Что менять при замене ремня грм тойота
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ни для кого не секрет, что замена ремня ГРМ – это очень ответственная и сложная процедура.
Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с проблемами, возникающими в системе газораспределительного механизма автомобиля:
Ремень следует заменять через каждые 50 000 км, если изготовитель двигателя не указывает более короткого пробега (например, Daewoo Tico требует замены ремня через каждые 30 000 км, а Ford Escort 1.8 с дизельным двигателем – через каждые 36 000 км). В остальных случаях на протяжении 50 000 км работает полная гарантия на двигатель.
Но каждый дополнительный километр сверх этого расстояния – это уже личная ответственность автомобилиста, и расходы при вероятном повреждении двигателя полностью ложатся на владельца машины.
Что менять в меняется вместе с ГРМ
При смене ремня ГРМ в обязательном порядке меняются также набор роликов натяжного механизма и водяной насос, если он приводится в движение ремнём газораспределительного механизма, в противном случае новый ремень может оказаться короче растянувшегося старого, и тогда он может сломать шкив водяного насоса или повредить его из-за того, что будет оказывать более сильное давление. В конечном итоге это опять же пойдёт в ущерб двигателю.
При замене ремня ГРМ, как уже говорилось выше, нужно менять ролики натяжного механизма и водяной насос. Лучше всего сделать это в том же салоне, где менялся сам ремень, потому что при этом не только гарантируется высокое качество работы, но и будет дан гарантийный срок на результат проведённой работы.
Если производитель требует проверки ремня ГРМ после определённого пробега, необходимо внимательно следить за указанным сроком и не пропустить проверку в автосервисе. В этом случае услуга, как правило, предоставляется бесплатно.
Если после замены ремня ГРМ автомобиль не стал работать лучше, следует обязательно обратиться за профессиональной помощью в салон автосервиса.
Очень часто при буксировке одного автомобиля другим ремень ГРМ соскакивает со своего нормального положения, что вызывает повреждение двигателя, на которое уже не распространяется ни гарантия производителя, ни гарантия обслуживающего автосервиса.
Поэтому в случае поломки лучше вызвать специализированный эвакуатор. Срок службы ремня ГРМ зависит:
Наличие утечек топлива или масла в разы сокращает срок службы ремня ГРМ, так как попадание этих веществ на ремень вызывает быстрое его разрушение.
Отсутствие кожуха на ремне ГРМ приводит к работе в среде, полной пыли и абразивных материалов, которые также значительно снижают допустимый пробег, предоставляемый производителем.
Понравилась статья? Жми палец вверх и подписывайся на наш блог: Auto4sell чтобы не пропускать следующие. Miralinks
Как уже писал ранее, предпочитаю, чтобы машина была обслужена полностью. Поэтому через некоторое время после покупки приоткрыл защитные крышки ремня ГРМ, тихо офигел и пошел заказывать комплектующие… Вру, не фигел я, я знал что ремень пора менять когда брал авто…
Так как, в принципе это не очень сложное и рядовое ТО, то не думаю, что кому-то что-то новое расскажу. Поэтому этот пост больше себе на память. Ну и тем, кто решит поменять ГРМ и будет искать артикулы запчастюлек.
Сразу проясню несколько моментов. Теоретически считается, что при каждой замене ремня ГРМ обязательно меняется помпа. По факту, оригинальные помпы ходят очень долго и умирают тоже долго, заранее извещая хозяина о скорой замене. Это не касается не оригинальных помп и откровенно китайских изделий, с чем я уже и столкнулся на предыдущем авто ( Пост www.drive2.ru/l/7758592/ ). Какая стоит на крузере помпа было не известно, соответственно меняем на оригинал или Аисин. Почему Аисин, потому что это оригинал и есть…
Следующий момент: при замене ремня ГРМ очень советуется менять кронштейн вентилятора (Toyota 16307-50012), так называемый "паук". К ГРМ-у он никакого отношения не имеет, только чтобы его поменять нужно фактически до ГРМ всю переднюю часть и разобрать. Меняется он почему-в нем со временем умирает подшипник и вентилятор охлаждения заклинивает или он слетает/кренится и ломает соты радиатора. Он считается неразборным и меняется целиком, китайщина опять же не приветствуется… Фразу "считается неразборным" особо выделю, потому что нашлись умельцы, которые их эффективно чинят, делая разборным и меня подшипники. Надеюсь, об этом будет позже отдельный пост. Его я не приобрел, так как бюджет был сильно ограничен. Но, в принципе, в моем случае это не сильно страшно, почему — объясню в конце.
Сразу оговорюсь, делал не я, делал один очень хороший спец, я стоял за спинкой и с придыханием следил за процессом, периодически бегая в магазин за чаем и плюшками.
Итак, для начала разбирается вся передняя часть мотора: радиатор, патрубки (тосол безжалостно сливается, так как будет меняться), вентилятор вместе с муфтой, приводной ремень, аккумулятор (ну это уже скорее для удобства проведения работ). Ловлю кучу эмоций от грязного радиатора, вызванию друга на авто с большим багажником и бегом на ближайшую мойку.
Через пятнадцать минут мойщик пожалел, что сказал о том, что управится за 5 минут и 100 р… Грязи натекло очень много, но зато теперь радиатор чистый.
Пневматическим шуруповертом сдернуть гайку шкива коленвала не получилось, мастер залез под машину и в какой-то лючок (вроде АКПП) что-то вставил, тем самым заблокировав коленвал, потом при помощи мощного заваренного, чисто русского инструмента гайка была легко отвернута и продолжилась разборка.
Снимаются все ролики приводного ремня, проверяются на предмет замены подгипников, но нет, все в нормальном состоянии. С одного даже успел списать маркировку NSK BD20-15DUL.
Снимаются защитные кожухи ремня ГРМ, в очередной раз офигеваю от его состояния и его выносливости…
Приветствую дорогой читатель!) есле ты читаешь данную статью, то возможно ты владелец владелец калдины, ну или у тебя тоже стоит 3S Fe. И по этому постораюсь по подробнее описать сей процесс, возможно тебе это будет полезно.
И так приобрёл ремень ГРМ, ремень ГУР, ПОМПУ, РОЛИК НАТЯЖНОЙ, РОЛИК ОБВОДНОЙ. РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА.
Ну что поехали…
Ставим авто так что бы у вас был достуступ с правой стороны по ходу движения. Снимаем минусовую клемму АКБ. Установив откаты, ставим селектор на N, срываем болты правого переднего колеса и домкратим авто, снимаем колесо. Сняв защиту двигателя, сразу скажу всю снемать не стоит, скидываем только правую часть которая переходит в подкрылок. И тут начинается самое интересное…
Освобождаем доступ к кожуху ремня ГРМ, снимаем бачок ГУР, я попутно снял бачок омывателя и расширителя и скинул ремень генератора, так как мне нужен был доступ к проводам под бачком расширителя для ревизии жгута проводов и замена шланга на омыватель лобового. Таак стоп… Тебе то это не нужно). Возвращаемся к главному. Норемень с генератора и бачок гура желательно скинуть, к генератору ещё вернемся
Снимаем бачок ГУР, я попутно почистил и промыл его карбом после ополоснул ATFкой, так как присутствовал мусор в сетках. Придётся в ближайшее время менять жижу ГУРа и промывать
Снимаем подушку двигателя, при помощи домкрат приподнимаем двигатель и в дальнейшем играем им для свободного снятия, откручиваем 3 болта крепления к кузову и ещё 3 на крепление двигателя. У меня было 2 так как шпилька была обломана. Получается шпилька и болт на креплении двигателя и направляющая шпилька крепится болтом снизу.
Вот и дошли до генератора, его желательно убрать в сторону, не поленись будет больше места. Скидываем ролик гура и привода генератора с колена я сразу выставил метки, так как сталкивался с 3s, шпонка ролика ставится вертикально метке на нижней части блока в виде полу круга, ролик я стопорил 2мя болтами и монтажкой, сорвал накидным ключом без проблем. Снимаем кожух ГРМ, состоит из 2х половин и крепится болтами под головку на 10. Снимаем верхний а далее нижний кожух.
Выставляем точку на распреде, перед этим выкручиваем свечи чтоб дальше было легче поворачивать валы. сразу скажу без маленького зеркальца и маркера там делать нех.й. На головке блока есть выемка а на валу отверстие, я сразу пометил метку на блоке белым маркером чтоб лучше было видно в зеркало. Выставляем отверстие, проверяем прокручивая несколько раз и проверяем метки. Есле все совпадает значит можно снимать я не фиксировал валы, скажу сразу.
Скидываем ремень ГРМ в моем случае была замена роликов(ролики в скрывал и набивал смазкой т.к они были почти пустыми) и помпы, сальник. Накидывем новый ремень натяжной ролик затягивал после нескольких проходов ВМТ. Проверяем метки верх и низ лучше не полиниться и проверить неоднократно. После 4х проворотов по нижней метке немного поджал и затянул натяжной ролик.
Для тех кто будет менять помпу, будьте аккуратно с болтом под фигурную отвёртку он там один с верху, грани срываются легко, так что нужна хорошая отвёртка и упор чтоб не получилось как у меня, выкручивал мелким зубилом.
Ремень ГРМ брал фирмы Bosch, ремень генератора Toyota, ремень ГУР Toyota помпа fdr, ролики TMG, свечи denso
Собираем все обратно и радуемся, я всегда придерживаюсь мнения что лучше сделать все самому чем доверить непонятно кому. Мнение это давно так как работаю в свюфере обслуживания карьерной техники и часто убеждаюсь в отсутствии квалифицированных специалистов.
Всем добра и удачи…
Ps. Так как пишу первый раз по ходу фото могут быть перепутаны местами ну думаю принцип будет понятен…
В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1500р.
Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.
Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора, крепится он 2 болтами и 2 пластмассовыми защелками.
И приступаем к самой ответственной процедуре: откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются 4 отверстия для спец. инструмента, но они слишком малого диаметра, вставить в них что-либо кроме специнструмента не предоставляется возможным. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался ручными тисами и ломиком. Нужно хорошую головку на 19, 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой нструмент). Дополнительный человек конечно желателен для удержания ломика.
Ручку ключа крутим против часовой стрелки !
Вероятно мне повезло, болт поддался без долгих упрашиваний.
На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.
Теперь снимаем ремни
привода генератора и кондиционера :
для чего ослабляем "осевой", регулировочный и стопорные болты генератора.
приоткрутить натяжной болт
добраться со "осевого" не предствляется возможным, поэтому ослабляем натяжение ломиком и снимаем ремень.
Желательно, сразу отсоединить черный провод от мотора к опроре, чтобы не мешал.
Установив под правую часть мотора домкрат продолжим.
Необходимо демонтировать опору (правую) мешающую съему грязезащитных кожухов, для чего откручиваем 5 болтов и 4 гайки: верний кронштей опоры (3 болта и 2 гайки), опора (2 болта и 2 гайки).
К мотору, верхний кронштейн притянут 2-мя гайками
(вид снизу из колесной арки),
немного приподнимем мотор и вытащим
Теперь почти ничто не мешает снимать кожухи, откручиваем сначала верхний кожух (5 болтов), самый неудобный это нижний левый болт :(((( , добраться к нему можно только правой рукой, очень тесно и очень мало места для ключа, все на ощупь.
(вид на снятый кожух)
Нижний кожух сниматся без проблем.
Необходимо выкрутить свечи (чтобы было легко крутить коленвал), насаживаем шкив на коленвал и совмещаем метки звездочки коленвала с отливом блока.
Проверить совпадение меток звёздочки распредвала (повернул звездочку, чтобы видно было метку на блоке), если поглядеть через маленькое зеркальце в дырочку на звездочке, то должно быть видно метку на блоке.
Если не совпадают на 180 град., то повернуть распредвал на оборот.
Далее приоткручиваем болт-фиксатор натяжного ролика, снимаем пружинку.
Аккуратно, желательно, не дергая и не крутя ремень, снимаем его с роликов и звездочек.
Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, количества зубьев, длинны.
Желательно проверить, как крутятся помпа и привод маслонасоса на предмет маломальских заеданий и неравномерностей при кручении.
Меняем обводной ролик (стоит под помпой).
Натяжной ролик ставим, но пружинку накидываем после установки нового ремня ГРМ, а болт-фиксатор вкрутим так, чтобы он не мешал ролику двигаться.
После того как накинули пружинку натяжителя ремня ГРМ, необходимо прокрутить коленвал на 2 оборота, чтобы ролик натяжитель делал свою работу - натянул ремень с определенным моментом.
Совмещаем метки и контролируем точное совпадение меток коленвала и распредвала (маленьким зеркальцем удобно).
Если метки несовпали, то ослабляем ролик-натяжитель и перемещаем ремень ГРМ относительно звездочки на несколькозубьев, и повторяем 3 последние абзаца, до тех пор пока метки не совпадут.
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).
Расходники:
Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) - 900 руб.
Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) - 200 руб.
Ролик натяжной Drive Joy - 1100 руб.
Ролик обводной Drive Joy - 650 руб.
Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) - 60 руб.
Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.
Сам процесс:
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.
Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.
После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)
Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))
Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
Вложение 2507476
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор.
Вложение 2507545
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Вложение 2507579
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.
Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
Вложение 2507626
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Вложение 2507725
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
Читайте также: