Датчик давления масла ситроен с4 ep6 замена

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Если какая-то часть двигателя работает неправильно, это влечёт за собой нарушение работы других деталей и может привести к серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту EP6 . В этой статье мы рассмотрим основные детали, которые чаще других, стоит менять, именно владельцам автомобилей с двигателем EP6.

Несмотря на то, что конструкция двигателя EP6, созданная двумя крупными автоконцернами Peugeot-Citroen и BMW, достаточно передовая, а показатели по экономичности расхода топлива максимально приближены к минимуму, уже после 100 тысяч километров пробега в работе двигателя выявляется ряд нарушений. При этом достаточно часто приходится полностью менять некоторые детали, о которых и пойдёт речь в этой статье.

Свечи зажигания

Всем известно, что в любом автомобиле периодически необходимо менять свечи зажигания. Но если вы заметили, что мотор троит, постоянно включается вентилятор и при этом дует на максимальных оборотах, то вполне вероятно, что нужно проверить свечи.

С учётом того, что топливо не всегда бывает качественным, рекомендуется производить замену свечей каждые 20000 км. пробега, хотя регламентируемый срок составляет 40000 км. Но даже если вы не отъездили такой километраж, а свечи стоят два года, то замена также требуется.

Так как свечи являются неотъемлемой частью работы двигателя в целом и отвечают за воспламенение топливовоздушной смеси, их качество играет важную роль. Производители мотора EP6 рекомендуют устанавливать свечи зажигания:

BERU Platin 12ZR-7SP03 (каталожный номер 5960 E1);
BOSCH ZQR8 SI302.

Но по нашему собственному опыту и отзывам наших клиентов, у которых установлены моторы EP6, заслуживают внимания свечи зажигания и других марок, среди них:

Champion REC10YC4 или REA8MCL;
BOSCH 5960.83 или VR8 SEW;
Denso Iridium Tough VKH16 700 или Denso Iridium Power IKH16 440;
NGK PLZKAR6A-11.

В любом случае, важно производить замену свечей регулярно, чтобы избежать каких-то серьёзных поломок двигателя, так как их функционирование напрямую влияет на работу катушек зажигания.

Катушки зажигания

Катушка зажигания тесно связана с работой свечей. Она отвечает за электроимпульс, который поступает из аккумулятора, генерируя низковольтное напряжение в высоковольтное. Загрязнённые свечи не дают искру, что может привести к выходу из строя катушки зажигания.

Кстати, регламента на ресурс катушек, в отличие, например, от свечей зажигания, нет, поэтому производить замену данной части мотора нужно только при выявлении её неисправности. Если вы обнаружили, что искры нет при хороших свечах, то требуется заменить катушку, так как ремонт в данном случае не решит проблему.

Так как признаки слабой катушки очень схожи с неисправностью работы свечей, а также клапана фаз газораспределения, то при первых признаках неполадок в двигателе необходимо провести диагностику, которую максимально качественно выполняют наши специалисты, тем самым помогая в дальнейшем избежать лишних затрат на дорогостоящий ремонт.

Клапаны фаз газораспределения

Клапана отвечают за работу двигателя на различных режимах работы: холостой ход, пиковая мощность, максимально крутящий момент и регуляция отработанных газов.

Как говорилось выше, признаки неправильной работы некоторых частей мотора EP6 схожи между собой, поэтому стоит обратить внимание и на сбои в функционировании клапанов фаз газораспределения, которых в двигателе два – впускной и выпускной.

Если у двигателя вашего автомобиля при слабом нажатии на педаль газа резко увеличиваются обороты (более 1500 об/мин), а потом медленно понижаются, происходит дёргание во время разгона, а также если мотор глохнет при запуске, то, скорее всего, проблема в клапанах. В таком случае высвечиваются ошибки P0013 и P0014 и двигатель переходит в аварийный режим работы.

Причины неисправности могут быть следующие:

повреждение одного или двух клапанов;
повреждение проводки или разъёма датчика положения распределительного вала;
повреждение уплотнительных колец вала;
износ штока одного из клапанов.

После окончательной диагностики следует либо заменить вышедшие из строя детали либо заменить сами клапана.

Электромагнитный клапан масляного насоса

Эта деталь, расположенная в картере двигателя, отвечает за уровень давления и играет важную роль в длительности службы самого мотора. Очень часто клапан является дополнительной возможностью утечки масла, что в определённый момент может стать причиной серьёзной поломки.

Чаще всего приходится менять клапан, если произошла утечка масла, которое по проводу попало в компьютер самого мотора. Специалисты утверждают, что если установлена поломка электромагнитного клапана, то необходимо одновременно с ним менять и сальник и проводку.

Ресурс у электромагнитного клапана составляет 60-80 тысяч км., поэтому необходимо постоянно контролировать пробег и в случае необходимости проводить замену.

Термостат

Добавить проблем могут и неточные показания датчика на панели приборов, ведь многие знают, что если шкала показывает 90 градусов, то по факту температура двигателя достигает 105-110 градусов.

При запуске мотора (опять же из-за неверных показателей температуры охлаждающей жидкости) ЭБУ выдаёт неверно сформированную топливовоздушную смесь и автомобиль не заводится. А повторные попытки завести двигатель приводят к тому, что свечи зажигания портятся.

Поэтому, следует незамедлительно обратиться к специалистам, если вы заметили, что:

Всё это является признаком неисправности термостата. В этом случае нужно провести компьютерную диагностику автомобиля и при необходимости заменить термостат или детали, влияющие на его работу.

Не стоит забывать о том, что если какая-то часть двигателя работает неисправно, то это влечёт за собой нарушение работы других деталей и может привести к серьёзным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Чтобы не допускать таких ошибок, наши специалисты рекомендуют внимательно следить за функционированием всех составляющих и при первых признаках поломки обращаться в нашу Сеть специализированных техцентров ПМРК.

Здесь каждый автовладелец получит максимально развёрнутые ответы на все вопросы, касающиеся автомобилей, в которых установлены моторы EP6 и EP6 Turbo. Наши мастера точно и грамотно определят причину неисправности двигателя и устранят её в короткие сроки.

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Сам ОД вообще настойчиво советовал заменить масляный насос ЦЕЛИКОМ. На мой логичный вопрос "нафига", он ответил, что это, якобы дешевле, чем менять клапан и в этом состоит парадокс. Ну и за работу по замене насоса он влупил ценник в 300 белорусских рублей, что в переводе на RUB равняется 9153.

Ну, не знаю. Нашел я в каталоге этот насос, пробил его стоимость – около 600 рублей (18 300 рос. рублей). И нашел я этот клапан. Его стоимость была около 200 рублей (6100 рос. рублей). Интересно получается. Откуда у ОД сведения о том, что клапан менять дороже, чем насос целиком, непонятно.

Получается, чтобы решить проблему с клапаном, ОД предлагает следующий ценник: 600 рублей – насос, 300 рублей за работу по его замене. Итого: 600 + 300 = 900 белорусских рублей (27 450 рос. рублей). Супер! ОД со своими ценами идет лесом, а я заказываю клапан.

Спустя время решил прикинуться шлангом, позвонил в ОД, спросил стоимость замены именно клапана. Тут уже звучит ценник в 160 рублей (около 4900 рос. рублей). Снова интересная ситуация получается. Т.е. оказывается клапан все-таки заменить по всем фронтам дешевле, чем менять масляный насос. Таким образом ОД снова идет лесом и теряет в моем лице доверие к себе.

Хорошо, что есть свой мастер, который взялся за работу по замене клапана и сделал все в лучшем виде. Итак, приступим.

Проштудировав драйв2 и форумы, разобрался в ситуации с клапаном. Оказывается, существует весьма распространенная проблема с течью проводки клапана, когда масло давится наружу через провод. И лечится это установкой ремкомплекта, в котором эта проблема решена. Если просто заменить клапан, проблема с маслом возникнет вновь, поэтому я решил заменить клапан и сразу же поставить ремкомплект.

Вообще, для начала подключил лексию и проверил, действительно ли у меня есть ошибка по клапану. Оказалось, да. Diagbox обнаружил ошибку P0945. В общем, деваться некуда, заказал все необходимое для замены:

Очень помогла запись в БЖ SaDiSt007 , который где-то достал официальный мануал по установке ремкомплекта. Все очень просто: соединяем разъем клапана и ремкомплекта. Таким образом вся проводка клапана остается в поддоне, а втулка ремкомплекта ставится в предназначенное место. Можно, конечно и спайку сделать из этих двух запчастей, но я не рискнул, хотя мне такой способ нравится даже больше.

В итоге установочный комплект выглядит следующим образом:

С полученными знаниями иду к знакомому мастеру, и начинается операция по замене клапана. Для опытного человека работа не сложная. Чтобы добраться до клапана нужно снять защиту, слить масло с коробки, снять правый привод, опору, слить масло двигателя и снять поддон.

Проблема с бьющим через проводку маслом меня стороной не обошла:

Вот он, наш клапан:

Снимается он просто, справится даже ребенок. Сравним:

Новый клапан с ремкомплектом на своем месте:

Такие дела. По готовности всех работ подключил лексию. Проверил еще раз – ошибка исчезла. Операция прошла успешно.

Дома не поленился, решил разобрать старый клапан. Исключительно из-за любопытства и попытки понять, что же там могло сломаться.

Работает клапан до безобразия просто. Инукционная катушка [1] толкает болванку [2], которая, в свою очередь, давит на штифт [3], который давит на непосредственно клапан [4], который ходит туда-сюда в корпусе [6], в котором есть условно 3 отверстия. На катушку [1] подается разное напряжение. Чем оно сильнее, тем больше вылазит болванка [2] и тем сильнее штифт [3] поднимает клапан [4], тем самым регулируя давление (чем выше поднят клапан, тем меньше давление), под которым масло будет проходить через клапан.

Честно говоря, я не понял, чему тут ломаться, поэтому пошел дальше и раздербанил индукционную катушку. Катушка неразборная, залита пластиком. Я срезал торец и стал выматывать обмотку. Запахло паленым маслом и часть проводки оказалась черной.

Не берусь утверждать однозначно, но мне кажется, что конец пришел именно катушке. Она просто-напросто, сгорела. Более того, забыл сказать, что перед разборкой клапана, решил на него подать напряжение. Ничего не произошло. Катушка не шевелилась. Поэтому я все-таки ставлю на катушку – это слабое место этого клапана.

Выводы:
1. Не смотря на заверения официального дилера, поменять клапан значительно дешевле, чем менять масляный насос целиком. На мой взгляд это очень плохо замаскированная попытка нагреться.
2. Менять клапан лучше вместе с ремкомплектом, в котором, вроде как, решена проблема с бьющим в проводку маслом.
3. Если по какому-то поводу полезете под машину, проверьте проводку клапана. Если она в масле, то лучше не затягивать и решить проблему при помощи ремкомплекта. Если клапан рабочий, то поддон снимать не обязательно.

Коды запчастей:
V764723880 – электромагнитный клапан масляного насоса.
V860997380 – ремкомплект клапана масляного насоса.

Если вы из Минска и у вас такая же проблема, обращайтесь ко мне, свяжу вас со своим мастером, который мне проделал процедуру по замене клапана. Ценник нашего ОД по замене, напомню, – 160 рублей. Мастер мне сделал за ~90 рублей и сделал очень качественно.

P.S. Во время работы по открытию доступа к электромагнитному клапану, мастер приговорил подвесной подшипник, прокладку клапанной крышки, гофру глушителя, масло в коробке. Писать об этом не интересно, но мастер также все сделал в лучшем виде.

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6

В погоне за халявой, перед тем как ехать в Ульяновск, решил воспользоваться халявой. А именно рекламной акцией в У+, которая и сейчас всплывает в банерах на нашем форуме.

В общем подгадал удобное время, позвонил, записался, приехал . предварительно подготовился на всевозможные разводы. Скажем так - вооружился. По телефону уточнил - "Бесплатная диагностика только в том случае, если я буду проходить у вас ремонт? Иначе за диагностику мне придется заплатить?" Ответ я получил для меня удовлетворительный.

Ну раз все устраивает - поехали.

Приехал, машину приняли быстро, предложили помыть, но я отказался - сразу на подъемник и к мастеру.
М: Что Вас беспокоит?
Я: Я же не буду Вам рассказывать о своих болячках? Иначе в чем же Ваша работа диагностики?
М: Тоже верно.

И мастер мне указал на стучащую косточку, о которой я уже писал ранее [БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора, и на то, что на виброподушке двигателя есть скопления масла, а следовательно и грязи. К сожалению фото не сделал.
В общем приговорили мне электро клапан масла.
Я осмотрел, и действительно, масла там налито достаточно, чтобы задуматься о не замедлительной его замене.

Вышел я к менеджерам, и попросил сделать мне калькуляцию, работ и запчастей. А так же туда же приговорили и ремень генератора.

Я конечно же кивнул, пожал руку плечами, и удалился восвояси. Т.е. набирать все эти артикулы в поисковике партнера Француз.

Электроклапан масляного насоса V764723880 - 5310 руб 7086 руб
Втулка масл. насоса V764583680 - 580 руб 976 руб
Ремень генератора Dayco 6PK906 - 310 руб - 1415 руб
Стойка стабилизатора 9804947480 1250 руб - 1364 руб

Теперь очевиден эффект экономии на запчастях.

Получил запчасти от партнера и решил поехать на выполнение работ к партнеру клуба PMRK.
О выполненных работах тоже есть пост в разделе партнера

И вот спустя много времени, но уговаривая себя, что замену клапана нужно сделать ДО морозов, я уже на подъемнике в PMRK
Снова мне попался мастер Денис, обрисовав ему план работ, я то и дело, делал фотографии.
Для замены клапана насоса, нужно снимать поддон двигателя и сливать все масло. Ну что ж. 7000 км уже отъездил на нем, хоть не так обидно. Да и на благое дело, вроде ж как. Да!

Новый клапан и втулка установлены, снят изолирующий герметик по периметру поддона и нанесен новый

Проехал уже еще 3 тыс км. Полет нормальный!

Стоимость работ 4500 руб.
Ремень генератора и стойки стабилизатора менял сам.

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

SHKoder
А по какому критерию приговорили клапан. На наших движках, вроде, должен быть уже модернизированный. Менял такой на 308, там была утечка масла по кабелю.

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

В итоге установочный комплект выглядит следующим образом:

Читайте также: