Chevrolet niva буфер задней подвески замена
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Задняя подвеска. На а/м за 10 месяцев было пройдено 20 тыс. км, за это время помимо всего прочего четыре раза проводились манипуляции с задними тягами, мать их… Впервые обратил внимание что там что-то не так после покатушек у клуба Леший. В принципе, я мирился вибрацией с момента покупки а/м ( ну вроде все пишут что она есть, а какая ведь текстом и на словах не передашь.), но тут шибко затрясло при разгонах. Осмотр на подъемнике показал, что прыжки по лесным дорогам не прошли даром: оторвало ухо у одной короткой тяги, а на второй эти уши растянуло, ну и в хлам разбило салентблоки длинных продольных тяг. Поскольку концепция ремонта — это минимальные затраты, заменил салентблоки в длинных тягах и поставил с новыми салентблоками короткие тяги, которые подогнали. Выехал и сразу ощутил огромную разницу с тем, что было даже до поломки. Но как итог повседневной эксплуатации — каждые 5 тыс менял салентблоки, один раз — тяги в сборе, пришлось купить новые, но разваливались салентблоки все равно через 5 тыс ( в среднем один раз в полтора-два месяца ). Поскольку к концу зимы повседневная эксплуатация а/м закончилась начал усиленно курить форумы — как борются с это проблемой. Внедрение салентблоков от 2108 показалось наиболее удачным решением и были изготовлены новые стальные втулки под них, с учетом того, что труба тяг тоже будет другая — потолще. Данная конструкция, вкупе с А-образным рычагом, в итоге была лично опробована на двух машинах приятелей, коротких Нивах. Одна из машин, "боеая" на 31 колесах, показала, что при хорошей артикуляции, эти саленты прожимаются до упора. Мысль пошла дальше, и как итог — на Шевик встали тяги: со стороны моста с восьмым салентблоком, а на кузове опоры от передних рычагов уаза, которые позволяют рычагу вертется вокруг своей оси сколь угодно, а продольные нагрузки воспринимают с запасом, ну и конечно А -образный рычаг, тоже на салентблоках. Как в эксплуатации это все себя поведет — жизнь покажет.
Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Такое крепление тяг предлагал еще дядя Керосин на старом нива клубе кто помнит такого, только он сразу отписался что при таком креплении длинных тяг надо усиливать кузов, вот знаешь что у тебя начнет рваться первым, это площадка к которой прикручены эти красивые кронштейны, их и так то рвет на право и на лево, а так еще быстрее оторвет, но судя по тому какие кроны ты забабахал, парень ты рукастый, значит и кузов потом переваришь…
Ну собственно это мы и проверим — рванет кузов или нет)))
Если узел Каховской жесткий и прочный, то переделывай все 4 тяги, и а-образчик выкинь вообщ, он просто не нужен. самое лучшее это ШС / 08 Сайлент на всех тягах+ Панара как есть. А ещё лучше задняя независимая)
Здравствуйте, друзья, подписчики и гости странички зеленой Нивы!)
История очень давняя, осенью этого года ей уже будет 3 года.
Возвращался домой с очередной охоты, трофеи были не богатые, но сварить вкусный шулем хватит!)
Езжу я очень активно, дорога гравийная, расстояние до дома около 50 км, скорость 120км/ч+.
В одной из низин (крутой спуск и после такой же подъем) левой стороной ловлю очень глубокую яму, слышу удар, все как обычно-подвеска отработала, еду дальше, поведение автомобиля не поменялось. В будние дни, выезжая с парковки магазина, услышал нетипичное попискивание, и чем больше накручиваешь руля, тем оно сильнее и продолжительнее.
В тот же день при осмотре на яме выявилась причина постороннего звука: загнуло стойку буфера сжатия, которая является конструктивным элементом верхнего кронштейна крепления амортизатора и пружины.И тот самый буфер начал тереться о пружину.
Фронт работ ясен, ждем выходной день.По его наступлению приступаю к ремонту, предварительно договариваюсь со сварщиком.
Процесс разборки стандартный, не буду его описывать.В итоге имеем такую картинку.
Выпрямляю стойку посредством куска трубы большего диаметра, то что будут хлопунцы догадывался, так оставлять нельзя! Из куска трубы Ду50 делаю бандаж, идеально подходит под эти цели.
Сейчас небольшое отступление.Когда Берт обзавелся 30-ми колесами, выявился один негативный момент: при ходе подвески на сжатие стало немного ширкать колесом о верхнюю точку арки.Почитал форумы:лечится или большим лифтом, или установкой ограничителями хода подвески. Я пошел по второму пути, были куплены нужные аксессуары, где брал не пишу, тк в контрах с производителем этой хрени (причины в последующих публикациях.Не пропустите, будет интересно!)
Если ездить спокойно, то конструкция вполне рабочая, но если активно, то лучше без них.
Далее подошел сварной, и обварил бандаж, после грунтование, покраска, внутреннюю полость "стакана" обработал "Мовилем".
На данный момент времени езжу также активно, так сказать "на все деньги", не меняется стиль вождения, он близок к ралли-рейдовому.Периодически обрабатываю потертости, уже надоело.Думаю о МЛ-мерсопружинах.Теперь вопрос к знатокам:Хватит ли проставок под верхнюю шаровую в 21мм или же придется подрасти в высоте?
В окончании немного зарисовок.
Гуляя с ружьем по лесу, обнаружил ствол от детской игрушки советского периода — пулемета "Максим".Как я мечтал о таком в детстве)
Всем привет!
Попробовал поискать на драйве кто и как менял сайленты нового образца (21214-2904040) на Шеви Ниве и толком ничего не нашёл. По этому решил поделиться опытом, мало ли, вдруг кому-нибудь это будет полезным. Из-за чего полез менять? – на колёсах с нестандартным нулевым вылетом вылезла одна неприятность: при движении задним ходом и маневрировании слышно как колёса касаются переднего бампера, при движении вперёд этого нет. В общем полез.
Процесс снятия нижнего рычага ничем не отличается от снятия в обычной ниве и писать тут особо не о чем. Когда уже рычаг снят, старые сайленблоки которые должны быть выпрессованы, с наружной стороны выгибаем края, как на фото.
В процессе увлёкся и забыл сфотать рычаг с уже замятыми краями. Отогнуть края легко, если между рычагом и сайлентблоком забить лезвие ножа, край отгибается, дальше зубилом выгибается ещё больше. Как видно с двух сторон, сверху и снизу относительно рычага. Далее берётся съёмник для подшипников, вот такой:
Захватывается за рычаг, на сайлентблок подкладываются шайбы и выпрессовывается это до того момента, пока шайба не дойдёт до рычага, дальше вместо шайбы в сайленблок упираем головку (на 24 по-моему подошла хорошо) и полностью выталкиваем сайленблок из рычага. Повторяем это всё ещё три раза.
На замену я поставил Rosteco 20206, в магазине нахвалили, вроде как даже лучше оригинала. ХЗ лучше или нет. Запрессовались очень легко. На половину длины в рычаг заходят без натяга, дальше с небольшим усилием запрессовываются до конца. Заменил оси нижних рычагов, хотя старые хорошие вроде, но всё равно, раз уж купил. При установке рычагов обратно, обнаружил, что все реугилировочные шайбы не помещаются, новые сайленблоки ближе оказались друг ко другу, на толщину двух тонких шайб. С обеих сторон одинаково. Снятые сайлентблоки не были уж в таком плачевном состоянии, один только слева передний сильно просел в радиальном направлении, а остальные на вид были очень даже ничего. Но если до замены руль стоял кривовато, немного влево, то после выровнялся, при этом сход-развал на машине не делался ни разу, руль постепенно сполз влево градуса на два-три в процессе эксплуатации. Про сайлентблоки вроде всё рассказал.
Теперь про отбойники. Посмотрев, какие отбойники ставятся на шеви ниву, на простую ниву и ниву урбан, в голове завертелись мысли сделать более кроссоверное поведение машины. Пару слов о том что есть: для вездехода у шеви нивы сделано всё правильно, маленькие буферы отбоя обеспечивают очень большой ход на отбой, сравнительно длинный буфер сжатия позволят сохранить дорожный просвет. Но у меня немного другие приоритеты: геометрической проходимости мне хватает за глаза, для того, чтобы ездить на дачу зимой – точно хватит, в тоже время хочется немного улучшить поведение в поворотах не растеряв плавность хода. Купил отбойники и решил примерить их, пока нижние рычаги сняты.
На сжатие стоит самый длинный отбойник из всех 2101-2912622, далее 2121-2904248 он короче на 8мм чем предыдущий и его изначальное назначение буфер отбоя, следующий ещё короче 21214-2904248 буфер отбоя и родной 2123-2904248 совсем маленький.
Справа налево: Трус, Балбес, Бывалый и Шурик. Вернее 2123-2904248, 21214-2904248, 2121-2904248 и 2101-2912622
Самый длинный отбойник тут (на сжатие) ни уму ни сердцу – снимаем и забываем про него, а вместо него ставим 2121-2904248 – сделан он из точно такой же резины как и все 4 образца, но за счёт того, что длина отбойника меньше на 8 мм, получаем дополнительные 16 мм хода подвески на сжатие до касания отбойника. Таким образом получаем выигрыш в комфорте на крупных неровностях.
Дальше буфера отбоя. 21214-2904248 примерил и ставить не стал, смысла нет, очень большое расстояние до рычага. А вот 2121-2904248 пришёлся очень кстати: на пустой машине зазор от рычага до отбойника 2 мм где-то, с одним человеком внутри около 4мм. Так и собрал в результате: все 4 отбойника одинаковые.
Что получилось на ходу? Первое, что я сразу заметил – не задирает нос при разгоне на первой и второй передачах, а я даже и не думал о том, что это тоже один из положительных эффектов будет, упустил из виду. В поворотах крены стали меньше и это не самовнушение, ну и самое страшное для вездехода – ход подвески на отбой уменьшился приблизительно на 30мм.
Немного описания процесса снятия и установки этих отбойников. Не знаю, что за сатанист придумал такое крепление в дырочку резиночку, снять отбойник зацепившись двумя большими плоскими отвёртками с двух-трёх попыток можно, но вставить это вообще беда. По этому, ту часть отбойника, которая вставляется в отверстие в подрамнике я немного срезал и сделал вот такую удавку из шнурка
При натягивании шнурка вставить отбойник намного легче
После установки отбойников, шнурки снять конечно же не получится, просто обрезаем длинные концы и всё. Так как шнурок весит немного, то сильного отрицательного влияния на разгонную динамику он не оказывает.
Схема задней подвески Нива Шевроле: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор.
Задняя подвеска автомобиля Шеви Нива зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних и двух верхних продольных и одной поперечной штангой. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов хода сжатия и дополнительного буфера сжатия. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку. Основные буфера установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
Задняя подвеска снизу сзади Нива Шевроле: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга.
Задняя подвеска Шеви Нива снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга.
Диагностика задней подвески Нива Шевроле
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются: признаки старения резины; механические повреждения. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените. Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
При проверке задней подвески Шеви Нива внимательно осмотрите:
Резиновые втулки нижние и верхние задних амортизаторов
Резиновые втулки шарнира крепления поперечной реактивной тяги к балке заднего моста, шарнира крепления поперечной реактивной тяги к кронштейну на кузове
Шарниров крепления верхних продольных реактивных тяг к заднему мосту, шарниров крепления нижних продольных тяг к заднему мосту
Шарниров крепления верхних продольных тяг к кузову, шарниров крепления нижних продольных тяг к кронштейнам на кузове.
Замена реактивных тяг на Нива Шевроле
Продольные тяги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг. Верхняя тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Нижняя реактивная тяга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста. Для снятия или установки реактивных тяг Шеви Нива потребуется два ключа на 19.
Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску
Для замены нижней продольной тяги отверните гайки болтов крепления заднего и переднего концов тяги
Выньте болты и снимите штангу. Установка реактивных продольных тяг
Для снятия верхней продольной тяги отверните гайку болта крепления заднего конца реактивной тяги и выньте болт
Выверните болт крепления переднего конца тяги и снимите реактивную тягу с автомобиля. Установка верхней продольной реактивной тяги на Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию.
Замена поперечной реактивной тяги Нива Шевроле
Поперечная тяга Шеви Нива прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста
Отверните гайку болта крепления реактивной тяги к заднему мосту и выньте болт
Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове, выньте болт и снимите поперечную тягу с Нивы Шевроле. Установите тягу в порядке, обратном снятию.
Замена втулок реактивных тяг задней подвески Нива Шевроле
С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира реактивной тяги
Выпрессуйте резиновую втулку из штанги
Перед сборкой реактивной тяги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины тяги, а также на наружную поверхность распорной втулки. Установите в проушину реактивной тяги задней подвески сначала резиновую, а затем распорную втулки.
Замена амортизатора задней подвески Нива Шевроле
Снятие и установка амортизаторов Шеви Нива выполняется при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Для замены потребуется два ключа на 19. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора и выньте болт из нижнего шарнира амортизатора
Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора и выньте болт и снимите амортизатор. Установка задних амортизаторов Нива Шевроле выполняется в обратной последовательности их снятия.
Замена пружины задней подвески Нива Шевроле
Заменяйте пружину Шеви Нива при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для снятия и установки задних пружин Нива Шевроле потребуется два ключа на 19. Снимите амортизатор с автомобиля и поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.
Снимите пружину задней подвески Шеви Нива
Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста и верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове
При необходимости замените отбойник пружины. Установите пружину задней подвески Шевроле Нива с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 ( рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
Задняя подвеска снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга
Задняя подвеска снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:
На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.
1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.
1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.
Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.
Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.
Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.
Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.
1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.
3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также.
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.
1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.
1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы.
Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.
В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.
Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.
Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.
Читайте также: