Элантра тагаз замена грм
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Приветствую всех кто обратил внимание на мою запись. Рассказывать как менять думаю смысла нет, так как информации полно на просторах драйв 2. Поделюсь фото и артикулами запчастей которые преобретал для данной работы. Заказывать оригинальный комплект не стал, по цене дороже выходит, брал всё по отдельности.
5479XS ремень ГРМ, 1000 руб.
GT10170 GMB ролик, 365 руб.
GT10022 GMB ролик натяжителя, 430 руб.
2442224000 возвратная пружина, 140 руб.
2443326001 болт, 70 руб.
1140308381 болт, 35 руб.
1140410251 болт, 45 руб.
Так же заодно заменил масло ДВС, фильтр воздушный ДВС, фильтр салона НЕ подошёл ( NF6160). Заменил Dot 4 везде.
Когда менялся ремень ГРМ предыдущий хозяин мне так и не сказал, якобы забыл, по его словам он его менял вместе с водяным насосом (помпой) когда она зашумела. Сама помпа по виду меняна, течи нет, поэтому решил оставить. По ремню старому увидел повреждение в виде трещины, очень вовремя и не зря выполнил замену. Ролики имели люфты. Кстатии такие же ролики этой же фирмы лежат в оригинальном комплекте.
Проблем с заменой не возникло, все затяжки болтов по мануалу, хорошо когда работаешь механиком у ОД ))). Закупал запчасти месяц назад, просматривая сейчас, цены снизились, видимо это связано с этим ё…м виру.м. Так же ещё на всякий случай взял сальники РВ и КВ. Старые не текли, решил не трогать, оставил в запас, брал фирмы KOS, может кто знает про эту фирму, хорошие или нет.
Возможно вся эта информация принесёт кому то пользу. Всем удачи на дорогах и всех благ.
Всем привет!
Предыдущая часть: Большое ТО-300. Часть 1 – расходники и запчасти
Решил проделать все работы самостоятельно. Хотя до этого никогда не менял ремень ГРМ или помпу, и понимал риски, но желание покопаться лишний раз с машиной пересилило (в качестве хобби). Тем более есть какой-никакой инструмент и доступ к гаражу знакомого. Естественно предварительно я почитал мануалы, включая оригинальный ShopManual.
Работы проводились в начале мая 2019 года.
Речь о двигателе 1.6 G4ED, данное описание может быть полезно тем, кто владеет Hyundai\KIA с таим (или подобным, типа 1.4 на Гетцах) двигателем. У меня коробка механическая.
Как я самостоятельно откручивал болт шкива коленвала:
Фото 1. Задомкратил машину и снял правое переднее колесо. В пыльнике двигателя есть вырез под болт шкива коленвала, поэтому пыльник на данном этапе можно не снимать. Болт на 22, резьба правая (откручивать против часовой стрелки)
Фото 2. Поставил 5-ю передачу и зажал тормоза деревянной подпоркой. Заторможенное колесо не должно дать провернуться коленвалу при откручивании болта. Под левое колесо можно подставить подпорки
Фото 3. Читал, что не у всех тормоза удерживали колесо от прокручивания (хотя с суппортами от Санта Фэ, наверное, уж точно должны). Тем не менее, дополнительно я воткнул мощную отвертку в одно из вентиляционных отверстий тормозного диска так, чтобы суппорт уперся в нее, если колесо начнет вращаться против часовой стрелки
Два вышеуказанных метода фиксации коленвала при одновременном использовании, на мой взгляд, в 90% позволят открутить болт. Фиксацию коленвала с помощью его шкива (монтировкой или кочергой, вставленной в отверстие в шкиве) считаю опасной: люди ломали шкив, а болт оставался на месте. Есть еще вариант стопарить коленвал с помощью шпилек ступицы (упирать между двумя шпильками монтировку, а второй ее конец упирать в землю). ИМХО это тоже опаснее. Единственное, что я бы попробовал, если бы мой вариант не сработал, это метод откручивания болта с помощью стартера (надо одеть ключ на болт, второй его конец упереть в рычаг подвески и пытаться крутить двигатель стартером). Заметка: на АКПП свои замарочки с фиксацией коленвала, тут речь об МКПП.
Фото 4. Ключ требуется с длинным воротком, чтобы вывести его за крыло. Заводской ключ не подошел: рычага не хватает, а на его толстую ручку никакую имеющуюся трубу не натянешь. Но в наличии имелся самодельный: мощный, с хорошей головкой и безграничными возможностями наращивания длины рычага
Фото 5. Процесс откручивания болта шкива коленвала. Такого рычага мне вполне хватило, срывать проще рывком, чем плавно тянуть. Болт начал откручиваться, ничего не сломалось. Полностью его выкручивать на данном этапе не надо
Поскольку болт шкива коленвала стронулся с места, то я продолжил работы уже по общепринятому алгоритму замены ремня ГРМ.
2. Снимаем декоративную крышку ДВС, у кого она еще не потерялась (4 болта на 10)
Фото 6. Далее ослабляем 4 болта (на 10) на шкиве ремня генератора. Это удобно делать до того, как сняли приводные ремни, так как их натяжение удерживает шкив от прокручивания. Если шкив все равно прокручивается (у меня такое случилось) – временно натяните ремень генератора посильнее
Фото 7. Ослабляем 2 болта (на 12) насоса ГУР. Первый болт находится за шкивом, в котором есть прорезь под головку (возможно, придется немного прокрутить шкив, чтобы прорезь совпала с болтом, это можно сделать ключом на 19). Ослабив болты, толкаем насос максимально в сторону двигателя, чтобы ослаб ремень ГУР. Для удобства болт 2 можно полностью вытащить и снять насос, отведя его в сторону (я так и сделал позже, шланги позволяют отвести насос и закрепить его в районе бачка омывателя)
Фото 8. Откручиваем 2 болта натяжителя ремня генератора (на 12), и полностью снимаем натяжитель (1). Ослабляем гайку (на 12) нижнего крепления генератора (2, удобнее из ямы), и толкаем генератор максимально к двигателю, чтобы ослаб ремень генератора и снимаем ремень
Более подробное описание снятия ремня генератора можно посмотреть у меня в записи про ремонт генератора
Фото 9. Полностью откручиваем 4 болта шкива ремня генератора (которые ослабляли в пункте 3) и снимаем шкив
Фото 10. За шкивом ремня генератора идет шкив ремня ГУР, который был прикручен к помпе этими же болтами, поэтому он просто повиснет на ремне. Снимаем шкив вместе с ремнем ГУРа
Фото 11. Шкив ремня генератора (слева) и ремня ГУРа (справа) фактически никак не соединены друг с другом. Они держатся вместе только за счет 4-х болтов, которые проходят сквозь них и прикручиваются к флянцу помпы (на шкиве ремня ГУРа хорошо видна соответствующая отметина). Требуется запомнить, как они стояли
Фото 12. Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, она крепится на 4 болта на 10. Два верхних болта одновременно держат кронштейн крепления декоративной крышки двигателя. Тут же сразу можно выкрутить свечи, чтобы потом было проще вращать коленвал ключом
Фото 13. Снятая верхняя крышка ГРМ с обратной стороны. Хорошо видны точки крепления. Болты, которыми она крепится, не простые – в пластиковых втулках, с резиновыми шайбами. В моем случае состояние шайб было уже никаким. Также по периметру крышки идет уплотнитель, в моем случае он тоже выглядит уставшим. ИМХО крышку можно было и поменять, ее номер 21360-26002
Фото 14. Теперь открывается доступ к верхней части механизма ГРМ. Сразу обратил внимание на очень пыльное состояние ремня и в целом окружения под крышкой, что еще раз подтверждает, что ее уплотнитель прохудился. В районах сальника распредвала, прокладки клапанной крышки и помпы все сухо, что хорошо
Фото 15. На данном этапе получилась такая картина: нет ремней гены и ГУРа, насоса ГУРа, шкивов ремней гены и ГУРа, верхней крышки ГРМ, свечей зажигания. Правую опору двигателя я не снимал, мне кажется и так доступ отличный
Фото 16. На этом шаге надо домкратить машину и снимать колесо, но я это сделал еще в пункте 1. Поэтому просто снимаем пыльник двигателя, он крепится двумя болтами на 10 по бокам в верхней части
Фото 17. За пыльником видим интересующие нас шкив коленвала (1), болт которого мы сорвали ранее через отверстие в пыльнике, и ролик-натяжитель ремня кондиционера (2)
Фото 18. Снимаем ролик-натяжитель ремня кондиционера. Для этого откручиваем гайку на 14 по центру ролика (1) и выкручиваем натяжной болт на 12 слева снизу ролика (2). Ролик снимаем вместе с механизмом натяжения
Фото 19. Теперь ремень кондиционера висит без натяжения, НО, я не смог его снять. Даже в таком состоянии он довольно плотно сидит на шкивах (причем у них есть бортик, через который ремень надо перекинуть при снятии), я и отверткой пытался его поддеть, но не слазит. Решил на данном этапе его оставить, так как при снятии шкива коленвала ремень кондея полюбому снимется
8. * На этом шаге я решил выставить метки ГРМ по шкиву коленвала (нижней крышке ГРМ) и распредвала. На самом деле сейчас это не обязательно, ибо метки все равно сдвинутся при последующем снятии шкива коленвала. НО, выставление метки по шкиву коленвала лишний раз позволит убедиться, что ДО снятия ремня метки стояли четко. Потому что вместо двух меток получится, что мы оперировали тремя в итоге.
Фото 20. Метка №1 – распредвальная. Отверстие на шкиве распредвала (1) должно совпасть с красной выемкой на ГБЦ (2). Соответственно на фото распредвальная метка не совпадет
Убираем все ранее сделанные блокировки колеса, одеваем ключ с длинным воротком на болт коленвала (тут будет удобнее работать трещеткой) и вращаем коленвал по часовой стрелке (ранее мы выкрутили свечи, поэтому вращаться будет относительно легко) до совпадения метки №2 (см. следующее фото)
Фото 21. Метка №2 – шкив коленвала. Насечка на шкиве коленвала должна совпасть с риской Т на нижней крышке ГРМ
Как только метка №2 совпала, смотрим метку №1 – она тоже автоматически должна совпасть, что означает, что фазы не сбиты. Так как при установленном ремне ГРМ вращая коленвал мы одновременно вращаем и распредвал
Фото 22. При выставлении метки №2 автоматически совпала метка №1: сквозь отверстие в шкиве распредвала стала видна красная выемка. Дополнительно можно проконтролировать эту метку сверлом на 4 – оно как раз хорошо проходит сквозь отверстие и попадает в выемку на ГБЦ
9. Снимаем шкив коленвала. Для этого полностью выкручиваем его болт (вот тут и собьются ранее выставленные метки, так как, выкручивая пусть и ослабленный болт, все равно немного провернется коленвал) и сдергиваем шкив (может идти туго, надо стаскивать пошатывая его или пристукивая легонько). Сразу под шкивом идет фланец-шайба, ее тоже снимаем. Затем снимаем нижнюю крышку ГРМ (она крепится на 5 болтов). Болт шкива коленвала вкручиваем обратно, чтобы за него можно было вращать коленвал
Фото 23. Обратная сторона нижней крышки ГРМ. Хорошо видны точки крепления. Также как и у верхней крышки тут болты с негодными (сильно обжатыми или порванными) резиновыми шайбами
10. Выставляем фазы по третьей метке ГРМ – на звездочке коленвала. Естественно должна совпасть и метка №1 – на шкиве распредвала (см. фото 22)
Фото 25. На звездочке коленвала на одном из зубьев выгравирована стрелка и внизу сделан пропил в форме полумесяца. Его необходимо совместить с выступом (похожим на небольшую каплю) на корпусе масляного насоса
Я напомню, что в данный момент мы вращаем коленвал и выставляем метки при установленном ремне ГРМ. Вращать коленвал и распредвал отдельно друг от друга (т.е. при снятом ремне ГРМ) чревато — можете погнуть клапана. ДОПУСТИМ случилось так, что, выставив метку №3 (при установленном ремне ГРМ), у вас метка №1 не совпадает на один-два зуба. Или наоборот. Получается вы все это время ездили со сбитыми фазами. Ну допустим и так, или, например, ремень проскочил буквально на зуб незадолго до замены, и вы не успели заметить изменений в поведении машины. В этом случае, после снятия ремня, придется вращать распредвал отдельно от коленвала (или наоборот), но в небольших пределах (смотря в какую сторону не доходит метка, допускается вращение и против часовой стрелки). Главное не пытаться сделать полный оборот!
Поскольку в моем случае все метки совпали, то переходим к следующему пункту.
11. * Этот шаг не обязательный, но очень полезный (маст хев я считаю для таких как я новичков). Делаем свои метки на старом ремне ГРМ, шкиве распредвала и звездочке коленвала (чтобы затем перенести их со старого ремня на новый и одеть его согласно сделанным меткам)
Фото 27. Метим корректором зуб шкива распредвала и соответствующий ему промежуток между зубами ремня ГРМ. Удобно метить тот зуб шкива, который находится напротив отверстия-метки ГРМ (он даже с завода отмечен другим цветом, под корректором виднеется бирюзовый цвет)
Фото 28. Метим корректором зуб ремня ГРМ (выше мы метили расстояние между зубами, поэтому тут метим зуб, чтобы не запутаться) и соответствующий ему промежуток между зубьями звездочки коленвала. Дополнительно напротив ставим метку на корпусе масляного насоса
Для пущей надежности можно даже посчитать количество зубьев ремня ГРМ между этими метками по стороне обводного ролика и запомнить это количество. Далее я снова зафиксировал колеса тормозами и отверткой на всякий случай.
12. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ и сдвигаем его влево-вверх, чтобы ослабить натяжение ремня ГРМ. Тот случай, когда проще показать через видео, но попробую фото
Фото 29. НЕМНОЖКО ослабляем болт пружины (1, на 12), ослабляем второй болт ролика (2, на 12) и отверткой или небольшой монтировкой поднимаем ролик влево-вверх (3) до упора и снова фиксируем его болтом номер 2, чтобы он не стрельнул и не натянул ремень
Теперь снимаем старый ремень ГРМ, я начинал со шкива распредвала его стаскивать, далее он сам легко снимется со звездочки коленвала.
Фото 30. После снятия ремня натяжной ролик находится вот в таком положении, обратите внимание где была эксцентриковая часть ролика на фото 29, и где сейчас, то есть он максимально поднят вверх
В этой записи вышел лимит фоток, поэтому продолжение будет в следующей. Пока остановились на том, что сняли старый ремень ГРМ.
Следующая часть: Большое ТО-300. Часть 3 – самостоятельная замена ремня ГРМ-2
Решил выложить фотоотчет о проделанной накануне работе по замене натяжного ролика и ремня ГРМ на Элантре 2005 г.в., так как в руководстве по ремонту многие тонкости упущены.
Для работы по замене ролика-натяжителя и ремня ГРМ понадобятся:
- накидные ключи (или головки) на 10, 12, 14, 17, 22(? для болта коленвала);
- при отсутствии смотровой ямы: опорная стойка (тренога) под кузов авто и домкрат для поднятия двигателя;
- приспособление для правильной установки эксцентрика ролика-натяжителя;
- монтировка (для удерживания коленвала от прокручивания при снятии/установке шкива коленчатого вала) или отвертка для стопорения маховика (согласно предложенного Serg_Kr СПОСОБА СТОПОРЕНИЯ КОЛЕНВАЛА).
Время работ: около 3-5 часов неторопливой работы одному человеку.
Общий вид подкапотного пространства до начала работ.
0. Подготовительные мероприятия.
Поддомкрачиваем автомобиль с правой стороны, снимаем правое переднее колесо и при отсутствии смотровой ямы, устанавливаем авто на подпорную стойку (треногу). Автомобиль надежно закрепляем во избежании его опрокидывания или скатывания с опорной стойки. Во избежании повреждения кузова авто, под опорную стойку целесообразно подложить что-то демпфирующее (кусок толстой резины или доски толщиной 10мм и т.п.)
1. Снятие декоративной крышки двигателя
Торцевой головкой на 10откручиваем болты крепления декоративной крышки.
Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2. Снятие верхней части защитной крышки ремня ГРМ.
Торцевой головкой на 10 откручиваем четыре винта крепления защитной крышки ремня ГРМ.
Для удобства доступа на время работ открепляем торцевой головкой на 10 шланг кондиционера от чашки правой передней стойки кузова.
Для обеспечения доступа к нижней части крышки, головкой на 10 откручиваем болты крепления защитного щитка в правой колесной нише.
Снимаем защитный щиток.
3. Снятие кронштейна опоры двигателя.
Для проведения дальнейших работ необходимо снять двигатель с правой верхней опоры.
Для этого под поддон двигателя устанавливаем домкрат (для дальнейшего подъема и опускания двигателя).
и головками на 14 и на 17 откручиваем гайки и болты крепления кронштейна опоры двигателя.
Для удобства дальнейших операций, я полностью демонтировал кронштейн и установил его обратно лишь в самом конце работ.
4. Снятие приводных ремней и шкивов вспомогательных механизмов (помпы, генератора, ГУРа, кондиционера).
На фото (вид снизу из колесной арки) на переднем плане шкив коленчатого вала, слева шкив ГУРа и ролик натяжитель, справа шкив помпы (едва виден) и шкив генератора (крайний справа).
Поддомкрачиваем двигатель вверх, для облегчения доступа к болтам крепления шкива водяного насоса (помпы).
Накидным ключом на 10 ослабляем 4-е болта крепления шкива помпы. Чтобы шкив не прокручивался, вставляем отвертку в шкив кондиционера (на фото справа сверху) и удерживаем шкив помпы от прокручивания.
Для снятия ремня генератора открепляем головкой на 12 фиксатор регулировочного болта (справа) и ослабляем регулировочный винт головкой на 10.
Придвигаем генератор вперед, к двигателю.
Таким же способом ослабляем головкой на 12 и сдвигаем вперед, к двигателю, площадку с насосом кондиционера (на фото на переднем плане, сверху).
Снимаем ремни привода генератора и кондиционера и оба шкива с помпы.
Верхний шкив.
Затем снимаем приводной ремень.
. и нижний шкив.
Для снятия ремня привода ГУРа, ключом на 10 ослабляем регулировочный винт ролика-натяжителя (вид из колесной арки). В случае необходимости, двигатель целесообразно немного опустить.
И головкой на 12 ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя.
Ремень привода ГУРа ослаблен и теперь можно приступать к демонтажу верхнего шкива коленвала.
Очень хочется отметить, что многие пользуются для откручивания болта коленвала стартером, упирая ключ в элементы кузова авто. В случае необходимости (например, на Митсубиси) я делал точно также, однако, на данном авто имеется возможность установки монтировки в отверстие шкива коленвала и закрепление в силовом элементе кузова. Что позволяет обойтись без "насилования" стартера.
ВНИМАНИЕ! Данную процедуру можно выполнить так же согласно предложенного Serg_Kr СПОСОБА СТОПОРЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Итак, при использовании "безстартерного" метода снятия болта коленвала двигателя с приводного шкива, поступаем следующим способом:
Устанавливаем подходящую монтировку в конструктивное отверстие шкива коленвала и упираем ее в силовой элемент кузова.
Усилием около 160 Кг откручиваем болт коленвала.
Снимаем приводной ремень и внешний шкив коленвала.
5. Снятие нижней части защитной крышки ремня ГРМ.
Наконец, головкой на 10 откручиваем болты крепления нижней части крышки ремня ГРМ.
Осторожно поддев жалом отвертки, снимаем защитный металлический колпак с оси коленвала.
Снимаем нижнюю часть крышки ГРМ.
Вид на ремень ГРМ из колесной арки.
ВНИМАНИЕ!
До начала снятия ремня ГРМ целесообразно выставить шкив распредвала по метке (на фото метки были уже выставлены). Для этого вворачиваем болт коленвала в коленвал и вращаем с помощью соответствующей головки (по-моему, если не изменяет память, на 22 . ) ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. до тех пор, пока метка распредвала не займет вот такое положение.
а метка на шестерне маслонасоса коленчатого вала - вот такое положение (снимок сделан, когда надо было докрутить еще на один зубец по часовой стрелке):
Это позволит максимально упростить правильную установку нового ремня ГРМ.
Не запутайтесь, в дополнение к данному фотоотчету прочтите внимательно мануал.
Внимание, автор не несет ответственности за какие-либо последствия неправильной установки меток на распредвале и коленвале на автомобилях третьих лиц.
6. Снятие ремня ГРМ.
Прежде всего головкой на 12 ослабляем крепление ролика-натяжителя ремня ГРМ.
И снимаем ролик-натяжитель.
Снимаем ремень ГРМ.
7. Установка нового ремня ГРМ.
Следует отметить, что у оригинального ремня ГРМ двигателя объемом 1,8л 111 зубцов и перед установкой неоригинальных ремней, целесообразно убедиться в соответствии количества зубцов с оригиналом.
Убеждаемся, что все метки выставлены верно и накидываем ремень ГРМ на шкив распредвала.
Затем надеваем ремень на шкив коленчатого вала (маслонасоса).
Убеждаемся, что на правой ветви ремня ГРМ нет провисания (на участке от шкива распредвала, через опорный ролик, до шкива коленвала). Еще раз проверяем метки на распредвале и коленвале.
Устанавливаем ролик-натяжитель ремня ГРМ.
Фиксатор на ремень и шкив я обычно надеваю во избежании случайного перескакивания ремня через зубец в момент натягивания эксцентрика ролика-натяжителя.
Для правильной установки эксцентрика ролика-натяжителя ремня ГРМ целесообразно использовать специальный инструмент. Я в данном случае использовал подходящий Г-образный шестигранный торцевой ключ.
Для поворота эксцентрика я одевал головку на 12 на болт крепления ролика-натяжителя, устанавливал Г-образный ключ коротким концом в отверстие в эксцентрике ролика-натяжителя и аккуратно вращал Г-образный ключ, упираясь в голоку на 12, до тех пор, пока положение эксцентрика не вызовет необходимого натяжения ремня ГРМ. Затем, удерживая Г-образный ключ, я вращал головку на 12, закрепляя полученное положение эксцентрика ролика-натяжителя. При должной сноровке это вполне получается на второй-третий раз.
Стоит отметить, что есть автолюбители (а иногда на этом попадаются и работки сервисов техобслуживания), которые предпочитают упереть в ролик-натяжитель монтировку и пододвинуть экцентрик до нужного положения.
Признаться, я так же поступал на заре своего любительского обслуживания собственных авто, однако, это зачастую приводило либо к недостаточному натяжению ремня (т.к. трудно с помощью монтировки выжать нужный угол в ограниченом пространстве), либо к деформации буртика ролика, что делало его непригодным к эксплуатации. Таким образом, я пришел к выводу, что целесообразно либо приобрести специнструмент (для роликов-натяжителей с двумя отверстиями для поворота эксцентрика - Митсубиси, Тойоты, даже Лады Приоры), либо изготовить его самому (для роликов с одним отверстием, как на Элантре). Получается быстрее и эффективнее гаражной монтировки =)
После установки и закрепления ролика-натяжителя, проверяем метки на коленвале и распредвале.
Затем, вращая головкой на 22 (. ) болт коленвала ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на ДВА оборота (т.к. распредвал делает один оборот, а коленчатый вал за это время поворачивается два раза). В мануале написано про один раз =) Повнимательнее. После двух оборотов коленвала вновь проверяем метки на валах. Если все отлично - начинаем сборку крышек, навесного оборудования и т.д. и т.п. в обратном порядке.
Читайте также: