Фольксваген джетта снять кпп
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Пятиступенчатая коробка передач типа 020 устанавливалась на автомобили:
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 - 2002
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba 1 / Сеат Кордоба (6K2, 6K5) 1993 - 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 - 2003
и др.
…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки
 |
Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол
 |
Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли. Следы от зубила видны на крышке.
 |
Вытащить вал переключения передач
 |
Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода
 |
Далее болты крепления задней крышки
 |
Снять крышку и старую прокладку
 |
Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)
 |
 |
Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась
 |
Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.
 |
Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.
 |
Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов
 |
 |
 |
Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)
 |
При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево
 |
Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.
 |
Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.
 |
Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.
 |
 |
Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.
 |
Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!
 |
Вывернуть четыре болта
 |
Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей
 |
Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.
 |
Вынуть фланцы полуосей
 |
Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП
 |
Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.
 |
Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач
 |
Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок
 |
Снять шток вместе с вилками
 |
 |
В картере под штоком еще одна пружина
 |
Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.
 |
Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.
 |
Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала
 |
Вынуть первичный вал в сборе
 |
Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи
 |
 |
Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора
 |
 |
Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.
 |
Открутить болты крепления пластины подшипника
 |
Вынуть вал и дифференциал
 |
 |
Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.
Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:
 |
 |
Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.
 |
Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…
 |
 |
Второе в порядке
 |
Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.
Так, список запчастей.
Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм
 |
у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.
Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла "Урал", у неё кстати принцип работы сцепления такой же)
Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи.
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Сняв кпп, надо ее разобрать. Процесс я не фоткал, т.к пытался полностью сконцентрироваться на разборке. Но нашел статейку, которая по моему лучше всего описывает процесс разборки. vwts.ru/forum/129082.html
Все описано до болтика, главное читать по порядку и не спешить. Любой кто разбирал кпп первый раз скажет вам это, "главное не спешить и часто заглядывать в инструкцию".
Вот несколько фот после разборки, там есть запчасти, которые я заменил, правильная сборка механизма переключения, т.к. я поспешил и вынял одну ось очень рано…пришлось включать мозг и собирать все назад… и причина плохого включения второй передачи.
!При выкручивании 4 болтов под звездочку лучше работать вдвоем, один делает усилие на ключе, втрой бьет по головке сверху, тогда только открутится(ну или ударный ключ). Я срезал грани, пришлось высверливать и заказывать новые болты, благо они пока продаются!
Фланцы снимаются не сложно(ложите кпп на бок, берете лом метра 2, упор для лома(косяк двери гаража) и нажимаете на фланец, он на милиметр садится, снимаете стопорное кольцо, уварачиваетесь от летящего фланца), больше меня выбесили эти стопорные кольца, которые держат фланцы…их штук 5 или 6 будет и в самой кпп. И такие же и на внутренних шрусах. Так и не понял, это они за сталинград нам мстят?
Сразу берите 5 литров бензина, т.к. лучше все хорошенько промыть.
На плоскости трения видны островки коррозии, не ржавчины. Налет стали или алюминия(частицы, которые плавают в масле). Конец синхрону, вот и включались передачи из за него плохо
Есть вопрос по синхрону, экзист и оригинальный каталог выдает синхрон(на фото)
На нем нет 3 зубьев, на родном все зубья есть. Как повлияет на работу кпп отсутствие 3 зубьев?
Не могу найти ответа, т.к не нашел людей, кто ставил такой синхрон.
Если знаете, отпишите в коменты.
Вот еще пару фот, нужные инструменты и ход работы:
длинная гайка на 27, понадобится, чтобы вынять механизм переключения передач и пластиковую гайку в окошко кпп, для установки метки ВМТ
Приспособа для снятия/установки фланца. Ломом — это был крайний вариант, а вот такая штука без особых усилий помогает вынять стопорное кольцо и вдавить фланец для установки кольца
Запчасти:
Крышка(в торце кпп, зеленая) jp group 1133000100
Комплект сальника фланца(заглушка, стоп.кольцо, сальник) techas 020 498 085 G
Сальник выжимного вала corteco 010 269 10B (18х27х5,5/9)
Коническое уплотнительное кольцо(латунь, под фланцем) vika 30278 (vag 020 409 374)
Сальник первичного вала corteco 120 172 66B
Синхронизатор 2 передачи(не уверен, что это для 2 передачи, но так говорит каталог) jp group 1131300200
Болты 4 шт vag N906 984 01
Герметик(после сборки пришла мысль, что лучше поискать комплект прокладок, герметик только в крайнем случае используйте)
Кпп работает исправно, передачи включаются, не так плавно как хотелось бы, но лучше чем было. Китай все таки не лучший выбор…синхрон лучше брать оригинальный.
P.s. После пары сотен километров после ремонта было залито масло bp energear sgx 75w90 с допуском gl4+. Как бы мне не хотелось комфорта, а даже такая переборка не спасла от хруста при переключении и толков при отпускании сцепления. Кпп приходит в негодность, выработка на муфтах дает толчки при отпускании сцепления и сбросе газа. Стараюсь ездить аккуратно, надеюсь она протянет до того момента, когда будут средства на ее замену.
Для владельцев автомобилей Volkswagen Golf II / Jetta II с высокими знаниями в автомобильном ремонте для повторения продемонстрированной процедуры или просто интересующимся, разборка 5 ступенчатой механической коробки передач 020.
В данном случае ремонт понадобился по причине плохого включения первой передачи. Практически полная замена механизма переключения передач результата не дала. Немного позже начал свистеть выжимной подшипник. Чтобы разобраться в причине неполадок, производится полная разборка.
Такая разборка с последующим ремонтом коробки 020 потребует много различных ключей и дополнительных приспособлений, а также целый день свободного времени.
Пациент — 020-я МКПП Volkswagen.
Откручиваем болт, который фиксирует вал переключения передач, снимаем рычаг и чехол.
Откручиваем крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера. Свечной ключ на фото не подошел, поскольку проворачивался. Помогли молоток и зубило.
Извлекаем вал переключения передач.
Отворачиваем болт крепления вала шестерни заднего хода.
Затем переходим к болтам крепления задней крышки.
Снимаем крышку, а также старую прокладку.
После чего обнаруживается изношенный выжимной подшипник. В синхронизаторе пятой передачи куски непонятного происхождения.
Возможно, это втулка штока сцепления.
Снимаем стопор, протолкнув внутрь крышки отверткой. Стопор в руководствах изображен в виде двух незамкнутых колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.
Снимаем рычаг выключения сцепления. Из крышки вытряхиваем пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.
Далее переходим к следующей пластине.
Ее необходимо поднять с помощью двух отверток и повернуть на 90 градусов.
Далее необходимо включить 5-ю передачу, конечно же не в машине, а сдвинуть муфту синхронизатора влево, в сторону сцепления.
Дальняя вилка переключения передач передвинется влево.
Ближнюю к себе вилку передвигаем влево с помощью отвертки, это включит заднюю скорость и заблокирует валы. Если вилка не передвигается до конца, немного поворачиваем фланец полуоси.
Откручиваем болт на торце первичного вала. Он закручен очень туго, помогут несколько ударов молотком по рукоятке ключа.
Выворачиваем шток 5-й передачи.
Левую резьбу штоку крутим против часовой стрелки.
Снимаем вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.
Далее снимается стопорное кольцо, регулировочная шайба, шестерня 5-ой передачи со вторичного вала. Не потеряйте шайбу!
Выворачиваем четыре болта.
Снимаем два фланца полуосей, а также их защитные колпачки.
Снимаем стопорные кольца и шайбы. Под фланцем очень мощная пружина, поэтому при снятии стопорное кольцо выстрелит, осторожнее с этим.
Вынимаем фланцы полуосей.
Отворачиваем болты, соединяющие половины картера коробки передач.
Разъединяем половины коробки передач. Если подшипник первичного вала с трудом выходит из картера, приподнимаем коробку, удерживая за верхнюю часть(большая часть картера), постукиваем по первичному валу через деревянную проставку. Подшипник должен выйти из верхней половины картера КПП и упасть на бетонный пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера коробки, от которой обязательно что-нибудь отколется. Поэтому поднимать высоко коробку не стоит. Подстелите под нее что-нибудь мягкое, вроде кучи тряпок.
Снимаем прокладку и вынимаем магнит. Очень важно запомнить как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач, например сфотографировав.
Про автомобили
Фольксваген Гольф 5-го поколения – разработан немецкой компанией Volkswagen. Создавался на базе Volkswagen Group A5. В 2003 году осенью впервые его показали на Франкфуртском автосалоне сменив при этом Фольксваген Гольф 4-го поколения. И далее выпускался до 2009 года. Я сам занимаюсь авторемонтом около пяти лет. . Чтобы избежать лишних движений, сегодня буду показывать снятие мкпп с фольксваген гольф 5. И так поехали.
РЕКЛАМА ALIEXPRESS
Снятие мкпп с фольксваген гольф 5
Для начала разборку начинаю сверху. С правой стороны отсоединяем трубку, нажав на пластиковые колечки. Потом снимаем разъем датчика, нажав на флажок.
Далее оттягиваем вверх декоративную защиту с воздушным фильтром и снимаем.
Отсоединяем аккумулятор и убираем. Откручиваем площадку из трех болтов. И снимаем её.
Механическая коробка переключения передач (МКПП)
Далее у нас появился доступ к тросам переключения передач и мы снимаем 2 фиксатора и отводим троса в стороны.
Потом откручиваем кронштейн с тросами. Один болт, его не видно из-за тросов он под цифрой 3.
Почему я не снимаю троса с кронштейна отстегнув скобы, да так удобней для снятия кпп, сам кронштейн не за что не цепляется. Я весь этот комплект привязываю проволокой к верху, чтобы не мешался.
Затем отсоединяем трубку сцепления вытащив из неё скобу поддев тонкой отверткой, просто оттянув её в сторону на пол сантиметра. Если выдерните, ничего страшного, на место потом поставите.
Выдергиваем уплотнительную резину с кронштейна, и всё это отводим вверх выше бачка с тормозной жидкостью, чтобы из трубки не выливалась тормозная жидкость и привязываем.
Далее слева откручиваем три болта с мкпп. Под №1 нужно ещё откручивать гайку с противоположной стороны, это удобно делать снизу.
Стартер
Со стартера снимаем защитный кожух, отведя в сторону и откручиваем гайку и отстегиваем разъем.
Подвеска
Теперь откручиваем и снимаем всё что находится внизу: болт ступицы, суппорт, рулевой наконечник, шаровую опору. Аналогично на противоположной стороне. И защитный кожух.
И еще снизу пластиковую защиту.
Самое сложное в снятие МКПП
Как проделали все эти процедуры с обеих сторон, начинаем снимать привода. Для этого понадобится звездочка на 8.
На фото ниже я немного неправильно стал снимать внутренний шрус привода. Я ударял по крышечке, а она бывает слетает и это не желательно. У меня шрус вышел из коробки, защитная крышка не слетела. Но я советую лучше зубилом ударять где я пометил красной полоской.
Так как я коробку снимаю один, то масло сливаю, чтобы легче было. Нужен будет шестигранник для откручивания сливной пробки. Можно и не сливать.
Снизу снимаем все разъемы и болт от коробки. Если разъёмы не идут то я проливаю их WD-40 или чем-то подобным, чтобы от грязи отстали.
Освобождаем подушку от подрамника и кпп.
Снимаем кронштейн с проводами. Отводим в сторону и закрепляем, чтобы не мешались.
У меня есть гидравлическая стойка и я ей поддерживаю двигатель, чтобы потом опускать вниз.
Приемную трубу с катализатором я не откручиваю, хватает спуска двигателя для снятия коробки. Отсоединяем кронштейн поддержки глушителя от подрамника, чтобы дал опуститься ниже.
Идём на верх и отсоединяем подушку от коробки и рамы. Припускаем коробку.
И сбоку отсоединяем, убираем подушку.
И мы тихонечко опускаем нижней стойкой двигатель. Как почувствовали, что дальше движок не опускается, приподнимаем чуть-чуть вверх, чтобы на глушитель не давило. Далее, так как я работаю один, то сверху ставлю ещё одну приспособу для поддержки коробки (если вдвоём, то не надо). И дощечку для упора, чтобы движок к радиатору не склонялся.
И поехали откручивать оставшиеся болты с коробки. Все остатки болтов остались с правой стороны.
Болты где находится гофра совсем не выйдут. Когда Вы немного отсоедините кпп от двигателя, то до выкручиваете уже до конца резьбу и пусть они там остаются.
И всё, скидываем коробку. Как видно, разлетелся выжимной подшипник.
Собираем всё в обратном порядке, надеюсь запомнили. Не торопимся, чтобы чего нибудь не забыть.
Настало лето, а это значит есть много свободного времени. С момента покупки заметил что вторая передача плохо влючается, а зимой включить ее без громкого хруста нереально — заменил масло…сначала на то что было в гараже(80W — 90 mobil), оказалось что масло минеральное…это мне позже сказали. Лить такое в кпп нельзя, т.к зимой оно превращается в желе. В итоге включение осенью, зимой и весной напоминало игру в русскую рулетку. Затем, поездив так пол года, сменил на ZIC 75W — 90 syntetic, стало получше, но не то. Перебрал и заново отрегулировал кулису, проблема осталась. Решено было разобрать кпп и посмотеть что там внутри, ну и заодно заменить синхронизатор второй передачи, т.к. именно на него упали все подозрения.
Ну что же, сначала надо снять кпп, скажу вам без ямы это не самое приятное занятие. Ставим машину на ручник, подставляем противооткаты.
Сначала сливаем масло, до этого надо разогреть машину, так сольется максимальное количество масла…я ездил пол дня и по приезду в гараж сразу открутил пробку. Масло потекло. Его там 2 литра, поэтому можно вырезать в 5 литровой бутылке боковую стенку и этого хватит.
Затем отсоединяем все, что мешает снятию кпп, всякие ненужные трубочки, тросики и все, что зачем то впихнули в эту машину.
Я не читал мануал(зачем? ведь пока ничего не сломали, и все и ежу понятно), потому снятие идет в хаотичном порядке. Лучше читайте мануал.
Снимаем трос сцепления. Ослабляем трос, чтобы был свободный ход рычага на кпп, отодвигаем пластину в сторону. Конечно же рычаг отстрельнет вниз, аккуратно.
Отсоединяем часть кулисы, которая крепится к кпп.
Откручиваем 12 болтов(по 6 с каждой строны) на внутренних шрусах. Болты можно не вынимать полностью, главное открутить. Они под звездочку, поэтому заранее ее найдите. А так же вороток и трубу, бывает, что очень хорошо зажаты…обычно вами же). Я делал так, откручивал 4 болта(по 2 с каждой стороны) в небольшом пространстве, катил машину на 30 см вперед, и повторял снова.(лежал и вспоминал, какая хорошая вещь — яма). Советую левую полуось полностью убрать, т.е. открутить и от колеса, тогда при снятии не будет мешать.
Далее домкратим двигатель. Только совсем немного, чтобы двиг поднялся не более чем на 1 см.
Снимаем стартер. При снятии стартера обязательно проверьте, что машина стоит хотя бы на ручнике, т.к двиг с домкрата рискует съехать и что нибудь обязательно сломается.
ОТсоединяем кронштейн подушки кпп(откручиваем и сразу убираем 3 болта начиная с нижнего). Один как на фото, второй более длинный…увидите на месте.
И откручиваем болт на самой подушке. Убираем оба кронштейна в место, где они не будут мешать.
И вот оно, финишная прямая, подвешиваем кпп к лебедке или тали, выкручиваем 3 больших болта на 19, которые крепят кпп к ДВС. И конечно же открутив 2 болта можно задуматься, автор, а не гонишь ли ты…третий где? А третий находится под машиной, где без ямы и не повернуться, а тут еще крутить надо. Он расположен со стороны поддона двигателя, в районе фланцев полуосей. Вот тут яма последний раз о себе напомнит со всей силы. Но не расстаивайтесь, берем длинную трубу и главное его отпустить.
Далее отодвигаем кпп от двс и пытаемся опускать кпп так, чтобы редуктор был вверху. Изначально он повернут в сторону салона, а при снятии кпп заметно легче она пошла, когда редуктор повернули вверх. Да, маховик потер купол, фланцы упирались в подрамник, но лекким движением лома все по миллиметру выходило. Помните вначале я советовал читать мануал? Скорее всего есть более легкий путь, просто я снимаю кпп второй раз за все время пользования машиной.
Вот она.
Читайте также: