Датчик детонации тойота ярис где находится

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Так, как работает датчик детонации, на что реагирует и на что он сам влияет (на угол опереженеия зажигания) я разобрался.
ВОПРОС К МАСТЕРАМ - может ли неисправный ДД так сильно влиять на зажигание, что машина еле-еле до 2800 - 3000 раскручивается?

У кого были проблемы с 4A-FE

ВОПРОС: у кого нибудь накрывался Датчик Детонации, какие были признаки?

Заранее всем спасибо за ответы!

Cобс-но, если накрывается блок EFI , то самодиагностика ошибок никаких не выдает, на панели эта неисправность никак не индицируется, движок переходит в жуткопрожорливый и тупой режим "доехать до сервиса". Сканер тоже не определяет неисправность самого блока EFI. По памяти : похожие симптомы могут быть при неисправности датчика положения коленвала (диагностируется), при очень забитом воздушном фильтре (исключается) и че-то там еще. Про ДД не помню, но это можно выяснить самостоятельно по мануалу + описанию функционирования системы EFI.

Еще: про тойотовский точно не скажу, но в общем и целом слышал , что очень распространенной и легкоустранимой неисправностью импортных ЭБУ впрыском был "вылет" стабилитрона в цепи питания "мозгов".

Cобс-но, если накрывается блок EFI , то самодиагностика ошибок никаких не выдает, на панели эта неисправность никак не индицируется, движок переходит в жуткопрожорливый и тупой режим "доехать до сервиса".

Очень похоже на это т.к. ехать - не едет, а топливо исчезает на глазах
Неужели блок EFI полетел?! Могу сказать, что происходило это очень плавно, за 1-2 месяца. Может ли за такое время не торопясь блок управления накрываться?

Был гимор с отсутствием тяги на 5е, ни одна диагностика ни показала ничего. Загвоздка была в следующем - катушка в трамблере пробивала, но не совсем а частично, в итоге все есть , искра , и тд и тп, а мотор не прет и жуткий провал при старте (КПП меха), на автомате провал может ощущаться по другому. Решилось заменой трамблера- трамблер брали на тест на разборке - после смены его машина поехала в норме. данный гимор был на терцеле и мучал хозяина более полугода.
Рассмотри это как вариант.

Был гимор с отсутствием тяги на 5е, ни одна диагностика ни показала ничего. Загвоздка была в следующем - катушка в трамблере пробивала, но не совсем а частично, в итоге все есть , искра , и тд и тп, а мотор не прет и жуткий провал при старте (КПП меха), на автомате провал может ощущаться по другому. Решилось заменой трамблера- трамблер брали на тест на разборке - после смены его машина поехала в норме. данный гимор был на терцеле и мучал хозяина более полугода.
Рассмотри это как вариант.

Дружище, спасибо за материал, но к сожалению это я уже пробовал,брал с разбора полностью трамблер со встроенной катушкой, НИКАКИХ изменений.

Кстати, я на категоричность не претендую, т.к. системы впрыска немного изучал в начале 90-х, многое забыл.

Может быть кто-нибудь подскажет проверенный автосервис, а лучше мастера по диагностикам и выявлению проблем. Только действительно хорошего мастера проверенного временем и опытом.

Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?

Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.

Причины возникновения детонации?

Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.

Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.

Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.

В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.

К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.

Что же такое детонация?

Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.

Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия

Как проверить работоспособность датчика детонации

Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.

Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.

Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Добравшись до датчика обнаружил разрыв провода "под корень" у датчика. Причина понятна-датчик на двигателе,а подводка на кузове и вибрация сломала провод. Припаял провод,осмотрел подводку и коннекторы,все ок. Старательное обнуление вновь появившейся ошибки не помогло,нет 4 передачи,машина сильно "тупит"при разгоне,ошибка загорается после 2000 об.,только в движении-уже описанные характерные симптомы.. Заказал новый датчик,установил. Попутно заменил лямбду (NGK), почистил двигатель,клапан картерных газов,шланги,дроссельную заслонку,впускной коллектор( кстати,вытряс из него отвалившийся где-то внутри кусок какой-то перегородки размером со спичечный коробок толщиной 3мм!) Промыл форсунки,зачистил все клеммы и и коннекторы,заменил свечи и аккумулятор. Двигателю конечно стало приятнее работать,но ошибка и симптомы остались. Обнулял 2 раза скинув клемму и вынув предохранитель на ночь. Кстати при считывании вылезла еще одна ошибка ABS 41,видна только при диагностике,на ходу горит только Ч.Э. Думаю комп жалуется на слишком сильный сигнал нового аккумулятора 45а/ч (был 38А/ч) По опросам его ставят часто,ни у гого этот глюк не вылезал и не вредно ли это? Главный вопрос,как лечить проблему? Как проверить датчик? Как проверить нет ли где повреждений в проводке? Я не силен в электрике и никогда не обслуживал двигатель сам,но обращусь на севис теперь только если не смогу сделать сам и буду точно знать корни проблемы. Спасибо всем авторам нашего сайта! Так хочется вернуть поскорее резвость своей Фуне,1NZ!

dplachov

на счет датчика детонации я склоняюсь,что это бензин дерьмо,(калильное зажигание)мож и старый был нормальный,у меня тоже самое было пока не сменил место заправки! а как узнать что он работает это в книжке написано,если она у вас есть конечно,41 АБС тожа была,менял АКБ и сбрасывал ошибку(шаманство с нажатием на тормоз 8 или .. че-то раз) и ошибка пропала.
удачи!

здравствуйте!трабл в том что при нагрузке пихло начинает детонировать!особенно это проявляется когда едешь в гору при низких оборотах на 3-й и 4-й передачи!при выкуривании форума понял что случай не единичный,но решение проблемы так и не нашел,кроме одной "забить и ездить так" но это тоже не вариант!хотелось бы разобраться в проблеме!двиг 1sz прочищены дмрв,бдз и рхх, результат нулевой!форумчане,кто сталкивался и устранил трабл просьба отписаться!модер,просьба не пинать,номер sos не та тема!

У меня такая же хрень с литром. Из того что не делал (что советуют при детонации) так это насос не проверял на производительность. Остальное все не помогло. На сто успокоили, сказали детонация не у тебя одного, и на новых машинах с салона сразу есть. Я и перестал париться, забил. И тебе советую. Деньги, время, нервы на ветер только. Еще никто не написал тут о последствии детонации (на практике) у наших моторов. Если бы все так было страшно (а я уже не один десяток тык. проехал с детонацией) уже бы давно сломался. ИМХО

У меня такая же хрень с литром. Из того что не делал (что советуют при детонации) так это насос не проверял на производительность. Остальное все не помогло. На сто успокоили, сказали детонация не у тебя одного, и на новых машинах с салона сразу есть. Я и перестал париться, забил. И тебе советую. Деньги, время, нервы на ветер только. Еще никто не написал тут о последствии детонации (на практике) у наших моторов. Если бы все так было страшно (а я уже не один десяток тык. проехал с детонацией) уже бы давно сломался. ИМХО

это все понятно что люди не один десяток тысяч проезжают и ни чего страшного не случилось!просто хотелось бы разобраться откуда она пошла?присутствие детонации у многих,но не у всех,значит это не конструктивная особенность двигла,а сопутствие каких-то факторов!я не пытаюсь яро менять все вподряд лиж-бы избавиться от неё,я пытаюсь разобраться,неспешно,в чем проблема!

Предполагаю, что детонация вызвана уёпошным)) качеством жидкости,которую в РФ по непонятному мне недоразумению называют "бензин"))
Может датчик детонации даёт показания мозгам, а те не могут выставить правильный угол опережения зажигания. И топливо сгорает со взрывом(детонацией), а не плавно,как ему положено? ТС, давно форсунки ХИМИЕЙ чистил?

Да Вы не один такой, кто хочет узнать первопричину детонации на наших моторах! Ее по-ходу никто не знает. Мне больше хочется даже не убрать ее, а узнать от куда ноги растут.

Она же у Вас появляется только на хорошо прогретом двигателя? еще когда в пробках постоишь

у меня лично только на сильно прогретом моторе такая фигня!причем заметил если печку наболтать на 2 или 3 то детонация уходит!походу мотор перегревается,решил попробовать заменить свечи и со следующей заменой масло сделаю расскоксовку

если детонирует только при очень нагретом двигателе и под нагрузкой, то это явно нагар в камере сгорания.
вымывать его надо. раскоксовкой при замене масла или сольвентом при промывке рампы и форсунок прям на двигателе.
можно еще раскоксовку водой попробовать, но этот вариант не для зимы.

если детонирует только при очень нагретом двигателе и под нагрузкой, то это явно нагар в камере сгорания.
вымывать его надо. раскоксовкой при замене масла или сольвентом при промывке рампы и форсунок прям на двигателе.
можно еще раскоксовку водой попробовать, но этот вариант не для зимы.

да вот так и хочу сделать!а вообще грешу еще на свечи,сколько им я даже не знаю смашиной мне достались)обидно только то что масло тока поменял не давно теперь жду) а пока вот думаю может 98 плеснуть)))

здравствуйте!трабл в том что при нагрузке пихло начинает детонировать!особенно это проявляется когда едешь в гору при низких оборотах на 3-й и 4-й передачи!при выкуривании форума понял что случай не единичный,но решение проблемы так и не нашел,кроме одной "забить и ездить так" но это тоже не вариант!хотелось бы разобраться в проблеме!двиг 1sz прочищены дмрв,бдз и рхх, результат нулевой!форумчане,кто сталкивался и устранил трабл просьба отписаться!модер,просьба не пинать,номер sos не та тема!

Как раз "Срочно в номер" SOS. а также "разовые" вопросы! именно для таких вопросов эта тема, если по каждому чиху и пуку создавать новую тему тут будет помойка а не форум, так что уж будь добр не засоряй.
ЗЫ: и на будущее, ты на форуме находишся где кроме "четких пацанчиков" есть еще и нормальные люди, и темы с подобным названием недопустимы, это можешь в региональных ветках писать хоть какое название темы, но в тематической ветке будь добр пиши по человечески, на первый раз поправлю, на второй с подобным названием просто удалю даже и смотреть небуду.

Читайте также: