Датчик скорости авенсис тойота где находится

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Если машинка - конструктор, то скорее всего это один из них

Правильно!
Их там 4 штуки. На каждое колесой свой датчик. По ним и АБС работает. Ведь АБСка четырехканальная.

АБС работает по своим АВСовским дотчикам, а датчик скорости это совсем другое. На чайзере у меня один стоял в приботной понели другой кажется в коробке, так что лучше почитать книгу по ипсу

Я, наверное, не правильно объяснил. АБС у меня работает. Диагностика выдает 42-й код. Стрелка на спидометре не шевелится. Когда начинаешь движение первое переключение автомата происходит при оборотах 3000 и загорается "СНЕК" (не мигает) и мигает О/Д.

Купил IPSUM 97 года. Диагностика выдала неисправность в датчике скорости. Я не могу его найти. Может кто подскажет, где он находится?

Правильно!
Их там 4 штуки. На каждое колесой свой датчик. По ним и АБС работает. Ведь АБСка четырехканальная.

АБС 4х канальная потому, что каждый канал на каждое колесо! по ним жижа тормозная течет! и датчика АБС 4

На автомате датчика скорости у меня нет. Сравнивал с другим Ипсом тоже 97 года, автоматы разные. Уменя кузов E-SXM10G-ARSGK-X.

Доброго времени суток! На Карибасе, АЕ 95, у меня такая же ситуевина была. на тросике спидометра шлицы сгладило. В движении обороты с тахометра есть, короббка передачи переключает, а спидометр на нуле, поэтому загорелся check комп выдал код ошибки 42, так что икомый датчик в спидометре. На Ипсуме скорей всего так же.

42-й код spees sensor (in combination meter) в спидометре он стоит

Парни другая запара , моргает O/D сделал самодиагностику показало 61 код speed sensor (in ATM) на коробке
Вопрос: как это влияет на работу коробки?
Я думаю может это из-за того что я отключил ABS.
Спидометр работает нормально
Вообще коробка после замены масла работает супер.

Попробуй подключить АБС назад и всё узнаешь.

"Купил IPSUM 97 года. Диагностика выдала неисправность в датчике скорости. Я не могу его найти. Может кто подскажет, где он находится?"

В коровке в верхней её части находятся 2 датчика скорости. Они стоят на входном и выходном валах в коробке. Ищи проблему там.

Я конечно не светила в этой области-но логически,датчик скорости стоит на коробке(когда буксуешь спидометр работает),и его одного достаточно,на на приводах стоят датчики вращения. Это мое личное мнение,если у кого есть литературное обоснование выкладывайте.

Подобная проблема была АВСка исправна машина вроде начинает ехать потом букс обороты3500 переключение на 3 (аварийную) передачу загорается чек энжин + моргает лампа овердрайва, самодиагностика выдает код 42, после выключения зажигания все пропадает. Для лечения необходима книга по Ипсу . Для устранения загоняем на подемник снимаем с автомата заглушку под датчик скорости, провериям есть ли шестерня, если есть-ставим датчик желательно с ответной фишкой. Провода на фишку (три штуки) идут из кабины. Два подходят на спидометр а один(плюс) на централный монтажный блок. Распайку и картинки могу сбросить на ящик а то картинки вставлять еще не умею.
На комп иавтомат сигнал идет уже после спидометра. Так что вщзможно вся засада в этом. Как вариант можно поменять автомат вместе с жгутом двигателя.

slvn
Выкладывай решение на форуме, а не в личке.
Как раз для таких решений на форуме место и должно быть.

Поставлю точку.
Разговор пойдет про гайку июля 98 года. Та же беда - трогается, через несколько секунд чек и 3-я аварийная. Не работают спид и тахо. Диагностика дает ту же ошибку 42, ну и что то там еще про кислородный датчик.
Где датчик скорости? НЕТ его в коробке. Ошибочно (отталкиваясь по инфе на форумах) обнаруживаем его на коробке возле выходного вала. Вроде трехпроводной, рядом еще какой то - троссовый. Начинаем ковырять - это розетка, от которой вглубь коробаса идут еще провода. И только углубившись в схему - понимаю, это на клапана АКПП.
Опять же на форумах есть инфа, что с апреля 98 г на ИПСУМАХ (правда в том же кузове SMX10) скорость берется с АБС. Диагностика АБС - нет ошибок. Далее по схеме - приборка. Снимаю - блин, да тут же одни дорожки.. И только потом обращаю внимание на блочок внизу приборки, это же одометр, а он то электронный! Снимаю коробочку, точно - платка с SMD элементами. И что то там болтается. Болтается там какая то деталь, я как электронщик - не знаю что это такое. Только контакты у нее снизу, и как ее припаивать знают тока япы. Но мы то в России живем, поэтому проводки на контактные площадки (их кстати хорошо видно, то есть откуда она там отвалилась) и на эту штучку. ВСЕ.
Тахо спид ожили - машина поехала.
После этого улыбнули конечно злоключения тех, кого развели на замену коробаса.

Недели две назад заменил блок АБС, только сейчас нашел время написать.

В июле этого года, возвращаясь из Абхазии, панель приборов устроила светопредставление: периодически, при остановках или при снижении скорости загорались лампы ABS и ручника, джекичан и переставал работать спидометр. БК Мультитроникс и ELM Toyota Scan выдавали ошибку ЭБУ 500 — Датчик скорости. ABS/VSC/TRC при этом не работали. При выключенном двигателе и нажатой педали тормоза "тлели" (слегка светились) лампы ABS и ручника.
После непродолжительного движения со скоростью 60-80 км/ч и более лампы ABS и ручника гасли (при этом мигали TRC, VSC и скользкая дорога), спидометр начинал работать. Оставался только джекичан, который сбрасывался принудительным сбросом ошибок и не появлялся до следующей остановки (торможения). Так же проблема решалась после того, как машина постоит и остынет до уличной температуры.
Позже я узнал, что на некоторых Тойотах при отказе блока АБС (нет инфы о скорости) коробка уходит в аварийный режим и не переключается выше 3 передачи. Порадовался, что у нас такого нет, иначе весело бы мне пришлось пилить 1,5 тысячи км на 3 передаче.

Возможны причины (мысли вслух)
По дороге стал перебирать в голове возможные причины такого поведения. Что-то пытался посмотреть с телефона в интернете.

Версия 1: Из Абхазии выезжали во время тропического ливня, приходилось форсировать 2 разлившиеся речки, проезжать через селевые потоки и перебираться через каменные обвалы чиркая днищем. Естественно первым делом думалось на это, что вода/грязь забила/закоротила датчик скорости/проводку, может где-то зацепил провод датчика скорости. Но, естественно, проверить это в дороге — никак, точнее сложно.

Версия 2: Покурил в инете и узнал, что классического датчика скорости на коробке передач у нас нет, а информацию о скорости ЭБУ двигателя получает от блока АБС, а тот в свою очередь от датчиков ABS передних колес. Вспомнил, что перед отпуском менял передние ступичные подшипники. Операция связана с отсоединением ступичных датчиков ABS. Потенциально стал грешить на это. Ну и плюс версия 1 уже применительно к колесным датчикам ABS.

Версия 3: Вспомнил, что после регулировки колодок стояночного тормоза случалось пару раз, что на ровном месте в начале движения колодки стояночного тормоза мертво прихватывали колесо. Возникла идея, что прихватывает и тормозит колесо, колеса крутятся с разной скоростью и отсюда ошибка. На это наталкивало ещё то, что с большой скоростью ошибка уходила.

Версия 4: По дороге в Абхазию (жара 36 по Цельсию) на скорости ок 140-150 км/ч пару раз температура двигателя поднималась до 100-102 градусов, при снижении скорости тут же падала. Через какое-то время вылезла ошибка подогрева нижней лямбды. Копаясь во всемирной помойке нашел такую инфу, что на наших машинах ЭБУ двигателя при неисправностях двигателя может "возбудить" у блока АБС ошибку, возращающую в блок ЭБУ двигателя ошибку 500 — Датчик скорости. И нередки случаи, когда такая фигня происходили из-за неисправности кислородного датчика (объяснение простое — чтобы водятел не забивал на это, а ехал в сервис). По возвращении домой лямбду я поменял (универсальная Denso DOX-109), ошибка ЛЗ ушла, 500 по ДС (АБС) осталась.

Версия 5: непропай схемы блока АБС. Это я уже вычитал позднее. Оказалось, что тоже достаточно распространенная проблема наших блоков. Эту версию подтвердила, во-первых, скрепочная диагностика: показала ошибку VSC 25 (ODB2 C1201) "Система VSC выключается (неисправность блока управления)", условия "Неправильный сигнал от системы управления двигателем", проверять "Блок управления ABS" Очень смущали указанные условия возникновения, но… нашлось ещё одно подтверждение версии: во время горения вышеуказанных ламп шевелил разъем блока ABS и все проблемы исчезали. Блок ABS при горении ламп ручника и ABS издавал "стукающие" звуки и бился в конвульсиях от постоянной работы насоса. Тут окончательно стало понятно, что это непропай: от нагрева контакт отходил. И ошибка 500 в ЭБУ — это не ошибка датчика скорости, а ошибка блока АБС, которую надо считывать в ЭБУ АБС с помощью дилерского сканера или скрепки.

Попытка 2: Вооружился номерами блока (а их 3: 1 электрической части и 2 механической) и стал искать БУ (новый стоит под стольник рублей — не наш вариант).

На первых партиях Avensis имелась вероятность поломки передних пружин. А автомобили, собранные до января 2011 года, попали под отзывную кампанию. Всему виной незатянутые гайки регулировки схождения колес задней оси из-за чего со временем развивалась коррозия, и возникал износ резьбовой части, что могло привести к отсоединению рычага задней подвески и ДТП.

Стуки в рулевом могли появиться всего лишь после 15-20 тыс. км. Одна из причин – люфт в шлицевом соединении, устраняемый набиванием смазки. Официальные сервисы при выявлении проблемы нередко брались менять рулевую колонку в сборе, но и после этого зачастую стуки появлялись снова.

После 15-20 тыс. км нередко начинали стучать передние суппорта. Следуя рекомендации Тойота, в официальных сервисах меняли втулки направляющих и закладывали больше смазки. Но проведенных мероприятий хватало на все те же 15-20 тыс. км, а затем все начиналось снова.

Трансмиссия

Одной из причин плохого включения передач при небольших пробегах был выжимной подшипник. При этом после отпускания педали сцепления появлялся шум. Впоследствии производитель модернизировал выжимной. Визг сцепления в момент страгивания – еще одно распространенное явление на бензиновых Авенсисах, собранных до февраля 2012 года. В таком случае официальные сервисы по рекомендации Toyota меняли сцепление вместе с корзиной. Проблемы со сцеплением встречаются и на дизельных версиях.

Кузов и салон

Кузовное железо Тойота Авенсис к коррозии не склонно. После пары зим покрывался пятнами хром внешних элементов декора. С приходом морозов многие владельцы замечали, что передние двери начинали задевать пластиковую накладку порога возле крыла. С потеплением проблема отступала. Причина – большой коэффициент температурного расширения пластика порога и, как следствие, ощутимая деформация. Та же причина и в другом интересном явлении: появление щели между бампером и фарой (чаще левой) с приходом летнего тепла.

Спустя 4-7 лет многие владельцы были неприятно удивлены, обнаружив трещины металла передних дверей в районе ограничителя. Производитель осведомлен о просчете и в 2015 году усилил проблемные места. Но после 2012 года Авенсисы в России не продавались, а устранять дефект по гарантии дилеры отказываются. К счастью, недуг не прогрессирует.

Временами начинает поскрипывать пластик салона. Многие владельцы отмечают низкую устойчивость к внешним воздействиям передней панели: после случайных контактов часто остаются царапины. Кожаная оплетка рулевого колеса нередко начинала облазить уже после 20-25 тыс. км. После замены картина зачастую повторялась снова. Порой встречались случаи отслаивания хромового покрытия с рычага МКПП. В морозы нередко лопалась обивка сидений из эко-кожи.

Проскакивают эпизоды и с поплывшим изображением на дисплеях климат-контроля и магнитолы. Время от времени может пропадать звук из аудиосистемы при прослушивании радио. Причина — ошибка в программном обеспечении магнитолы.

Некоторым владельцам пришлось столкнуться с загоранием сигнализатора неисправности подушки безопасности. В большинстве случаев проблема заключалась в плохом контакте разъема под пассажирском сиденьем. Реже, приходилось прибегать к замене подушек безопасности.

Существует несколько типов датчиков скорости: функционирующие на эффекте Холла, язычковые и индукционные. В большинстве автомобилей, в том числе и в машинах российского производства, устанавливается датчик скорости на эффекте Холла.

Как проверить датчик скорости на эффекте Холла

Датчик скорости, работа которого основана на эффекте Холла, имеет три контакта: заземление, импульсный сигнал и напряжение. Такой датчик можно проверить тремя способами.

Первый способ

Второй способ

Датчик скорости должен быть подключен. Для тестирования потребуется поднять одно колесо автомобиля, чтобы оно не касалось поверхности, и его можно было свободно крутить;
Подключаем мультиметр в режиме измерения напряжения к контактам датчика;
Вращаем колесо и оцениваем результаты. Если напряжение и частота меняются, это говорит, что датчик исправен.

Третий способ

Для проверки потребуется обзавестись контрольной лампочкой и включить зажигание;
Далее необходимо поднять одно колесо автомобиля, чтобы его можно было свободно крутить;
Подключаем один провод к плюсу аккумулятора, а второй к контакту сигнала на датчике;
Начинаем вращать колесо. Если при вращении лампочка моргает, значит, датчик рабочий.

Чем отличаются индукционные и язычковые датчики скорости

Отличие индукционного датчика скорости в сигнале, поступающем при вращении колес. Данный сигнал напоминает колебания волнового импульса, а напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Принцип похож на работу датчика угла поворота коленчатого вала.

Что касается язычкового датчика, он передает сигналы путем прямоугольных импульсов. Цикл находится на уровне от 40 до 60%, а переключение происходит от 0 до 5 Вольт или до напряжения аккумулятора – 12 Вольт.

Симптомы выхода из строя датчика скорости

Водитель должен вовремя отреагировать, если вышел из строя датчик скорости, заменив его на новый. Если это не сделать, двигатель не будет работать оптимально, а его компоненты получат дополнительный износ. На выход датчика скорости из строя указывают следующие симптомы:

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
В привычном режиме эксплуатации двигатель начала расходовать больше топлива;
Спидометр ошибочно отображает информацию о скорости движения автомобиля. Если датчик полностью вышел из строя, он может вовсе ее не сообщать;
Автомобиль начал хуже разгоняться.

Во многих современных автомобилях на бортовом компьютере появляется информация об ошибке при выходе датчика скорости из строя. Также может загораться лампочка Check Engine.

Почему не работает датчик скорости

Наиболее частой причиной выхода из строя датчика скорости является разрыв цепи. Перед проверкой непосредственно датчика, нужно убедиться в целостности цепи, для чего:

Проверяется сопротивление в цепи заземления при помощи мультиметра (переведенного в режим измерения сопротивления – Ом). Сопротивление должно находиться на уровне около 1 Ом, но на различных моделях автомобилей оно может варьироваться, поэтому точные значения рекомендуется уточнить в мануале к машине;
Отсоединить контакты и проверить их на наличие окисления и засорения. В случае если контакты окислились, зачистите их и нанесите Литол.

Если устранить проблему проверкой цепи и контактов не получилось, необходимо переходить непосредственно к диагностике датчика.

Обратите внимание: Если вы не знаете, где находится датчик скорости на вашем автомобиле, можете воспользоваться книгой по технической эксплуатации машины или попробовать поискать его на коробке передач. Чаще всего он расположен на механизме привода спидометра

народ подскажите где находится датчик скорости? Авенсис 2004г двиг 1ZZ-FE механика..ни как не могу найти..чек горит..ошибку датчика скорости выдает

Всем привет! Друг пригнал авика на продажу с Москвы и тамже купил ветровики, авик продал, ветровики не успел прицепить.. отдает за 1100 на седан. Никому не надо? Хорошие ветровики, кобра.

Начал регестрироваться на екзисте, во первых забил ВИН, высветилась что машина не 97 а 98 года, и не знаю скольки сильный двигатель, там 2 варианта, 101 и 110 л/с, а в ПТС у меня 81. ?

Движок какой?
Блин,там VIN вводишь и все про твой авто выдает. Если не получается,пиши тут VIN - помочь должны))
З.Ы. Авто не с Питера? А то тут на Питерскую ржу гонят))))))))))))))))))

Егор, с Днюхой тебя . Расти большой, здоровья тебе и поменьше пиявок на спине, и в жизни. )))

так то всем по привету из Крыма !!

Егор, с Днюхой тебя . Расти большой, здоровья тебе и поменьше пиявок на спине, и в жизни. )))

так то всем по привету из Крыма !!

У меня передний правый. обрыв провода был. А левый чутка глючил, поменял привод - все прошло. Там три причины:
1. Обрыв или плохой контакт провода (у меня на правом).
2. Болтается зубчатый венец на гранате ( у меня было на левом).
3. Тупо забилась в зубья грязь ( читал, что брызгают бензомВЭДЭШКОЙ и чистят зубной щеткой).

Пункты 2 и 3 отпадают, а обрыв визуально заметен? у меня АБС рано срабатывает, лампочка то горит, то нет

Так же было при обрыве. провод лопнул, видимо мороз+соль сделали свое дело, потом наращивал провод в месте обрыва - все равно отгнивает периодически. Да, и лампочка АБС вроде как не может мигать, она загорается и горит, пока не перезапустишь двигатель. А проверить обрыв, можно обратив внимание когда загорается АБС, когда руль вывернут вправо или влево, или на бордюр попробовать залезть по диагонали.

Всем привет! Друг пригнал авика на продажу с Москвы и тамже купил ветровики, авик продал, ветровики не успел прицепить.. отдает за 1100 на седан. Никому не надо? Хорошие ветровики, кобра.

Читайте также: