Фольксваген гольф 4 замена помпы
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Собственно скоро буду делать ТО-6 пробег 90 тыс. Мотор 1.6 BSE
ОД говорит что рекомендовано при этом пробеге менять ремень ГРМ, а мол при замене ремня необходимо поменять помпу.
Отсюда вопрос на фига.
Так же хотел бы присоединиться к вопросу: пробег уже близок к 90 тыс. как визуально или по каким признакам можно понять что нужно менять помпу. может какие либо звуки должны в моторе присутствовать?
по необходимости заменить Вот и как эту необходимость определить? А то если покупать помпу, а потом она не понадобится, сдать обратно думаю проблематично ее будет. хотя можно будет.
От того что вы поменяете помпу мотору хуже не будит,да и тысяч через 20 она потечет и вы заплатите за скупость сегодня,при замене помпы туже цену что за замену грм! А так поменяли и забыли про этот вопрос еще на 90 тысяч.
casuals, На форуме пробегала инфа, что заменить помпу по регламенту нужно вообще на 180 тыс. все-таки она не пять копеек стоит.
у меня машина не нагарантии ,помпа с металическими лопастями мне обошлась в 2 т. с копейками . при бюджете при замене ГРМ 2.т.р погоды точно не делают. мое мнение однозначно менять. да и кстати я када менял моя тоже не текла. но почемуто пропеллер был без лопостей. и хорошо что когда её сняли они выпали. а не попали куда нибудь в мотор.
по каким признакам можно понять что нужно менять помпу?
проворачиваться должна легко от руки без малейших заеданий, перекатывания и рывков. Не должно быть люфта как радиального так и осевого. Не должно быть ржавчины и сопливенья из под уплотнения подшипника и уж тем более потеков (в т.ч. из дренажного отверстия). При работе мотора разумеется никаких звуков.
Соклубник поменял помпу при 90ткм, выглядит как новая. Но как говорится "береженого. "
я помпу на 90 тыс не менял ! и жалею. уже 20 тыс проехал еще 10 и замена ремня ГРМ с помпой
все же я бы делал по регламенту, если не написано что только осмотр значит осмотр, регламент не просто так писали
openready, так в рекомендации написано с помпой) если требуется. а если есть рекомендация то лучше поменять. я согласен что не все по рекомендации надо менять. но помпа такое дело шас не течет а через 10тыс.км потечет.. и отдашь опять за разбор грм..
Были моменты у знакомых,меняли ГРМ и через 10-15 тысяч меня и помпу, только уже платили,как за ГРМ да и трата времени.
Antoxin, Да при чем тут экономия или нет. я прошу совета, ка определить неисправна или нет, на что влияет, а уж потом менять или нет. на сервисе то скорей всего скажут, что менять точно нужно. ;)
HashFish, да никак ты ее не отдиагностируешь! Как там себя внутри сальники чувствуют - фиг знает. Я первый раз поменял на 76. Поставил Хепу, отработала честно 80 тысяч, сейчас опять хепу поставил.
Поставил такую же на 90тыс. Внешне старая была как новая, крыльчатка целая. Но 1900 реально не большие деньги, лучше поменять.
На мой взгляд оригинальная помпа с пробегом 90000км ,лучше чем абсолютно новая за 1885р.Если ставить такой узел ,то только оригинал,а он денег стоит ,вот люди и в раздумьях.На пятом при 90000км меняли только ремень и ролик( помпу не успел ,продал с пробегом 176000 помпа проблем не доставляла,единственное на 140000км завыл. )))натяжной ролик генератора.
оригинальная помпа с пробегом 90000км ,лучше чем абсолютно новая за 1885р Вот здесь не соглашусь. На старой помпе, т.е. на той, которая с завода шла, такая же надпись hepu =) Отличаются только крыльчаткой. На новой она металлическая, а на старой пластиковая.
Ладно, наверное так и сделаем. а что скажете по поводу ремня ГРМ и роликов? имеет смысл купить оригинальный ремкомплект или неоригинальный (например INA) или все по частям лучше купить??
Помпу меняют из-за износа шестеренки, по которой ходит ремень ГРМ. Чтобы профиль нового ремня не износился по изношенной шестерне помпы. То есть например профиль нового ремня и шкивов идет круглый, а на изношенной шестерне помпы будет как крыша дома под треугольник - соответственно ремень может порваться.
Менять или нет помпу дело каждого по усмотрению. Но вы покажите где в книге по ТО написано замена помпы вместе с комплектом ГРМ. Об этом можно спорить до бесконечности. Ремкомплект грм лучше конечно ставить оригинал. Но опять же это мое мнение.
хельмут, Но вроде как в оригинале стоит как раз INA. я нашел еще комплект Контитеч, что по качеству и/или нужности/правильности скажете.
Tamerlan7i, И что же выбрать? Оригинал, Ина и Контитек. ;) Ценник +/- одинаковый. Контитек немного подешевле правда. или вообще все кусками взять, т.е. отдельно ГРМ, ролик и т.д.
Помпу меняют из-за износа шестеренкиПока в помпе износятся "шестирёнки" , подшипник и сальник в ней накроется десять раз. На помпу нагрузка болдьше в разы, чем на натяжной ролик . По теме: менять однозначно. Производитель - по карману.(ИМХО оригинал)
лехан1978, надо понимать что фольц не сам делает все свои запчасти и не переплачивать за оригинальный номер!
HashFish, У меня в оригинале стояли-ремень контитек.ролик-скф
хельмут, Сори. вспомнил..Ремень Дайко стоял:D Или как он там не по русски..
Оригинал брать только если разница в цене не очень большая. А так можно взять дешевле те же детали, но не в упаковке фолькса, а в упаковке самого поставщика фолькса. У меня снятый на ТО-1 салонный фильтр был манновский и только с одной стороны была надпись фольксваген, а так со всех сторон Манн. Так что берите известный бренд неоригинал - Гейтс, Дейко, Бош, Контитек и не парьтесь. Ролики - INA, SKF, NSK. Или те же фирмы комплектами. Например, в комплекте INA - лежат ролики INA и ремень Гейтс.
А подскажите, пожалуйста, номера деталей для golf 6 1,6 BSE
комплект для замены ремня ГРМ
помпа
Спасибо!
А подскажите, пожалуйста, номера деталей для golf 6 1,6 BSE
комплект для замены ремня ГРМ
помпа
Спасибо!
06A 198 119 ремкомплект
06B 121 011 Q помпа.
Добрый день коллеги!
VAG 036 198 119 C РЕмкомплект VAG кусается по цене.
А какой фирмы в нем ролики и ремень на самом деле ??
Что лучше взять Ina ? Contitech?
Что лучше взять Ina ? Contitech? в наборах INA лежат ремни, но на сволько я знаю? сам производитель ремни не изготавливает, соответственно закупает у того же Contitech в том числе и наоборот, Contitech не является производителем роликов\подшипников, соответственно закупает их в том числе у INA. вот такие пироги.
всем привет. может кому информация пригодится. сегодня менял грм- стоял комплект contitech ct908wp1, поставил такой-же. 81 тыс.км пробега- ремень в отличном сост(Словения), натяжной ролик (Турция), помпа крыльчатка метал с минимальным люфтом. на всем маркировка contitech. На этой машине это уже третья замена, все три комплекта отработали на 5 с плюсом.
81 тыс.км пробегаНа bse помпа самая живучая. У меня она ещё родная, пробежала 430 тыс. При каждой замене грм: покручу, подёргаю, проверю выработку шлицов и оставляю родную. Запасная уже 10 лет катается в авто, наверное на пол миллиона поставлю.
Двигатель BFQ устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо 2 (код модели: 1M2) 1998 - 2004
Разборка
 |
ФОТО 1: Ключом на 15 взводим натяжной ролик ремня генератора по часовой стрелке и фиксируем металлическим стержнем. Стержень должен быть максимальной толщины, так как пружина очень сильная. Откручиваем три болта крепления натяжного ролика. Два болта держат черную пластину. С другой стороны пластина крепится гайкой на болту генератора. Отцепив хомут шланга системы охлаждения, снимаем пластину.
 |
ФОТО 2: Метим ремень генератора так, чтобы после сборки он был установлен так же и вращался в ту же сторону, что и до снятия его с двигателя. Стрелка на фото должна быть нарисована в противоположную сторону по направлению вращения ремня – здесь ошибка. Красная стрелка показывает правильно! Снимаем ремень генератора. Откручиваем гайку плюсовой клеммы, снимаем клемму и надежно изолируем ее. Отключаем остальные провода и их крепления. Откручиваем два болта крепления генератора и снимаем генератор. Возможно, для последнего действия понадобится небольшая монтировка.
 |
ФОТО 3: Изогнутой отверткой поворачиваем замок верхней крышки ремня ГРМ на 90 градусов в положение “OPEN”. Поворачивать замок можно в любую сторону.
 |
ФОТО 4: Минусовой отверткой оттягиваем вверх язычок защелки крышки, одновременно отодвигаем крышку пальцами в сторону. Таких защелки всего две. Раздвинув шланги систем охлаждения и вентиляции, вытаскиваем крышку вверх.
 |
ФОТО 5: Ключом на 10 откручиваем три болта крепления средней крышки ремня ГРМ. Снимаем среднюю крышку.
 |
ФОТО 6: Далее, для удобства работы снимаем правое переднее колесо и пластиковый пыльник двигателя. Пыльник крепится одним шурупом к балке, одной защелкой в районе радиатора и двумя металлическими пластинками посередине. Металлические пластинки легко скручиваются со штырьков при помощи минусовой отвертки. Монтируются в обратном порядке.
 |
ФОТО 7: Воротком с двенадцатигранной головкой на 19 проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве распредвала. Белой краской наносим метки на ремень и шкив коленвала для легкой установки ремня обратно. Я использовал корректирующую жидкость.
 |
ФОТО 8: Проверяем совпадение меток на шкиве коленвала и нижней крышки ГРМ. На фото метки уже обозначены для удобства корректирующей жидкостью. До этого я их обнаружил на ощупь с фонариком.
 |
ФОТО 9: Шестигранником выкручиваем четыре винта крепления шкива коленвала. Но перед этим ставим метку на шкиве зубчатого через отверстие в шкиве поликлинового ремня. Один приливчик там уже имеется.
 |
ФОТО 10: Ключом на 10 откручиваем два винта и снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
 |
ФОТО 11: Наносим метку на ремень ГРМ и шкив коленвала. Неудобство использования корректирующей жидкости заключается в том, что при мойке деталей бензином или растворителем метки моментально смывааются.
 |
ФОТО 12: Перед демонтажем ремня ГРМ проверяем его натяжку. Для этого понадобиться зеркало. Подвижный указатель должен совпадать с впадиной на неподвижном хвостовике. Если не совпадает, что будет, скорее всего, значит, ремень немного ослаб из-за растяжки. Ключом на 13 ослабляем гайку натяжного ролика и сдвигаем ролик, чтобы ремень ослаб. Сдвинув ремень со шкива помпы, стягиваем его с остальных шкивов и закрепляем так, чтобы он не болтался и не был поврежден или загрязнен при дальнейшей работе.
 |
ФОТО 13: Ключом на 10 выкручиваем три винта крепления помпы, но сначала нужно слить охлаждающую жидкость из системы. Для этого открываем дренажный краник на радиаторе внизу и снимаем шланг на маслоохладителе (или нагревателе). Для хорошего слива также нужно открыть крышку расширительного бачка. Далее, выковыриваем помпу при помощи небольшой монтировки. При удалении помпы необходимо смотреть за ремнем ГРМ, чтобы он не повредился или на него не попала охлаждающая жидкость.
 |
ФОТО 14: Старая помпа. Имеет семь лопастей. Ступица крыльчатки довольно тонкая, а втулка толстая по сравнению с новой помпой. Эта помпа прослужила почти семь лет – с октября 2002. При этом пробег составил чуть больше 46 тысяч километров.
 |
ФОТО 15: Новая помпа. Имеет восемь лопастей. Ступица потолще, втулка потоньше. Появилась надежда, что новая крыльчатка не сломается так скоро.
Сборка
Сборку производим в обратном порядке.
 |
ФОТО 16: Перед установкой новой помпы резиновое уплотнительное кольцо смазываем силиконовой смазкой. Устанавливаем помпу на место, закрепляем тремя винтами.
 |
ФОТО 17: Устанавливаем на место зубчатый ремень, при этом надо следить, чтобы совпали нанесенные метки. Далее необходимо сделать правильную натяжку ремня. Для этого понадобиться зеркало. При правильной натяжке подвижный указатель должен совпадать с впадиной на неподвижном хвостовике. С натяжкой я промучился часа два. Там было бы удобно использовать специальное приспособление, я использовал съемник для стопорных колец. По мануалу натяжка производится так: сначала вращаем ролик против часовой стрелки (влево) до упора, закрепляем гайкой (ключ на 13). Проворачиваем коленвал на два оборота, причем последние сорок пять градусов должны быть без рывков. Проверяем совпадение указателей. При несовпадении указателей, отпускаем гайку и вращаем ролик съемником по часовой стрелке (вправо) пока не совпадут указатели. Закрепляем ролик гайкой. В общем, пришлось помучиться, так как неудобно вращать ролик при помощи съемника. За несколько приемов я все таки настроил совпадение указателей.
При проворачивании коленчатого вала воротком метки, нанесенные на ремне, уже не совпадают, приходится ориентироваться по меткам ВМТ на шкивах.
Далее устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, закрепляем ее двумя винтами. Устанавливаем шкив поликлинового ремня, при этом следим за совпадением нанесенных меток и метки ВМТ.
 |
ФОТО 18: Перед установкой крышек на двигатель проверяем правильное совпадение выступов на средней и верхней крышках ГРМ для того, чтобы потом правильно собрать крышки на двигателе. Устанавливаем среднюю крышку ГРМ, закрепляем ее тремя винтами. Устанавливаем верхнюю пластиковую крышку на двигатель, фиксируем ее защелками и поворотным замком.
 |
ФОТО 19: Для удобства монтажа генератора необходимо немного (на 1-2 мм) выдвинуть стальные втулки наружу. Это можно сделать при помощи подходящего болта и головки на 19. При установке генератора и затяжке болтов на двигателе втулки примут свое привычное положение.
После монтажа генератора на двигателе подключаем электропроводку к генератору. Устанавливаем натяжной ролик и черную металлическую пластину. Устанавливаем ремень генератора согласно нанесенным меткам и стрелкам. Вытаскиваем металлический стержень, ролик натягивает поликлиновой ремень.
Закрываем дренажный краник системы охлаждения и устанавливаем шланг на маслоохладитель (или нагреватель). Заливаем охлаждающую жидкость. Спешить при этом не стоит иначе останется воздух в системе. ОЖ лучше заливать через фильтр. Перед заливкой ОЖ я снял расширительный бачок и промыл его, так как там было много мусора.
Все. Заводим, смотрим, слушаем, нюхаем. Выгоняем воздух из системы охлаждения. Все в порядке - радуемся. Сердце распирает от чувства гордости за себя. В уме прикидываем количество сэкономленных денег за работу, а их попросили немало. Официалы запросили около 145 американских долларов. Мелкие СТО-шки около раза в два дешевле. Но это все не то.
Удачи,
Владимир ака Индюк.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Здравствуйте!
Если кому интересно, представляю небольшой отчет о замене комплекта ГРМ (ремни, ролики), помпы и радиатора охлаждения на VW GOLF 4 1.4 AKQ 1998 г.в. без кондиционера.
Причины замены:
- течь радиатора по стыку левого пластикового бачка (0,25л. в месяц);
- последняя замена ремней ГРМ – 75 000 км. назад;
- когда менялись ролики и помпа просто не знаю.
Примечание: На момент замены двигатель работал отлично, без посторонних шумов, стуков, скрипов и т.д., отлично "тянул", пробег 185 000 км.
Куплено:
- радиатор AVA;
- антифриз концентрат – 3л.;
- ремень ГРМ малый;
- Ремень ГРМ большой;
- ролик 036 109 244 J (INA F – 226746.3);
- ролик 036 109 243 F (INA F – 228081);
- ролик 036 109 243 AF (INA F – 228059.6);
- ролик 036 109 181 B (INA F – 229021.02);
- помпа HEPU P 557;
- болты крепления роликов;
- болты крепления помпы;
- болты крепления опоры двигателя;
- болт крепления шкива коленвала.
Инструмент:
- набор обычных ключей рожковый-накидной;
- обычный набор торцевых головок;
- дополнительно длинная головка на 16, обычная на 18 и 19,21 двенадцатигранные (новый болт крепления шкива коленвала под тем же номером оказался на 21 вместо старого на 19);
- динамометрический ключ (щелчковый) 19-110 Нм;
- два стержня диам. 8 мм.;
- самодельное приспособление – рогатка (для стопорения шкива коленвала при откручивании и закручивании болта крепления);
- звездочка торкс Т-27 для винтов крепления бампера;
- шестигранник на 6 мм для натяжения роликов;
- шестигранник на 6 мм для болтов крепления помпы;
- переходники для динамометрического ключа с 3/8" на ¼" и ½";
- хороший фонарик.
Место работы – обычный гараж с ямой.
Порядок и последовательность выполнения работ:
- снял аккумулятор;
- снял решетку радиатора;
- снял бампер (5 винтов торкс Т-27, два из них под нижними вентиляционными решетками, по 4 самореза на подкрылках и аккуратно снимаем с направляющих);
- снял усилитель бампера;
- снизу снял защиту двигателя и правый защитный пластиковый кожух;
- слил антифриз (открыть крышку расширительного бачка и открыть кран на нижнем левом патрубке радиатора- немного на себя и в лево);
- отсоединил резиновые шланги от патрубков (сжать плоскогубцами хомут), пластиковые патрубки, чтобы не ломать оставил пока на радиаторе;
- отсоединил разъемы датчика включения вентилятора и питания вентилятора;
- откручиваем 4 самореза и аккуратно, наклонив радиатор к двигателю вынимаем его вместе с подушками и патрубками (проходит легко, ни за что не задевая);
- приступил к замене комплекта ГРМ;
- снял ручейковый ремень генератора (отжать на себя натяжной ролик за болт его крепления и зафиксировать в отверстиях любым стержнем диам. примерно 4 мм.);
- включил 5 передачу, поставил на ручник, вставил стопор (рогатку) в вырезы шкива коленвала, вороток (0,5 м.) с головкой на 19 на болт крепления шкива – тянем вороток рукой против часовой стрелки удерживая другой рукой стопор (рогатку). Болт открутился с первого раза, был затянут с усилием примерно 100 Нм.;
- снял шкив, болт с двумя шайбами рукой закрутил на назад;
- сверху – снял пластиковую крышку двигателя, воздухозаборник, кронштейн воздухозаборника, открутил винты крепления расширительного бачка, бачка ГУР, адсорбера и не разъединяя шлангов отвел в стороны. Снял верхний кожух ремней ГРМ;
- немного поддомкратил правую сторону, доску поперек ямы, подложил короткие дощечки в упор под двигатель. Опустил домкрат. Двигатель лежит на доске – правая опора свободна;
- открутил правую опору от кузова и от двигателя (головки на 18 и 16 длинная);
- снял нижний кожух ГРМ;
- снял с передачи, выставил ВМТ (проворачиваем коленвал ключем на 19 до совпадения метки на шестерни коленвала (срезанный зуб) с правым приливом на блоке двигателя и отверстий на шестернях распредвалов с отверстиями в головке блока). Фиксируем шестерни распредвалов вставив в отверстия стержни диам. 8 мм. (должны четко войти в отверстия на головке).
У меня в этом положении срезанный зуб не доходил до метки примерно 5 мм. т.е. был немного левее.
- отвернул ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя большого ремня ремня и снял ролик;
- снял большой ремень;
- отвернул обводной ролик, снял;
- отвернул кронштейн вместе с малым роликом, снял;
- отвернул два винта крепления помпы с внутренним шестигранником на 6, снял помпу (выльется примерно 1 л. антифриза);
- отвернул ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя малого ремня, снял ролик;
- снял малый ремень (аккуратно, чтобы не вылетели стержни из шестерен);
- оба ремня, все ролики и помпа сняты – осматриваю. Всё без дефектов, люфтов и трещин, крутится свободно, не скрипит. Выбрасывать не стал, убираю весь старый комплект в коробку – может кому пригодится?
- надеваю новый малый ремень (начиная с верху – по другому не наденешь). Следить за стержнями в шестернях;
- беру новые ролики, помпу, новые болты, наживляю от руки (натяжные в самом минимальном натяге);
- стопор ролика малого ремня стоит в углублении головки – натягиваю ролик до совмещения стрелки и мыска и затягиваю болт крепления с усилием 20 Нм. Мысок-стопор прижат к левому краю углубления в головке- стрелка напротив него;
- затягиваю болты крепления помпы внутренним шестигранником на 6 с усилием 20 Нм;
- устанавливаю малый обводной ролик с кронштейном- головка болта помпы встает в отверстие в кронштейне, затягиваю болт крепления кронштейна с усилием 50 Нм;
- затягиваю болт крепления большого обводного ролика с усилием 50 Нм;
- надеваю большой зубчатый ремень- начиная с помпы против часовой стрелки (метку ВМТ-скошенный зуб шестерни коленвала нужно поставить немного назад относительно прилива на блоке, примерно 2 зуба- 7-9мм. перед тем как одеть на эту шестерню ремень, потому-что после натяжения ремня коленвал провернется на величину натяжения вперед и метки встанут точно друг против друга, т.е. так как надо – проверено на себе, это чтобы потом второй раз не снимать ремень и не переставлять его);
- натягиваю ролик большого ремня шестигранником на 6 мм. до совпадения стрелки с маленьким вырезом, в большом вырезе стоит головка болта (вот тут нужно зеркало) и затягиваю болт крепления ролика на 20 Нм;
- скошенный зуб шестерни коленвала встал четко напротив правого прилива на блоке;
- только теперь вынимаем стержни из шестерен распредвалов (вышли без закусывания, как и вставлялись);
- устанавливаем на место шкив коленвала, ставим новый болт, опять стопорим "рогаткой" и затягиваем на 120 Нм (у меня ключ до 110 Нм, поэтому тяну еще после щелчка);
- еще раз проверяем затяжку всех резьбовых соединений которые разбирались в соответствии с требуемыми усилиями, по кругу, начиная с помпы;
- проворачиваю двигатель рукой за шкив 2 раза, проверяю совпадение меток, положение стрелок на натяжных роликах ремней – все так, как должно быть;
- ставлю назад опору двигателя – болты новые, затяжка на усилие по книжке;
- одеваю ремень генератора (ручейковый) вынимаю стопор из натяжителя;
- убираю доски, опускаю домкрат;
- беру новый радиатор, переставляю на него со старого патрубки, вентилятор, датчик включения вентилятора (ключ на 30), подушки и аккуратно вставляю на место;
- подсоединяю разъемы и одеваю на патрубки резиновые шланги разжав хомуты;
- закрепляю на место все бачки, крышку ГРМ, воздухозаборник, крышку двигателя;
- ставлю на место усилитель бампера, бампер и решетку радиатора;
- заливаю антифриз – не забыть закрыть кран!, ушло где-то 4,5 л..
- ставлю аккумулятор.
Завожу – двигатель "шелестит", никаких посторонних звуков, работа ровная, обороты ровные.
По ходу прогрева добавляю до уровня антифриз, проверяю с фонариком отсутствие течей.
Ну вот как-то так и получилось. Как работает двигатель почти не слышно, "тянет" отлично, чего и Всем желаю!
Время на все не спеша в субботу с 9 до 17.
Главное в самостоятельной замене – уверенность, что запчасти стоят какие надо, болты новые, все затянуто строго с нужными усилиями, все метки на шкивах и стрелки на натяжных роликах на месте, всё без косяков. А процесс не представляет никакой сложности.
Двигатель CAXA, номер помпы VAG 03C 121 008 E
Оригинал стоит более 4000 рублей.
Я заказал SKF ( VKPC81307 ) 1450 руб.
Снимаем защиту и сливаем О/Ж путём снятия нижнего патрубка радиатора.
Далее снимаем переднее правое колесо и подкрылок.
Ключом на 16 против часовой стрелки выжимаем натяжной ролик и снимаем ремень. Запоминаем как он стоял.
Откручиваем бочок О/Ж для доступа к помпе с верху.
Далее откручиваем кронштейн над помпой.
Этот кронштейн необходим только в технологических целях при сборке автомобиля на заводе, устанавливать его обратно на место не требуется
Для снятия шкива помпы был изготовлен спец ключ.
Шкив крепится на трёх болтах с внутренним 12 гранником М 10
Далее откручиваем саму помпу. Она тоже крепится тремя болтами "ТОРКС" . При демонтаже вытечет ещё около 300 грамм О/Ж.
Вставляем уплотнительную прокладку и устанавливаем помпу с новыми болтами.
Ну и собираем всё в обратной последовательности.
Замена заняла 2 часа.
По просьбам выкладываю размеры ключа.
Оригинальная запись по этой ссылке в моём Б/Ж на drive2
Читайте также: