Фольксваген гольф 2 замена задних колодок
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
1 – теплоизоляционный кожух;
2 – корпус цилиндра;
3 – клапан выпуска воздуха;
4 – колпачок;
5 – болт;
6 – болт;
7 – втулка;
8 – направляющий стержень;
9 – болт;
10 – болт;
11 – суппорт;
12 – поворотный кулак;
13 – болт;
14 – датчик оборотов колеса (только на моделях с АБС);
15 – защитный кожух;
16 – ротор датчика оборотов колеса (только на моделях с АБС);
17 – ступица;
18 – болт;
19 – тормозной диск;
20 – болт;
21 – наружная колодка;
22 – внутренняя колодка;
23 – болт
1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Подложить бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления колес.
4. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на колеса.
5. Снять колеса.
7. Отвернуть нижний болт 5 (см. рис) крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
8. Ослабить верхний болт 9 крепления корпуса 2 цилиндра к суппорту 11.
9. Повернуть корпус 2 цилиндра вверх.
10. Снять тормозные колодки 21 и 22.
1. Очистить тормозные колодки и их посадочные места.
2. Проверить толщину тормозных колодок вместе с накладками
3. Проверить тормозной диск
4. Проверить защитный колпак поршня. Поврежденный колпак заменить.
5. Проверить крепление теплоизоляционного кожуха 1 поршня.
6. Установить тормозные колодки 21 и 22 в суппорт 11, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
7. Если устанавливаются новые тормозные колодки то следует открыть крышку бачка с тормозной жидкостью (под капотом) и мягким материалом, например небольшой деревяшкой или рукояткой молотка, отжать тормозной цилиндр. Он закрыт теплоизоляционным кожухом 1 (см. рис). Не забудьте потом закрыть бачок с тормозной жидкостью.
8. Повернуть корпус цилиндра вниз и установить его на место.
9. Закрутить болт 5 моментом 35 Нм.
10. Выкрутить болт 9 и заменить защитную втулку 7 направляющего стержня 8.
11. Закрутить болт 9 моментом 35 Нм, придерживая направляющий стержень 8.
12. Прокачать тормозную систему ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
1 – колпачок;
2 – шплинт;
3 – зубчатая шайба;
4 – гайка;
5 – шайба;
6 – подшипник;
7 – тормозной диск;
8 – втулка;
9 – болт;
10 – защитный кожух;
11 – ступица;
12 – кронштейн;
13 – балка;
14 – тросик стояночного тормоза;
15 – крепеж;
16 – суппорт;
17 – защитный колпак;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – болт;
21 – направляющий стержень;
22 – втулка;
23 – болт;
24 – клапан выпуска воздуха;
25 – колпачок;
26 – корпус цилиндра;
27 – наружная тормозная колодка;
28 – внутренняя тормозная колодка;
29 – болт
Установка тормозных колодок
 |
1 – наружная тормозная колодка;
2 – внутренняя тормозная колодка;
3 – нажимная пружина
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления задних колес.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять задние колеса.
5. Очистить тормоза.
6. Отсоединить тросик 1 (см. рис. Снятие тросика стояночного тормоза) стояночного тормоза от рычага 2.
7. Открутить верхний болт 20 (см. рис. Задний дисковый тормоз) крепления корпуса 26 цилиндра к суппорту 16, придерживая гаечным ключом направляющий стержень 21.
8. Ослабить нижний болт 29.
9. Повернуть корпус 26 цилиндра вокруг нижнего болта 29 так, чтобы образовался свободный доступ к тормозным колодкам.
10. Промаркировать тормозные колодки 27 и 28 (если будут устанавливаться старые колодки).
11. Снять тормозные колодки 27 и 28.
12. Проверить толщину тормозных колодок. Толщина фрикционной накладки составляет не менее 7 мм. В противном случае заменить тормозные колодки вместе с накладками.
13. Очистить места посадок тормозных колодок.
14. Установить тормозные колодки 1 и 2 (см. рис. Установка тормозных колодок), следя при этом, чтобы нажимные пружины 3 находились в верхнем положении и были параллельны торцевой поверхности колодок.
15. Повернуть корпус 26 (см. рис. Задний дисковый тормоз) цилиндра на место.
16. Закрутить старый верхний болт 20.
17. Заменить нижний болт 29 на новый.
Предупреждение: Зазор между наружной тормозной колодкой и выступами корпуса должен быть равен 1 мм. Зазор необходимо проверить с помощью щупа и при необходимости отрегулировать его.
18. Проверить щупом зазор между наружной тормозной колодкой 27 и выступами корпуса 26 цилиндра.
19. Если зазор равен 1 мм, то вкрутить новый верхний болт 20 и затянуть оба болта 20 и 29 моментом 35 Нм.
20. Если зазор отличен от указанного, отвернуть верхний болт 20 и отрегулировать положение поршня 18, вращая его шестигранником так, чтобы добиться требуемого зазора.
21. Закрутить новый верхний болт 20 и затянуть болты 20 и 29 моментом 35 Нм.
22. Закрепить тросик стояночного тормоза (см. рис. Снятие тросика стояночного тормоза) на рычаге 2.
23. Отрегулировать стояночный тормоз.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.
Инструменты, минимальное количество:
Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.
Приступаем.
Домкратится колесо. Внимание. Колесные болты не трогаем!
небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник.
Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном
снимаем "солдатиков" утопив пружинку и повернув чашку тут
далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки.
. и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько
немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх
и вот "весь" тормозной механизм в руках.
обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы.
ставить будем так же весь узел всборе.
итак,
стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками
примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается
так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой.
побиваем вверх клинышек.
Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно.
удачи в ремонте, не ломайтесь
спасибо за внимание
FF_Group
TwinMos
Я здесь живу
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Egorych
Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад
Интересный способ, так намного проще получается снять и поставить колодки назад на место. Вот тока зачем?
Если менять колодки, то один хрен надо будет натягивать новые, а ручник и так меняется без снятия колодок.
Тормозные цилиндры разве что удобно менять.
CherepAV
Как я рад, как я раб - Дома я
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Вот тока зачем?
Если менять колодки, то один хрен надо будет натягивать новые, а ручник и так меняется без снятия колодок.
Тормозные цилиндры разве что удобно менять.
не совсем так.
если менять колодки на новые то собрать конструктив из новых можно на полу без использования инструмента вообще(. ) т.е. в этом случае речь о натяжке пружин вообще не идет.
а что касается замены ручника, то для этого все же намного удобнее вытащить механизм за 1-2 минуты и потом его обратно поставить за такое же время, чем мучаться 10 минут пытаясь запихнуть трос в рычажок.
реально говорю что весь процесс снять поставить 3-5 минут. и никаких пружин натягивать не надо.
я конечно понимаю, что для снятия выдернуть одну пружину не сложно, на полу оно потом за секунды собирается обратно, но для наглядности я показал весь процесс.
Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.
Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам. Потренируемся на замене задних тормозных дисков и колодок автомобиля VW Golf IV
-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.
Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски
-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта
-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке
так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора
-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15
Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями
-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок
-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге
-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.
На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф-4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.
-откручиваем единственный болтик фиксации диска.
Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.
-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.
-а затем просто тянем на себя
Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта
-видим такую картину
-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие
Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта
-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,
велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
-лучше всего пользоваться специальным приспособлением
-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей
-тщательно очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они могут быть длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки
-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.
Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.
-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть
-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода
затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя
Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.
-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.
-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.
И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.
Читайте также: