Датчик уровня топлива москвич 2141 от чего подходит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Помогите, плиз с вопросом! (М2141)

Вопрос такой. Касается он панели приборов. А точнее уровня зарядки аккумулятора, и уровня топлива! С первым (уровнем зарядки ак-ра) вот такая трабла: когда включаю поворотник, то стрелка начинается дико дергаться от полностью заряженного ак-ра, до полностью разряженного. Как быть. Второй прибор - уровень топлива. С ним вааще каюк. Сменил два. Стрелка при пуске двигателя задирается до уровня "полный бак", а последнее время вообще скрывается с глаз и торчит один "широкий хвостик" ее, а сама она указывает на экономайзер!

Вообще-то это проблема на всех москвичах.
Но так как у тебя я невстречал.
Попробуй-ка проверь массу на панели и на датчике б\бака, может
чего и найдеш?
Стрелка вольтметра будет дергать по любэ (вольтметр у нас не автомобильный, как и почти все приборы).
Мой icq 474-464-275

По поводу стрелки индикатора уровня топлива - тут все скорее всего все просто и банально. Нет массы на самом датчике. Точнее она есть, но она там всегда плохая.
Нужно припаять проводок от корпуса датчика к тяге поплавка. И проблема исчезнет - проверено много раз!
Дело в том, что тяга поплавка соединена с подвижным контактом в реостате датчика. Тут-то масса и пропадает.

А по поводу стрелки вольтметра тут Алекs прав, это у всех так. Решить это можно, насколько я помню, только запитав этот датчик независимо напрямую от АКБ. Но даже при этом останутся мелкие помехи.

Самое странное на прошлом москвиче я данную проблему с вольтметром не встречал. он железно держал уровень стрелки. А теперь дальше мне подскажите. В бензобак идет три провода: черный, зеленый и красный. Черный посередине, а вот зеленый и красный куда подключать? Просто старая проводка обесцветилась, решил заменить другой (снял с донора, у меня еще один москвич в гараже). Но еще не ставлю на рабочую лошадку. Времени нет, жду выходных.

Москвич АЗЛК 2141-2, УЗАМ 331, тормоза Lucas, БСЗ АТЭ (в установке), салон от Святогора велюр (в реставрации).

Ну вообще стрелку там выставлять не надо! Калибруется сам датчик а не индикатор (стрелка). Калибруется он путем подгибания кронштейна поплавка.
А прибор сломать конечно можно. и не мудрено, особенно если подгибать стрелку на нем как я понял.

Что касается проводов: черный - это масса! он посередине. Два другие это стрелка индикатора и лампа низкого уровня топлива.
Для проверки какой из них какой, при включенном зажигании прикоснись одним из них к "массовому"/черному проводу и увидишь либо стрелка дернится, либо через некоторое время лампочка загорится.
Так ты узнаешь какой провод что. Ну а дальше смотри датчик.
Короче если при заправленно на половину баке, когда подключишь стрелка займет какое-нибудь крайнее положение - значит подключил не верно. Но лучше посмотри на самом датчике, что куда.

нет, стрелку я не подгибал! просто случайно её как-то раз двинул в положенеи еще левее "пустого бака" потом вернул обратно, но он все-равно парит! кароче проще заменить и посмотреть что у нас с теми тремя проводами! вот только теперь надо будет придумать как поменять на нем приклеенную наклейку от новой панельки приборов!

Москвич АЗЛК 2141-2, УЗАМ 331, тормоза Lucas, БСЗ АТЭ (в установке), салон от Святогора велюр (в реставрации).

Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.

Выбор пал на Одовский.

( найдено на яндексе)

Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.

У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)

Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))

Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.

Теперь поэтапно

1. Покупаете приборку

( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.

2. Начинаем делать датчик уровня топлива

либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.

Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.

Все что нужно – поменять вот эту штучку:

Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)

Должно получиться типа вот этого:

Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.

Можно и пропаять:

( честно сперто с яндекса)

Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.

3. Датчик скорости

Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))

4. Переходник

С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))

Я пользовался 2мя схемами:

( кликните для увеличения)

Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП

То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.

То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.

То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..

Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)

Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.

( найдено в яндексе)

Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))

Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))

Вроде все сказал)

Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.

5. Установка в торпеду

Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.

Проделал 2 отверстия вот тут:

Это делалось раскаленным ножем))

Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.

Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (

Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (

Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:

Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.

Приборка успешно установлена и подключена

Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание

Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!

Некоторым владельцам а/м Москвич Святогор (с двигателем Renault) знакома проблема загрязнения заборной сетки погружного электробензонасоса (ЭБН ).

Выходов из этой ситуации не много: подождать пока грязь сама отлипнет через какое-то время, при этом рекомендуется переодически постукивать монтировкой по дну бензобака. Либо, если этого не произошло, тащить машину в гараж или еще куда и снимать бензобак, что бы прочистить сетку бензонасоса, т.к. в а/м Святогор 2.0i используется ЭБН погружного типа (он ставится непосредственно в бак). Но для того, что бы снять бензобак нужно много времени и как минимум яма. Как же этого избежать?

Такой же эффект может возникнуть из-за того, что во время движения на большой скорости, с небольшим количеством топлива в баке, машину сильно качнуло и в бензонасос попал воздух! При этом может возникнуть завоздушивание бензонасоса, что вызовет тот-же эффект — он перестанет создавать нужное давление… В этом случае для возобнавления его работы необходимо залить в бак не менее 30 литров бензина. Если дело было в завоздушивании — работа бензонасоса возобновиться, т.к. он вновь заполниться бензином через верх…

После некоторых рассуждений, было принято решение об установке внешнего Волговского электробензонасоса, но в качестве альтернативы родному Реновскому. Т.е. было решено установить на автомобиль сразу два бензонасоса, причем с раздельными топливозаборниками, а так же кнопкой для возможности выбора активного ЭБН.

Итого, на все необходимо окло 1700 рублей.

В нашем случае топливный фильтр, для удобства обслуживания, перенесен под капот. Поэтому новый (дополнительный ) бензонасос мы поставим на его место. Под днищем, возле бензобака. Это самый оптимальный вариант!

Итак! Ставим машину на яму или эстакаду. Отключаем АКБ. Вытаскиваем из багажника утеплитель и снимаем левую пластиковую накладку, которая над левой-задней фарой. Берем купленную кнопку и прорезаем в снятой накалдке (в широкой части, которая ближе к углу) отверстие согласно габаритным размерам кнопки. Подсоединяем провода согласно схеме (см . ниже), вставляем кнопку в накладку. Аккуратно уложив провода под боковую обшивку багажника ставим накладку на место (см . Рис.2). Отмечу, что необходимо использовать провода с сечением не менее 4м²м.

Далее соединяем провода от кнопки, со штатными проводами идущими к бензонасосу. Делаем это согласно предложенной ниже схеме. Хорошо изолируем. Соединение лучше производить между крышкой в полу багажника и развитвлением жгута эл.проводки. Кстати в жгуте идущем под крышку — 5 проводов! Три из них идут к датчику уровня топлива. А два — на ЭБН. Не перепутайте!

Т.к. под съемную крышку теперь будет входить на два толстых провода больше, ее необходимо доработать, расширив проем для жгута эл.проводки (см . Рис.3).

После того как все подключено, приступаем к снятию бензобака. Что бы облегчить себе задачу, можно откачать часть бензина через отверстие для датчика уровня топлива. Это можно сделать ручной помпой. В баке должно остаться не более 5 литров, иначе когда будете снимать бак у Вас бензин польеться из заливного патрубка.

Далее, спускаемся под машину, откручиваем все шланги, ленты крепления и снимаем бензобак. Будьте внимательны, когда будете отсоединять шланги от бензонасоса. В топливопроводе бензин находится под постоянным давлением! Снимайте трубки очень медлено, берегите глаза! Если есть возможность, оберните снимаемый шланг какой-нибудь тряпкой, это избавит Вас от попадания брызг топлива.

Когда бензобак уже снят, с него сливаются остатки бензина, выкручивается бензонасос и датчик уровня топлива. После этого можно сразу промыть бак, что бы избавиться от накопившихся в нем осадков, а так же почистить заборную сетку бензонасоса.

Размечаем отверстия под днищем для крепления нового ЭБН. Самый оптимальный вариант — рядом с бензобаком, на месте фильтра тонкой очистки топлива, а его в свою очередь, лучше перенести под капот. На месте фильтра останется небольшой кронштеин — его нужно спилить. Просверливаем 4-е отверстия, они выйдут в багажнике, по середине, ближе к заднему сидению.

Далее, берем все шланги (топливопроводы ), штуцера и соединяем их точно в соответсвии со схемой (см . ниже). Устанавливаемый нами, дополнительный топливозаборник (от М2141) имеет диаметр всего 7-8мм., а вход на Волговском ЭБН — 16мм. Поэтому Вам необходимо воспользоваться специальным штуцером (16мм . → 9 мм.) для того, что бы соединить эти два топливопровода. Устанавливаем в бак датчик уровня топлива (от М2141) с топливозаборником. Окончательные соединения, лучше сделать уже когда поставите бензобак на место. Устанавливаем стандартный ЭБН (Renault ) на место. Закрепляем ЭБН (Волга ) под днищем автомобиля. Подключаем электропитание Волговского насоса. Отмечу, что провода не должны иметь лишних соединений и должны иметь хорошую изоляцию. Ставим бак на место. Подсоединяем все шланги к бензонасосам в соответствии со схемой (см . ниже). Пробуем завести двигатель… Проверяем работу кнопки переключения бензонасосов… Если все в порядке, то через некоторое время проверяем: нет-ли подтеков бензина на соединениях шлангов, надежно-ли все закреплено и т.д.

На этом процесс модернизации — завершен! Результат всей работы виден на Рис.4

Данная система, лично мной, была испробована в действии уже не раз. Несколько раз она буквально выручала меня, когда машина глоха между населенными пунктами. Я спокойно переходил на резервный бензонасос и ездил на нем какое-то время.

Кнопка, которую мы установили для переключения бензонасосов, имеет среднее положение — когда все выключено! Это можно использовать как дополнительную защиту от угона.

Ниже приведена схема подключения дополнительного электробензонасоса на автомобиль Святогор 2.0i..

ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически рекомендуем придерживаться этой схемы и не вносить в нее даже малейших изменений, особенно касательно подключения магистралей топливопровода!

Многие знают что, для правильного отображения уровня топлива в волгоприборке необходимо переделать наш ДУТ.

Берется два датчика уровня: наш и волговский

Здесь, я сделал обратку, так как у меня карбюратор Солекс.

С волговского датчика снимаем корпус с реостатом. Больше нам от него ничего не нужно.

С нашего датчика снимаем реостат, он нам тоже больше не нужен. Пружинку не потеряйте =) .

Ставим волговский реостат на наш датчик и хорошо пропаиваем шины.

Москвич 2141 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 9

Здорова друг у меня похожая беда врёт дут 1-01 стоит старого образца в железном корпусе у меня на ваз 2110, когда стояла старая панель пррборовс механическим ондрометром всё верно было по бензину, и стрелка быстро поднималась и показывала бак в точности, поставил новую панель приборов штатную электроную с 1 Vdo окном Сименс, и у меня дут 1-01 который стоит на бензанасосе стал врать и на панель указатель уровня топлива стал н еверно показывать, и стрелка очень медленно поднимает вот я заливаю бензин а она стоит на месте, и поднимаеться да полного бака в течении часа, может это дут не подходит под мою панель приборов, я н езнаю но то чно он врёт и не правильно показывает это точно, ты н ев курсе как мне избавиться от этой беды

Привет. А если ДУТ поменять? Может есть отличия между ДУТом нового и старого образца.

У 41-х, ранних годов выпуска, приборная панель не очень красивая и не очень современная в отличие от более поздних (Святогоров). У неё внешняя подсветка и тусклые шкалы. Поэтому многие задумывались о ее смене…

И так, что было сделано?
Переделали приборную панель: прорезали посадочное место под КП в крышке приборной панели. При этом срезаются штатные крепежные отверстия козырька. Его придется приклеить, но это скорее даже плюс чем минус – один скрип приборной панели исчезнет из салона навсегда. Срезать можно острым ножом либо ножовкой по металлу.

Для жгута нужны два шестиконтактных разъема с широкими клеммами, и четыре двенадцатиконтактных разъема с узкими клеммами. В случае установки приборки на Святогор (нужен еще один четырех-контактный разъем X3)

Заменили резистор у датчика уровня топлива. Дело в том что у резисторов датчика Москвича и Волги разные сопротивления, и меняются они в зависимости от заполненности бака с точностью да наоборот.

Заменил трос привода спидометра на электронный датчик спидометра от ИЖ Ода.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Датчик встает на место тросика привода спидометра как родной. Делается это потому, что в волговской приборке спидометр электронный. Для датчика нужен трехконтактный разъем, такой же как для подключения датчика Холла на траблере. Точность установленного спидометра, на всякий случай, проверили по прибору GPS. Показания в норме!

Закрепили крепежные уши на новой приборке. Использовали металлические уголки в качестве крепежа.

Заделали пустоты в верхних углах козырька приборной панели. Дело в том, что волговская приборка более округлая по верху, чем родная москвичевская. Поэтому при установке приборки и козырька в верхних углах остаются отверстия. Пластмассу использовали той же фактуры, что и козырек.

Для подключения датчика давления масла на УЗАМе на месте штатного датчика аварийного давления масла устанавливам тройник под масляный датчик давления, куда вкручиваются уже два датчика – датчик давления от двигателя ЗМЗ 406, и датчик аварийного давления. Внимание – резьба в блоке цилиндров и на тройнике разная. Нужен переходник!

В итоге непосредственно установка данной КП в приборную панель М2141 превратилась в два действия – втыкание разъемов на места, и прикручивание комбинации приборов на место.

Изначально остаётся незадействованным большое количество сигнальных ламп. Тут вопрос времени — нужно добавлять соответствующие датчики. Очень полезны датчики уровня омывающей жидкости (поплавок от ВАЗ 2110), уровня охлаждающей жидкости, датчик уровня масла и т.д…

Читайте также: