Датчик сцепления шевроле кобальт где находится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется ~~извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цвето~~в. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять. Есть мнение, что крокодилы снимать не нужно, а достаточно просто нажимать на них сверху и одновременно вытаскивать патрубок.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Порядок замены на МКПП:

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Chevrolet Cobalt | Шевроле Кобальт | Ravon R4 запись закреплена

Здравствуйте. У меня шевроле кобальт. При езде, когда нажимаешь сцепление- обороты должны падать, а у меня наоборот поднимаются, пока автомобиль полностью не остановится. очень замучила меня эта проблема.машина 2013го года. В чем может быть проблема? Обращалась во многие сервисы, не смогли решить проблему. Помогите, пожалуйста, буду очень признательна.

Павел Базаров

У меня такая же история. Уже кучу видосов посмотрел,но ерунда какая-то. И свечи поменял ,потому что где-то было сказано что в них дело,потом кто то что дело в броне проводах. Но все же я думаю что нужно почистить дроссельную заслонку

Павел, чистил, та же хрень. Это что процентов какой-то датчик, только вот какой?

Павел Базаров

Жду теперь тепла ,что б почистить

У меня газ отпускаешь и обороты не сразу падают. Иногда чуть сам газует. Дроссель чистил недавно. Механика.

Сергей Лакшинский

Павел Базаров

Сергей Лакшинский ответил Павлу

Павел,

Если заслонка была грязная, и вы ее почистили, то нужно обязательно делать адаптацию! Иначе обороты будут скакать, как им вздумается.

Александр, и чистил и адаптацию делал и педаль газа тоже, причем в сто GM те только руки разводят

Алексей, на форуме клуба читали тему? Почитайте. Причина так же часто оказывается в неисправном аккуме, либо генераторе. Если МКПП, то концевик сцепления еще проверить.
Адаптацию как именно делали? Дилерским сканером, надеюсь?

Александр, аккумулятор новый, про генератор тоже советовали, попробую, а вот про концевик, это что-то новое

Александр, да сканером, отдал всё вместе штуки 1,5-2 и нихрена ничего не устранили. К слову, дроссельная заслонка вообще практически в идеальном состоянии была

Проверь клапан абсорбера если он заклинил в открытом состоянии то обороты будут мозг делать в выключенном состоянии он не должен продуваться.

Павел, так обороты только на ходу, на нейтральной растут, на стоячей всё чётко

Алексей, я не сталкивался у меня так было после чистки дросселя пока не одоптировалась тогда тоже искал причины эта одна из самых частых. Есть ещё вариант летит регулятор напряжения ну там видно головной свет при разгозовке моргает и тоже обороты чюдить начинают

Павел, ничего не моргает, стрелка тахометра доползает до 2-2,5 тыс. Оборотов и так стоит, а падает на 800 только после остановки автомобиля

Павел, ссылка не открывается

Павел, нет, меня там забанили

Алексей, ясно это от туда. Ну слысл в том что случай как у тебя и после замены клапана абсорбера все устаканилось так что проверь его он часто там мелькает как причина подвисания оборотов

Павел, спасибо, попробую

У меня такая же херня, реле регулятора напряжения на генераторе менял, не помогло, все началось после про чистки заслонки дросельной, когда машина стоит то видно как напряжение чуть скачет, фары то ярко то тускло.

Дмитрий Кузовков

Дмитрий, при чём тут генератор? Обороты только при движении на нейтральной растут и причем это не постоянно, с полчаса покатаешься, всё нормализуется.

Дмитрий Кузовков ответил Алексею

Vintos Silkin

Vintos, при чём тут генератор? Обороты только при движении на нейтральной растут и причем это не постоянно, с полчаса покатаешься, всё нормализуется.

Vintos Silkin

Vintos, ничего не моргает, стрелка тахометра доползает до 2-2,5 тыс. Оборотов и так стоит, а падает на 800 только после остановки автомобиля

Vintos Silkin

Vintos, попробую. Но что-то сомнительно, что из-за щеток

Была такая проблема у чувака таксиста, все перепробовал ни чего не помогло. Ошибки не показывает при диагностике. В итоге на коробке какой-то датчик отключил и все устаканилось с оборотами. Минус - перестало показывать скорость.

У меня было тоже самое на мкпп, почистил дроссельную заслонку и заменил клапан абсорбера. Всё перестала. Сперва заглушила старый клапан адсорбера ездил с заглушенным. Всё было хорошо, потом купил новый так и продал с новым. К но у меня была проблема именно с клапаном адсорбера

Елена Козлова

Добрый день всем!У меня 14года кобальт.Была такая частая проблема у меня тоже,плавали обороты на холостом ходу.Чистил дроссельную заслонку сначало,поездил не помогло.Затем я где-то вычитал что нужно поменять масло в двигателе и фильтр.Вы все будете утверждать в один голос мол причём тут масло.Но я говорю из собственного опыта.Хотите верьте хотите нет,дело каждого.Проделав эту процедуру.Через небольшое время сразу обороты вставали в норму.Я так два раза проделывал эту процедуру.Всё это из-за некачественного топлива.И менял заправки.Мне лично помогло всё это.

Значиться так господа. Раскажу свою историю. Проблема была таже с механикой, но благо у меня было две машины 2-автомат,на автомате горе не знаю по данному вопросу. Менял местами генераторы-тоже самое, затем клапан-пропало, но не надолго, на автомате как не было, таки нет не каких проблем. Оставалось одно концевик под педалью сцепления. 2 чек из-за него загорался и писало обрыв сигнала даного датчика. Пошевелив клемы, менял датчик , проблема не решилась с оборотами, но чек погас. Затем летом выделив 2 дня, все фишки прочистил карбом и заселеконил и случилось чудо.я так думаю что фишки на коробку надо смотреть в первую очередь. Да еще заслонку я каждые 30 тыс. Чищу, это как очий наш на даных машинах.

нашел в форуме, пишут: —
в принципе этот датчик нужен только для плавного трогания, т.е. по нему ЭБУ отслеживает "точку" сцепления и увеличивает обороты хх

DTC P0833 03: Низкое напряжение в цепи датчика положения педали сцепления (CPP)

DTC P0833 07: Высокое напряжение в цепи датчика положения педали сцепления (CPP)

DTC P0833 08: Функционирование цепи датчика положения педали сцепления (CPP) — сигнал недостоверный

DTC P0833 58: Функционирование цепи датчика положения педали сцепления (CPP)

Диагностическая информация о неисправности

Замыкание на "массу"

Замыкание на напряжение питания

Опорное напряжение 5В

P0833 58, P0833 08

Сигнал низкого показателя

Типичные данные диагностического сканера

Напряжение датчика положения педали сцепления (CPP)

Замыкание на "массу"

Замыкание на напряжение питания

Рабочие условия: Зажигание включено.

CPP Нормальный диапазон напряжение датчика: 0 В с нажатой педалью сцепления и до 5 В с отпущенной педалью сцепления.

Опорное напряжение 5В

Сигнал низкого показателя

Процентный параметр датчика положения педали сцепления (CPP)

Замыкание на "массу"

Замыкание на напряжение питания

Рабочие условия: Зажигание включено.

Нормальный диапазон процентного параметра датчика CPP: 0% с отпущенной педалью сцепления и до 100% с нажатой педалью сцепления.

Опорное напряжение 5В

Сигнал низкого показателя

Описание цепи/системы

Датчик положения педали сцепления (CPP) представляет собой 3-х проводной датчик, подсоединенный к контрольной схеме 5 В, цепи низкого опорного напряжения и сигнальной цепи. Модуль управления двигателем (ECM) подает напряжение 5 В на датчик CPP, а также обеспечивает заземление для датчика по цепи низкого опорного напряжения. Датчик CPP направляет сигнал напряжения на модуль управления двигателя по сигнальной цепи. Напряжение в сигнальной цепи может изменяться с величины, не более 5 В при отпущенной педали сцепления, и до величины не более 1,5 В при нажатой педали сцепления.

Условия диагностики кода неисправности

P0833

•	Коды неисправности P0641 не установлены.

•	Напряжение системы больше 9 В.

•	Зажигание установлено в положение RUN (Работа).

Условия установки кода неисправности

P0833 03

Напряжение датчика положения педали сцепления меньше 0,1 В в течение более 1 с.

P0833 07

Напряжение датчика положения педали сцепления превышает 5,2 В в течение более 1 с.

P0833 58 или P0833 08

Датчик положения педали сцепления неисправен.

Действия, выполняемые при установке кода неисправности

Код неисправности DTC P0833 — это DTC типа А.

Условия удаления кода неисправности

Код неисправности DTC P0833 — это DTC типа А.

Справочная информация

Указатель схем

Указатель видов разъемов

Описание и работа

Справочная информация по электрооборудованию

Указатель типов кодов неисправности

Опорный сигнал диагностического прибора

Проверка цепи/системы

Если установлен код неисправности DTC P0641, то см. Список кодов неисправности (DTC) — Автомобиль .
Зажигание включено, наблюдать по диагностическому прибору параметр "Процентный параметр датчика СРР". Процентная величина должна меняться от 0% при отпущенной педали сцепления до 100% при нажатой педали.
Выполните процедуру опроса датчика положения педали сцепления. См. Опрос датчика положения педали сцепления .
Привести в движение автомобиль в соответствии с условиями имеющегося DTC для проверки того, что DTC не сбрасывается.

Тестирование цепи/системы

Отключить зажигание, отсоединить разъем жгута проводов от датчика положения педали сцепления B25B.
Зажигание выключено; проверить наличие сопротивления менее 1 Ω между клеммой А цепи низкого опорного напряжения и массой.

Если сопротивление больше заданного значения, проверьте цепь низкого опорного напряжения на предмет возможного обрыва или чрезмерно высокого сопротивления. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 .

Если параметр ниже указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания опорной схемы 5В на массу или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 .

Если параметр выше указанного диапазона, проверить отсутствие короткого замыкания опорной схемы 5В на напряжение. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 .

Зажигание включено; проверить, что значение параметра напряжения датчика CPP по диагностическому прибору меньше 0,1 В.

Если значение параметра превышает указанное, проверить сигнальную цепь на замыкание на источник питания. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените K20 Модуль управления двигателя.

Подсоединить перемычку с предохранителем на 3 A между контактом В сигнальной цепи и контактом C цепи опорного напряжения 5 В. Убедиться по диагностическому прибору, что значение параметра датчика положения педали сцепления (CPP) составляет 4,8–5,2 В.

Если параметр не находится в указанном диапазоне, проверить отсутствие короткого замыкания сигнальной цепи на массу или отсутствие обрыва/высокого сопротивления. Если цепь при тестировании окажется нормальной, замените Модуль управления двигателя K20 .

Проверка компонентов

Статическое испытание

Отключить зажигание, отсоединить разъем жгута проводов от датчика положения педали сцепления B25B.
Замерьте сопротивление между клеммой B сигнальной цепи и клеммой A цепи низкого опорного напряжения датчика B25B положения педали сцепления. Нажмите на педаль сцепления до конца. Сопротивление должно изменяться от высокого значения к низкому и наоборот без каких-либо выбросов или провалов.

Если сопротивления отличается переменным характером, замените датчик B25B положения педали сцепления.

Причина и признаки

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

Как снять клапан адсорбера

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Болты крепления дроссельной заслонки

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Читайте также: