Датчик детонации тойота корона премио 7а где находится
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Детонация на 7А замучила как продиагностировать в чём причина!! Советы.
Уже месяц детонация, на разгоне в диапазоне 2000-3200 об.мин, когда двигатель не прогрет до рабочей температуры её нет. Точно не из-за бензина т.к заправлялся на разных заправках, причём один разгон она есть второй может и не быть, может день не появляться ощущение что какой то датчик глючит. Отключал систему LB разъём над генератором, двигатель работает идеально без детонаций, но горит чек, боюсь чревато. У кого каие мысли. Мож кто сталкивался?? Могут ли быть такие симптомы из-за датчика детонации как его продиагностировать??
Именно стуки-металлическое бряканье, когда давим педаль газа на 25% и с 2000 до 3200 об.мин отчётливо слышна детонация, причём когда газ в пол детонация мгновенно изчезает.
вероятные причины:
1. порвана мембрана в приводе управления заслонками LB. здесь на форуме это уже описывалось, поищи
2. всеже свечи и провода не мешало бы проверить, хотя если ты уверен что это именно детонация.
3. датчик детонации. ломается крайне редко, т.к. там нечему ломаться и всеже бывает
А скажите как она выражается это детонация. Тока доходчиво. А то я не сном не духом, но знать охото что это и как это.
у тебя советских машин не было? понятие "пальцы стучат" не знакомо?
ну вообщем это выражается в характерном металлическом стуке в моторе сопровождающемся туплением
у тебя советских машин не было? понятие "пальцы стучат" не знакомо?
ну вообщем это выражается в характерном металлическом стуке в моторе сопровождающемся туплением
Именно: характерный металлический стук. Но во время стука автомобиль наоборот резво набирает обороты а когда доходит до 3200 об.мин стук прекращается и обороты продолжают набираться медленнее.
Именно: характерный металлический стук. Но во время стука автомобиль наоборот резво набирает обороты а когда доходит до 3200 об.мин стук прекращается и обороты продолжают набираться медленнее.
вот вот такаеже бяка присутствует я гришил на топливо а собино слышу звон в замкнутых пространствах езда по лесу вдоль битонных заборов поропетов чё делоть кажись болячка.
Отчетливо слышен, я бы даже сказал очень, я сразу в этот момент газ отпускаю или наоборот в пол, по ситуации.
Ну походу тогда я не сталкивался или не слышал. Или слышал да не отцифровал неприятность. )
А от чего быват ? От топлива?
Ну походу тогда я не сталкивался или не слышал. Или слышал да не отцифровал неприятность. )
А от чего быват ? От топлива?
Ну я второй год лью 92 на ННП на одной и той же заправке. Вы навеное даже и незнаете что это за заправка. Но, вроде , не ругает никто ННП за качество. Хотя у них заправки не такие современные как у Лукойла )
Уже месяц детонация, на разгоне в диапазоне 2000-3200 об.мин, когда двигатель не прогрет до рабочей температуры её нет. Точно не из-за бензина т.к заправлялся на разных заправках, причём один разгон она есть второй может и не быть, может день не появляться ощущение что какой то датчик глючит. Отключал систему LB разъём над генератором, двигатель работает идеально без детонаций, но горит чек, боюсь чревато. У кого каие мысли. Мож кто сталкивался?? Могут ли быть такие симптомы из-за датчика детонации как его продиагностировать??
Отключал систему LB разъём над генератором проехал 3 тыщи все ок. Парень здесь на форуме писал, что может детонация появляца когда грм растянут. Вот я его и подтянул. и детонация пропала. систему лб снова включил
Датчик детанации это- простая пластина которая вебрирует и при его неисправности будет ошибка это точно.
С чего бы я начал.
Проверил ремень ГРМ не перескачил ли (сбой зажигания).
Проверил вакумник, может порван (система LB начинает работать именно после прогрева).
Проверил клапан системы LB (отсоеденить от вакумника шланчик и заткнуть пальцем повысить обототы двигателя до 4500 вакум должен пропасть).
Поехался бы на O/D изменения есть?
Замерил компрессию (может нагар в поршневой, следовательно увеличена степень сжатия).
Ошибки с компа не забываем сбрасывать.
На вскидку вродебы все.
Сборку производить в обратной последовательности. Вся работа занимает 10 минут от и до.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
я один неправильно читаю название топика - датчик детонации ? )) а то его с задней части блока движки скрутить помучиться придется, и не так тривиально как в первом совете, и совсем не там, как во втором )))
это конечно при условии что движок не снят )
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
я один неправильно читаю название топика - датчик детонации ? )) а то его с задней части блока движки скрутить помучиться придется, и не так тривиально как в первом совете, и совсем не там, как во втором )))
это конечно при условии что движок не снят )
да ладно. вполне терпимо всё..
я на гт-т менял за 15 минут на подъёмнике . а у нас из-за 4вд тока восьминогим туда лазить.
было так:
Нужно: длинная головка на 27, карданчик, пара-тройка удлинителей, вороток или трещётка.
можно снять правое колесо для удобства.
рассматриваем дд, подсвечивая со стороны правого колеса.
снизу его практически не видно.
сильно извратившись рукой, снимаем с дд разъём.
пропехиваем удлинитель слева от кардана над раздаткой. проходит касаясь тросов кпп.
рукой вслепую одеваем на удлинитель карданчик и головку на дд. собственно откручиваем.
далее предстоит (жёстко изматерившись) вкрутить новый дд на своё место сначала от руки, потом затянуть с помощью инструмента.
момент затяжки 44 n.
описана гт-т, двиг 3с гте. 4вд.
зы: в общем, тс, если ты сам себе способен признаться в своей криворукости, то ехай лучше в сервис.
Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?
Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.
Причины возникновения детонации?
Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.
Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.
Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.
В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.
К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.
Что же такое детонация?
Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.
Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия
Как проверить работоспособность датчика детонации
Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.
Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.
Стоит отметить, что к такой детали, как датчик детонации стоит относиться серьезно, так как она единственная, которая способна спасти ваш двигатель от перегрева и прочих проблем. В настоящее время существует большое количество производителей выпускающих датчики детонации. Самым оптимальным будет приобрести оригинальную продукцию — Knock Sensor с каталожным номером — 89615-12090 (для двигателя 1MZ-FE), а также 89615-32030 (1AZ-FSE, 3S-FE), 89615-20030 (3S-FE).
Разработка двигателей серии А в компании Toyota стартовала еще в 70-х годах прошлого века. Это был один из шагов к уменьшению расхода топлива, увеличению КПД, поэтому все агрегаты серии были достаточно скромны в объемах и мощностях.
Хороших результатов своей работы японцы добились в 1993 году, выпустив очередную модификацию серии А – двигатель 7A-FE. По своей сути этот агрегат был немного доработанным прототипом предыдущих серий, но он по праву считается одним из наиболее удачных ДВС в серии.
Технические данные
Объем цилиндров был увеличен до 1.8 литра. Мотор стал выдавать 115 лошадиных сил, что для такого объема достаточно высокий показатель. У двигателя 7A-FE характеристики интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с нижних оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А также это позволяет экономить топливо, не прокручивая мотор на нижних передачах до высоких оборотов. В общем, характеристики выглядят следующим образом:
| Года производства | 1990–2002 |
| Рабочий объем | 1762 сантиметра кубических |
| Максимальная мощность | 120 лошадиных сил |
| Крутящий момент | 157 Н*м при 4400 оборотов в минуту |
| Диаметр цилиндра | 81.0 мм |
| Ход поршня | 85.5 мм |
| Блок цилиндров | чугунный |
| Головка блока цилиндров | алюминиевая |
| Газораспределительная система | DOHC |
| Тип топлива | бензин |
| Предшественник | 3T |
| Преемник | 1ZZ |
Очень интересным фактом является существование двух типов двигателя 7A-FE. Кроме обычных силовых агрегатов японцы разработали и активно продвигали на рынок более экономичный 7A-FE Lean Burn. Посредством обеднения смеси во впускном коллекторе достигается максимальная экономичность. Для реализации задумки понадобилось использование специальной электроники, которая определяла, когда стоит обеднять смесь, а когда необходимо запустить в камеру больше бензина. По отзывам владельцев автомобилей с таким двигателем, агрегат отличается пониженным расходом топлива.
Особенности эксплуатации 7A-FE
Одним из преимуществ конструкции мотора является то, что разрушение такого узла, как ремень ГРМ 7A-FE, исключается соударение клапанов и поршня, т.е. говоря простым языком двигатель не гнет клапана. По своей сути двигатель очень выносливый.
Некоторые владельцы усовершенствованных агрегатов 7A-FE с системой обедненной смеси говорят, что электроника часто ведет себя непредсказуемо. Не всегда при нажатии на педаль акселератора отключается система обеднения смеси, и автомобиль ведет себя слишком спокойно, либо начинает подергиваться. Остальные проблемы, возникающие с данным силовым агрегатом, имеют частный характер и не являются массовыми.
Куда устанавливали двигатель 7A-FE?
Обычные 7A-FE предназначались на автомобилей C-класса. После успешного тестового запуска двигателя и хороших откликов водителей концерн начал устанавливать агрегат на следующие автомобили:
| Модель | Кузов | Года | Страна |
|---|---|---|---|
| Avensis | AT211 | 1997–2000 | Европа |
| Caldina | AT191 | 1996–1997 | Япония |
| Caldina | AT211 | 1997–2001 | Япония |
| Carina | AT191 | 1994–1996 | Япония |
| Carina | AT211 | 1996–2001 | Япония |
| Carina E | AT191 | 1994–1997 | Европа |
| Celica | AT200 | 1993–1999 | За исключением Японии |
| Corolla/Conquest | AE92 | Сентябрь 1993 - 1998 | ЮАР |
| Corolla | AE93 | 1990–1992 | Только Австралия |
| Corolla | AE102/103 | 1992–1998 | За исключением Японии |
| Corolla/Prizm | AE102 | 1993–1997 | Северная Америка |
| Corolla | AE111 | 1997–2000 | ЮАР |
| Corolla | AE112/115 | 1997–2002 | За исключением Японии |
| Corolla Spacio | AE115 | 1997–2001 | Япония |
| Corona | AT191 | 1994–1997 | За исключением Японии |
| Corona Premio | AT211 | 1996–2001 | Япония |
| Sprinter Carib | AE115 | 1995–2001 | Япония |
Двигатели серии A стали хорошим толчком в развитии концерна Toyota. Эту разработку активно покупали другие производители, а сегодня наработками последних поколений силовых агрегатов с индексом A пользуется автомобильная промышленность развивающихся стран.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Детонацией считают электрический импульс, создаваемый при зажигании. Именно благодаря детонации автомобиль заводится, внутри двигателя происходят сложные химические и физические процессы, а топливо возгорается.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Работа датчика современного автомобиля отображается на электронной панели в салоне. При неисправности владелец автомобиля сразу это заметит.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Автолюбители со стажем могут на звук определить наличие неисправности данного механизма, но при наличии электронной системы это знать не обязательно.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Упадет экономичность расхода топлива. Это можно заметить не сразу, но со временем водитель определенно заметит это.
Также при увеличении газа двигатель дольше, чем обычно детонирует. Датчик детонации влияет на разгон автомобиля.
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Замену можно произвести несколькими способами, самый простой способ – это обратиться к специалисту и заплатить деньги. В среднем все это обойдется в 2000-3000 рублей .
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Снять его можно ключом на 12, для этого нужно открутить болт. Прежде чем вытащит неисправное устройство, отключите его. На это же место устанавливается новый датчик, и все повторяется, но только в обратном порядке.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Читайте также: