Датчик детонации ниссан рнесса где находится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет у меня такая проблема прошу спецов помочь. Свечера пытался запустить машину стартер крутит машина не запускаеца . С утра запустил после 30 секунд заглохла , пришол с работы попробовал сново запустить запустилася минуту пороботала опять заглохла , проверил на ошибку покозала 34 датчик ДД, как сбросить ошибку не знаю что подскажете? NISSAN BASSARA 1999г

Всем привет! выше ребята писали что после замены ДД у них так и показывает 34. у меня такая же история((( господа-как вылечили то? я стираю ошибку-показывает 55. завёл-заглушил опять 34. ставил самсунг датчик из экзиста за 3250 р. 22060-30Р00. гадина жрёт 20 газа-приехал на газ-спросил можете задушить-нет потому что на бензин завязана программа газа. что ей нужно помогите.

В руках не держал самсунговский , но слышал, что они идут без сопротивления, и по этому он будет выпадать в ошибку, т.е. толку от него нет, комп входит в аварийный режим.

Спасибыч ребятишки!! блин мне его на экзисте дали с умным видом как подходящий. смотрели на диагностике чз программу какуюто вообще не видит датчика((( по ходу провод как его прозванивать? у нас в сочи и электриков внятных или которые с таким старьём связываются нет или искать полгода и у них очередь на 2 недели. а в целом все плечами пожимают не знаем. нет у нас переходника на 14 пинов. как всё запущенно.

. ДД (чтобы его открутить пришлось обрезать ключ на 12 и надеть на него ручку от маленького подкатного домкрата).

. датчик детонации на полном приводе. В книге написано что нужно снимать впускной коллектор, но - это такой гемор.

Недавно тут задумался над темой и меня вот терзают смутные сомнения: а в чём проблема снять крепление масляного фильтра к блоку цилиндров и далее заниматься в более комфортном пространстве?

Кто делал замену датчика детонации для 4WD на практике, прошу дать свои комментарии.

Думаю, это невозможно. Пару недель назад пытался поменять датчик. Сидя под машиной сам фильтр не целиком просматривается, не говоря уже о креплении. Но не исключаю, что может быть все наоборот, т.к. этим вопросом не занимался никто из нас. Я пошел другим путем: я скинул блок дроссельной заслонки, после чего открылся доступ в маленькое отверстие между головкой и впускным коллектором. Рука у меня среднего размера, пролезает с трудом. Пытался открутить датчик трещеткой длинной 145 мм-ничего не вышло, места мало для нее. Ключи тоже не лезут. Итог такой: заказал новую трещетку, длинной всего 90 мм, в руке совсем крошечная. Продолжение следует.

Ну в общем началось все с мелких поддергиваний на ХХ и у светофора. Самодиагностика показала 34- обрыв контакта или КЗ на ДД ( датчике детонации). Купив датчик пришел черед замены… В книжке всего три пункта- 1.снять коллектор и его верхнюю часть 2. снять патрубок ОЖ 3. снять ДД. По факту гемор еще тот:) Матюкался матюками на япов похлеще сопожника

И вот он сам! Кстати неправильно установлен ( так он стоять должен на атмосферном SR20DE, на турбе согласно мануалу он параллельно впуску контактом в сторону первого цилиндра)

Заодно под шумок почистил коллектор, заслонку, клапан ХХ и форсы:)

P.S. надеюсь кому то пригодится :)

Nissan R'nessa 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 24

Привет. Подскажи, а на чём крепится нижняя часть выпуска? Верх скинул, низ не совсем понятен на чем сидит.

Короче новый датчик оказался пустышкой, сразу дурак не проверил его, понадеялся так сказать… Датчик брал фирмы ERA не берите гомно, да и отзывы почитал за их продукцию, сплошной негатив. А старый работал до тех пор пока не нагреется, еще теплый снял замерил показания на нуле, остывает сопротивление в норме)) ну и нашел оригинал, воткнул и машинка ожила сразу.

В моем случае такая беда: после диагностики сказали поменять ДД даже ошибка не сбрасывалась. Короче взял новый, поставил и и снова ошибка 34 так и не сбрасывается. Стал копать глубже, добрался до ЭБУ замерил выход тестером, сигнал идет, замерил на фишке сигнал до ДД тоже доходит. Сбрасывается ошибка пока заного не заведешь и снова появляется. Проверил старый родной ДД оказывается рабочий сопротивление 558 в пределах нормы и на детонацию реагирует. Может кто сталкивался или шарит в этом, выручите пожалуйста. Может ли быть дело в К.З. где то прошивает провод. Остается только на прямую вывести новый провод и проверить больше нет вариантов. Двигатель SR20DE.

А ты его правильно ставишь? Как в букваре под углом? На SR20DE его снизу легко менять, на полном приводе раздатка мешает

Конечно как положенно 45 градусов, да это и небыло бы фактором его неработоспособности.

Привет, тоже менял ДД, правда на ка24де. Впуск не снимал, снял только дроссельную заслонку, потом взял в руку ключ рожковый, самый короткий и просунул руку, там на ощупь открутил и в обратном порядке поставил. В книжке указано под каким углом должен стоять ДД. и ещё прокладку пришлось поменять на заслонке, вырезал из паронита. Покупал датчик Субаровский, он внешне и фишка такой. Много фейковых датчиков продают, внутри только сопротивление стоит чтобы мозги думали будто всё норм.
После замены надо обязательно ошибку в мозгах скинуть, иначе так и будет авто тупить. Ошибка скидывается элементарно при помощи скрепки.
Так что там всё легко, главное чтобы рука не сильно толстая была )))

На турбе у меня не получилось так( Там трубок миллион не дают пролезть руке. Ошибку сбрасывал тоже скрепкой. ДД кстати тоже субаровский ставил)

Да уж… А мне скоро тоже такую работу придётся проделать, только ещё и датчик скорости заменить. Ниссаны те ещё геморы в обслуживании!

А форсунки как прочистил? на стенде?

да. на баляйке 250р за форсунку

получше стала ехать?

пока не скажу:) подожду пока эффект плацебо пройдет:)

Вроде прошел:) В общем радовался я хорошей динамике, стабильной и мягкой работе на ХХ, отзывчивости педали и т.д. до понедельника ( пока не выехал на трассу). До 70-80 разгон норм, а вот дальше тупой просто пи*дец. Резко давить на педаль машине пох, до сотки можно разогнаться тока плавно плавно. Решил начать с зажигания и угадал. Крутнув трамблер в "полевых условиях" на более раннее зажигание разгон улучшился. Заехал к электрику он подтвердил- сбито зажигание ( как я хз ). Выставил зажигание 15 гр. по феншую, ХХ на 800 и все… теперь у меня нет машинки… теперь у меня телепорт(чуть газу дал в одном конце -раз и ты в другом ) :) Правда есть одна не очень хорошая новость — "парад цилиндров" показал что что-то немного беднит смесь:( ДМРВ или лямбда, буду тестить

Интересно бы покататься на Рнесса-Самолёте! Еще очень интересно, сколько она кушать будет при своих самолётных характеристиках) главное чтоб не как самолёт)

Я надеялся упадет:( А он так и остался ~11 по трассе и ~13 по городу. Хотя ща зима-печка, прогревы

Греть или не греть
О SR 20DE
Кислородный датчик
Снятие стартера на KA24
Замена маслосъемных колпачков
Подушки крепления ДВС
Замена датчика детонации
Регулировка опережения зажигания
Клапан холостого хода
Дроссельная заслонка в сборе
Замена ДВС на контракт. Нюансы.
Клапан-регулятор давления топлива
Расходомер, ДМРВ, он же MAF
Замена цепи

Мое мнение: надо греться, но не до середины раб. зоны, а до тех пор, пока стрелка термометра уйдет с 0.

Дополнительные данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателей SR20DE
Давление компрессии
Стандарт, кПа 1,226/1,275
Минимум, кПа 1,030/1,079
Разница между цилиндрами, кПа 0,098
Поршневой палец
наружный диаметр, мм 21.989 - 22.001
Поршневые кольца
зазор в замке первого компрессионного кольца, стандарт (предел), мм 0,2- 0,3 (1,0)
зазор в замке второго компрессионного кольца, стандарт (предел), мм 0,35 - 0,5 (1,0)
зазор в замке маслосъёмного кольца, стандарт (предел), мм 0,2 - 0,6 (1,0)
Коренные подшипники
диаметр шейки вала, мм 54,974 - 54,98
ширина вкладыша, мм 18,9 - 19,1
толщина вкладыша, мм 1,977 - 1,998
Шатунные подшипники
диаметр шейки вала, мм 47,968 - 47,974
ширина вкладыша, мм 16,9 - 17,1
толщина вкладыша, мм 1,503 - 1,506

Блок цилиндров
допустимое коробление стандарт (предел), мм 0,03 (0,1)

Клапанный зазор
впуск, мм 0
выпуск, мм 0

Клапан впускной
диаметр тарелки, мм 34,0 - 34,2
длина, мм 101,24 - 101,56
диаметр стержня, мм 5,965 - 5,980

Клапан выпускной
диаметр тарелки, мм 30,0 - 30,2
длина, мм 102,11 - 102,53
диаметр стержня, мм 5,945 - 5,960/6,945 - 6,960

Десятошная лямбда четырёхпроводная на четырёхконтактном разъёме.
Цвета проводов соответствуют нашей лямбде: два белых провода - обогрев(полярность не имеет значения), чёрный провод - сигнальный, и дополнительный серый - масса. На старой лямбде масса была на корпусе, поэтому ей четвёртый провод был не нужен. Отсоединяем и снимаем с кронштейна разъём. Откручиваем старую лямбду рожковым ключом на 22.
На новой лямбде откусываем бокорезами разъём, зачищаем концы проводов от изоляции, подрезаем часть изоляции всего жгута и выводим отдельно серый провод для подключения массы. К нему подпаиваем наконечник для крепления кронштейна.
На старой лямбде можно аккуратно разобрать разъём. Отсоединяем планку разводки проводов, отжимаем изнутри разъёма замки крепления трёх ножевых контактов и вытаскиваем их вместе с проводами из тела разъёма.
На контактах отжимаем зелёные силиконовые заглушки проводов. Провода откусываем по основание контактных ножей. На провода новой лямбды надеваем силиконовые заглушки. Силиконовые заглушки обжимаем на свои места, контактные ножи защёлкиваем в разъём (чёрный проводник посередине, два белых по краям).
На новой лямбде смазка была уже нанесена, лямбду закручиваем, под болт крепления кронштейна надеваем наконечник серого провода, кронштейн закрепляем, разъём подключяем. Жгут с проводами закрепляем пластмассовой защёлкой-хомутом на кронштейне.

Пролистав книгу, можно извлечь:
Датчик кислорода - цвет сигнального провода бело-пурпурный, он крайний в разъеме.
На прогретом двигателе при 2000об/мин без эл.нагрузки напряжение должно измениться не менее 5 раз за 10 сек от 0-0,3 до 0,6-1,0В.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Включаем зажигание, входим в режим диагностики, т.е. на диагностической колодке перемыкаем два нижних левых контакта не менее чем на две секунды. Заводим двигатель, поднимаем обороты до двух тысяч и считаем количество миганий лампочки. Она должна мигнуть не менее 5 раз за 10 сек.
Смесь богатая - лампа гаснет.
Смесь бедная - лампа загорается.
Глушим двигатель, включаем зажигание, опять замыкаем контакты не менее чем на две секунды, размыкаем. В этот момент стираются коды неисправностей и БУ выходит из режима самодиагностики.

Demon75:
я смог снять снизу.но для свободы действий пришлось снять масляный фильтр и опору впускного коллектора.

Bes-SR: Месяц назад ремонтировал стартер, все по книге вроде получилось, с небольшими упрощениями. Слил тосол, снял возд. фильтор с заслонкой, чтобы 2 болта крапления открутить, потом снизу, снять какойто держатель впуск. коллектора на 4х болтах, открутить клемму, и за 20мин по лабиринтам вытащить стартер крутя толкая можно даже с матом. Во время установки непросто воткнуть на место, както чемто приподнять перед стартера надо, чтоб в почадочное место вошол, я вроде отверткой кывырял. Вот и все :)

Ну поехали…
Снимаем защиту справа по ходу движения для свободного доступа к шкиву коленвала. Необходимо для того чтоб можно было беспрепятственно крутить коленвал за болт которым прикручен шкив.
Открываем капот и вот оно собственно рабочее место.
Освобождаем клапанную крышку от всего, что будет препятствовать её снятию: свечные провода, и шланги вентиляции картера.
Оцениваем состояние прокладок клапанной крышки и свечных колодцев.
Затем, необходимо выставить цепь ГРМ по меткам.
Сразу не нашёл метки на цепи т.к. она была в масле, а метки - это чёрные звенья. Мне пришлось крутить коленвал раз …(не помню точно) в общем, много раз. Пока цепь не сделала несколько полных оборотов, только тогда метки цепи и распредвалов совпали, а до этого на 1 – 2 зуба одна из меток не совпадала. Всё это не потому что цепь стоит неправильно или ещё почему (цепь ГРМ не трогали с завода), а потому что за 2 полных оборота коленвала цепь не проходит свой полный оборот (кол-во звеньев цепи > кол-ва зубьев шестерни коленвала * 2). Вот что получилось в итоге.
Теперь снимаем распределитель, держится он на 2 болтах. Прежде чем ослабить болты поставил метки угла зажигания (УОЗ), чтоб потом приблизительно также и поставить. НО!! Это не означает, что не придётся выставлять правильный УОЗ стробоскопом. Совет, когда открутите болты, перед тем как вытаскивать распределитель подложите под него тряпку т.к. польётся масло, я этого не сделал и всё заляпал.
Вот тут он у меня не выскочил ни разу. Я долго приседал с ним, чтоб вызволить его оттуда. В итоге он поддался при помощи отвёртки, надавленной на него со стороны цепи. Масло пролилось совсем чуть-чуть.

передняя - 11270-5V000 (Nissan)/ NM-035 (Asva)
задняя - 11320-5V000 (Nissan)/ NM-037 (Asva)
правая - 11210-5V001 / 11210-4N100 / 11210-AD200 / 11210-4N001 / 11210-CX000 (Nissan)/ NM-036 (Asva)
левая - 11220-5V000 / 11220-AU424 / 11220-CX000 / 11220-4N100 / 11220-4N000(Nissan)/ NM-038 (Asva)

процедура замены: 'Рассказываю. Правая подушка(относительно машины) снимается легко, нужно только открутить болты. Нужно поддомкрачивать двигатель снизу. Чтобы снять нижние я снимал лыжину, она держится на 5 болтах, 2 спереди и 3 сзади. Подушки держатся на лыжине, соответственно нужно еще открутить 2 болта соединяющие подушки и двигатель. Чтобы снять 4 , левую предется снимать корпус воздухофильтра, подушка там крепится помойму на 5 болтах, что их открутить нужен ключ с поворачивающейся головкой, прикрутил я только 4мя. Подушки менял по очереди правая-низ-левая. Вроде бы подробно и понятно, будут вопросы задавайте.'

суповой набор из картриджей:
vip0975 пишет:
RBI N0908L — 365,92р.
RBI N09P11E0 — 318,98р.
RBI N09P11FZ — 698,80р.
RBI N09P11R0 — 444,66р.
Встали без проблем

11210-5V402 - правая
11270-2J200 - передняя
11320-5V100 / 11320-WF400 - задняя
11220-5V000 / 11220-WA200 - левая

процедура замены - как на обычном СР20ДЕ

11220-WA200 Опора коробки передач (задняя) 1985,65 - эта не подошла, пришлось переставлять картридж в струю обойму. В новой обойме размеры между шпильками крепления другие.
11270-2J200 Подушка двигателя (нижняя) 1238,53
11320-5V100 Опора двс (левая) 1029,33
11210-5V100 Изолятор ДВС (правый) 1692,18

Картриджи
Правый 11210-4М810
Левый 11220-31U00(11221-40U02)

Семейство Nissan (альмеры.инфинити.блюберы).

процедура замены: "ПЕРЕДНЯЯ - Все элементарно - освобождаем "лыжу" (шесть болтов) и откручиваем осевой болт подушки. Снимаем все в сборе и спокойно меняем. Обратить внимание на метку передней части при установке! ЛЕВАЯ- Для замены снять короб воздушника и аккумулятор вместе с основанием. Все прозрачно. После этого видим опору как на ладони. Поддомкрачиваем снизу двигатель и снимаем - держится на 4-х болтиках, для откручивания удобно иметь удлинитель более 30 см., иначе трудно сорвать болты - опора глубоко, а места для маневра маловато. Результат езды с 99 без замен года лежит рядом. При установке новой опоры надо переставить со старой ограничительные резинки. ПРАВАЯ - Еще проще чем нижняя передняя! Единственная заковыка - для доступа к дальнему болту надо ослабить, а с одной стороны открутить кронштейн генератора и отодвинуть его в сторону. Двигатель ессно снизу стоит поддомкратить."

теоретическая процедура замены ЗАДНЕЙ подухи: "1. Три нижние гайки можно отвернуть только если полностью снять с креплений рулевую рейку, и отодвинуть ее чуть в сторону. Опять-таки пригодится весьма некороткий удлинитель.
2. Осевой болт подушки можно попробовать открутить либо через карданчик по диагонали снизу, либо через колесную нишу слева с ОЧЕНЬ ДЛИННЫМ удлинителем, наверно см.70..80. =) Там очень тесно, и полно всяких трубочек/проводков, которые можно легко оборвать или повредить.
3. Извлечь подушку по всей видимости удастся только ч/з верх, больше - никак. Запасаемся мягкой стальной проволокой для "рыбалки". =)

И без того кошмарный процесс усложняется еще тем, что непосредственно рядом с местом надо будет домкратить двигатель, что удобства маневрам не добавит. Я не решился на замену именно из-за отсутствия инструмента (удлинителей), собственного гаража и того, что за один день кроме замены подушек предстояло еще много чего сделать. Заднюю подушку удалось осилить только спустя 2 года при замене ДВС на контрактник. Достоверного способа замены никто не знает."

Датчик может ставиться как родной, так и от автотаза BOSCH (0261 231 046) (слухи доносят, что мрет быстро) и даже от субару. SUBARU FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD SEN ASSY-KNOCK 22060-AA070. Последний преимущественно все втыкают, т.к. стоит он около 50уе.

С механикой замены проще тем, у кого СР20ДЕ. Там доступ нормальный и особых проблем ничего не вызывает. Несчастным владельцам полного привода доступ к ДД настолько затруднен, что делают и так: "Поменял я сегодня датчик детонации. Коллектор и топливную планку снимать не надо, достаточно снять д.заслонку и блок воздушного фильтра - процедура занимает 2 часа(только способ работает у тех у кого руки тонкие)). После замены лучше динамика на низах, все остальное, без изменений. Особых улучшений или ухудшений не видно, поэтому считаю замену датчика детонации напрасной, разве что если каким то боком ДД влияет на расход…
Пы.Сы. Кто все таки хочет поменять ДД оригинал можно не брать - есть датчик производства самсунг (кто кстати и производит оригинал для нашего с вами Нисана, только не ставит свои инициалы), тоже ДД, код совпадает один в один (цифры на датчике)- удовольствие стоит 2500, думаю если заказать через exist возможно будет еще дешевле (если он там есть)). Удачи) (с) Вадим"

Ну и последний опыт мучений говорит, что датчик вполне реально заменить за 40 мин. При паличии смекалки и подготовленного инструмента. ФОтки процесса и специнструмента в соответствующей ветке форума.

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

Детонацией называют импульс электричества, который создается во время зажигания. Если бы не было детонации, машину невозможно было бы завести.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена эксцентрикового вала Эксцентриковый вал кажется пустяковой деталью, однако именно за счет этот компонента обеспечивает экономичность двигателя.

Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы В чем суть микропроцессорной (электронной) системы зажигания? На каком принципе работает система? Как может комплектоваться МПСЗ?

9-04-2017, 23:40 0 Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы

Назначение лямбда-зонда и вопросы его эксплуатации Опытные водители знают, какое значение имеет кислород для сгорания топлива, именно он определяет оптимальный состав горючей смеси, а, следовательно, эффективность работы двигателя и экологичность выхлопа. Контроль кислородного баланса осуществляет невзрачный на вид прибор – лямбда-зонд, непременный

Что делать если не работает одометр на Chevrolet В каждом автомобиле установлено такое устройство измерения скорости как спидометр, в котором, в свою очередь, находится дополнительная функция – одометр. Таких одометров, как правило, два. Они представляют из себя счетчики пробега. Один считает общий пробег автомобиля, а другой – ежедневный пробег.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Детонацией считают электрический импульс, создаваемый при зажигании. Именно благодаря детонации автомобиль заводится, внутри двигателя происходят сложные химические и физические процессы, а топливо возгорается.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Работа датчика современного автомобиля отображается на электронной панели в салоне. При неисправности владелец автомобиля сразу это заметит.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Автолюбители со стажем могут на звук определить наличие неисправности данного механизма, но при наличии электронной системы это знать не обязательно.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

Произошла поломка внутри самого датчика.
Замыкание.
Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Упадет экономичность расхода топлива. Это можно заметить не сразу, но со временем водитель определенно заметит это.

Также при увеличении газа двигатель дольше, чем обычно детонирует. Датчик детонации влияет на разгон автомобиля.

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Замену можно произвести несколькими способами, самый простой способ – это обратиться к специалисту и заплатить деньги. В среднем все это обойдется в 2000-3000 рублей .

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Снять его можно ключом на 12, для этого нужно открутить болт. Прежде чем вытащит неисправное устройство, отключите его. На это же место устанавливается новый датчик, и все повторяется, но только в обратном порядке.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Читайте также: