Чери фора замена улитки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Chery Fora , ремонт рулевого управления Chery Fora , моменты затяжки Chery Fora , рулевое управление Chery Elara , ремонт рулевого управления Chery Elara , моменты затяжки Chery Elara

Рулевое управление

Правила техники безопасности

Перед снятием или установкой любого узла автомобиля необходимо отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Не применять тепловое воздействие на детали системы рулевого управления, в противном случае, возможное изменение характеристик материала негативно повлияет на безопасность вождения автомобиля.

Использовать только рекомендуемую жидкость рулевого механизма. Отработанную жидкость повторно не использовать.

Насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя является лопастным насосом, который обеспечивает давление в системе.

Насос состоит из следующих деталей:

вал;
корпус насоса;
уплотнитель насоса;
прокладки;
контрольный клапан;
ротор;
лопасть;
крышка;
патрубок;
пружина.

Перепускной клапан ограничивает давление в системе.

Шестерня рулевого механизма с усилителем

Передача крутящего момента от рулевого колеса: движение руля передается на вал рулевого колеса, от вала – на шестерню, шестерня зацепляется с зубчатой рейкой и это приводит зубчатую рейку в движение.

Рулевой механизм снабжен контрольным клапаном, который направляет жидкость из насоса к одной или другой стороне поршня рейки.

Поршень преобразует гидравлическое давление в линейную силу, перемещая рейку влево или вправо. Эта сила затем передается через тяги к шарнирам, поворачивая колеса.

Примечание:
Если отсутствует гидроусилитель, управление осуществляется вручную, что требует приложения больших усилий на рулевом колесе.

Рулевое колесо и колонка

Функции деталей рулевой колонки:

1. Рулевая колонка должна сжиматься при ударе спереди, что уменьшает для водителя вероятность травмы.

2. Замок зажигания и блокировочная система руля крепятся на рулевой колонке, позволяя блокировать зажигание и управление, предотвращая, таким образом, угон автомобиля.

3. Функции комбинированного переключателя:

ближний/дальний свет фар;
габаритные огни;
освещение номерного знака;
указатели поворотов;
стеклоочиститель и стеклоомыватель.

Внимание:
- Чтобы обеспечить амортизирующее действие при ударе, нужно использовать только стандартные винты, болты и гайки.
- При установке рулевой колонки надо соблюдать особую осторожность.

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н∙м

Таблица 6.1

Кронштейн и нижний правый кронштейн крепления рулевой колонки	25±3
Карданное соединение	25±3
Кронштейн рулевого механизма	10±1
Хомут А21-3406423	10±1
Хомут І	10±1
Хомут ІІ	10±1
Крышка рулевого механизма	10±1
Тяга и поворотный кулак	35±3
Рулевой механизм и кузов автомобиля	75±5
Картер рулевого механизма	25±3
Насос гидроусилителя рулевого управления	25±3
Передний подрамник и кузов автомобиля	180±15
Задний подрамник и кузов автомобиля	80~90
Шаровый палец и поворотный кулак	80~90
Зажим стабилизатора поперечной устойчивости	25±2
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости	50±3
Соединение с коробкой передач	60±5
Соединение с подрамником	70±5

Разборка и сборка системы рулевого управления

Рулевой привод

Процедура разборки:

1. Открутить болты карданного соединения рулевого вала.

2. Слить рабочую жидкость из системы гидропривода рулевого управления.

3. Отсоединить трубопровод гидроусилителя.

4. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

5. Открутить гайки шаровых соединений наконечников рулевой тяги.

6. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

7. Отсоединить шаровое соединение рычага подвески.

8. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

9. Открутить болты в нижней части кузова, как показано на рисунке.

10. Открутить болты крепления задней опоры силового агрегата.

11. Снять балку передней подвески.

12. Отсоединить трубопровод от рулевого привода:

открутить болты крепления трубопроводов на рулевом приводе;
снять маслопровод высокого давления и возвратный маслопровод.

13. Снять стабилизатор поперечной устойчивости:

открутить болты, соединяющие стабилизатор поперечной устойчивости с нижним шарниром.

Примечание:
Для того, чтобы осуществить правильную сборку данного узла, обратить особое внимание на порядок снятия всех шайб и прокладок.

открутить болты крепления резиновой втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
снять стабилизатор поперечной устойчивости.

14. Снять кронштейн задней подвески двигателя.

15. Снять теплозащитный экран.

5. Открутить болты крепления рулевого привода. Снять рулевой привод.

Процедура сборки:

Процедуру сборки выполнить в обратной последовательности.

Рабочая жидкость

Тип рабочей жидкости: ATF-ІІІ.

Заправочный объем: 1 л.

Процедура заправки рабочей жидкости:

когда двигатель перестал работать, залить рабочую жидкость до максимальной отметки;
включить зажигание и долить жидкость на уровень между минимальной и максимальной отметкой;

Внимание:
Если в насосе рулевого управления жидкость отсутствует, использовать его запрещено.

медленно повернуть руль на 45º влево и вправо 2-3 раза, а затем максимально развернуть руль 2 раза;
регулировать уровень жидкости рулевого механизма с помощью запасного резервуара;
выключить зажигание и проверить уровень жидкости.

Уровень рабочей жидкости приблизится к максимальной отметке при температуре жидкости 80ºС.

Процедура слива рабочей жидкости:

приподнять переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться и можно было отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в емкость с жидкостью;
включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
максимально повернуть руль влево и вправо;
проверить, чтобы вся жидкость рулевого механизма вышла из системы;
выключить зажигание;
если жидкость рулевого механизма загрязнена – заменить;
подсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости.

Процедура промывания бачка рабочей жидкости:

приподнять и зафиксировать автомобиль так, чтобы передние колеса могли свободно вращаться;
откачать загрязненную жидкость рулевого механизма из бачка;
отсоединить трубопровод возврата рабочей жидкости рулевого механизма;
опустить шланг слива рабочей жидкости в отдельную емкость;

включить зажигание и дать двигателю поработать на холостом ходу;
залить рабочую жидкость в бачок;
максимально развернуть руль влево и вправо;
потребуется около 1 л рабочей жидкости, чтобы полностью промыть бачок.

Проверка уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

Для управления гидроусилителем используется мощность двигателя. При недостаточном количестве жидкости осуществлять управление гидроусилителем невозможно.

Процесс регулировки объема рабочей жидкости рулевого механизма:

проверить уровень жидкости рулевого механизма в бачке;

Примечание:
Для данной системы гидроусилителя применять только рабочую жидкость типа ATF-ІІІ.

в зависимости от температуры рабочая жидкость меняет свой уровень: при высокой температуре – уровень жидкости приблизится к отметке "МАХ" и наоборот, когда жидкость остывает – уровень жидкости может снизиться до отметки "MIN";
перед тем, как добавлять рабочую жидкость в бачок, необходимо проверить всю систему трубопроводов гидроусилителя и насоса на предмет утечки или трещин. Если имеются таковые – устранить.

Проверка усилия на рулевом колесе

1. Установить автомобиль на ровном дорожном покрытии и повернуть рулевое колесо вправо. Запустить двигатель и установить частоту вращения коленчатого вала 1000±100 об./мин.

2. Подсоединить динамометр к внешнему ободу рулевого колеса и измерить усилие на вращение влево и вправо из исходной позиции (в пределах 1,5 оборота). Необходимо также проверить отклонение усилия.

Стандартное значение усилия на рулевом колесе – 25 Н.

Допустимое отклонение: не более 5,9 Н.

3. Если величина измеренного усилия превышает нормированную, отрегулировать ее (см. табл. 6.2).

Меры предосторожности при использовании системы

1. Не путать рабочую жидкость рулевого механизма и тормозную жидкость, иначе система даст сбой.

2. Когда руль поворачивается на максимальную рулевую позицию, время его удержания в ней не должно быть слишком долгим, а именно, не должно превышать 5 секунд. В противном случае, слишком высокое давление системы приведет к сокращению срока эксплуатации насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. При буксировке автомобиля с выключенным двигателем, гидроусилитель не работает, поэтому необходимо прикладывать больше усилий для рулевого управления автомобиля.

4. Так как жидкость рулевого механизма также служит смазочным материалом для системы, недопустимо управлять автомобилем, если уровень жидкости очень низкий или в бачке нет жидкости. Вождение при таких условиях не только может серьезно повредить насос гидроусилителя и другие детали, но также может привести к сбою рулевой системы в целом.

Меня интересует 1.что в первую очередь стоит проверять в машине перед покупкой б/у авто. 2. Есть ли принципиальная разница между 1.6 и 2.0 если такая не большая разница в л.с. И какой расход.

Пётр, конечно могут. Я отговаривать не буду, машина хорошая, но главная беда отсутствие качественных запчастей, а у официалов очень дорого, у меня пробег 105тыс. км., переднюю всю подвеску на 80тыс.км. заменил(но подвеска на форе это не проблема, благо она полностью от 9-го лансера подходит), сейчас генератор под замену(у официалов 9тыс. руб. стоит, а в других магазинах 4000р, но его на 5тыс. км. где то хватит), сейчас нужно менять все шрусы(от части моя вина проглядел пыльники)

В общем смотри, 1.6 от 2.0 отличается только тем, что на 2.0. стоит климат(из-за которого зимой холодно, если не доработать систему отопления). Основные болячки фор:1)Печка, 2)Подрулевая улитка(если порвался шлейф, то будит гореть лампочка на приборке, или неработать сигнал или управление магнитолой с руля), 3)Родные стойки слабые, так что их все меняют на КАЯБА от 9-го лансера, передние рычаги тоже от него ставят, задние долго ходят, их как правило на 150тыс. км. меняют, а то еще позже, 4)Передние ступицы как правило накрываются после 80тыс. км., подходят от шевроле эпики, 5)Ну и Шрусы, тоже накрываются, а так проблем практически нет.

Дмитрий, ну на счет гены я не соглашусь. У меня уже отходила 10ку в суровых режимах. Так что тут как повезет. Брал не у официалов. 4700 по весне взял.
С остальным согласен

Дмитрий че за сарай у тебя? Ты описал кучу проблем и это все на одной машине? У меня чери 07 года пробег 220ткм брал было 180т км, соглашусь только с подушками двигателя - родные гавно ходят мало,я себе с лансера 9 поставил и забыл и пару рычагов заменил больше вообще ничего не делал и все работает норма

Гениратор не менял вообще (брал машину у родственника) по этому знаю точно что у меня 40 тыс прошла и родственника 30ткм получается 70 ткм точно гинератор отходил и сейчас ещё ходит

Скажу в целом, машина норма за эти деньги, обслуживать не особо дорого, просто какие то запчасти лучше с лансера 9 ставить а какие то можно и родные (копеечные) ставить.
А насчёт печки читал много отзывов, и много кто пишет что зимой холодно в 2л, мне наверно повезло но у меня в машине зимой тепло климат норма работает, утром завожу через минут 5 в салоне уже тепло (сам нечего не доробатывал с печкой)

Сергей Мухин запись закреплена

Наконец то победил печку,нашёл причину.Жарит даже без доп.помпы.Кто не смог разобраться,пишите, подскажу.

В общем на родном корпусе термостата,,один выход на обратку,прямой .В нём отверстие на 16.Второй,тот что мы все рано или поздно разсверливаем,я не исключение,это выход на печку.Я и радиатор печки новый поставил,и фильтр перед входом,и помпу,но толку не было. Разобравшись в нашей системе охлаждения,понял что ож идёт по наименьшему сопротивлению,т.е. через прямую обратку.Так как отверстия одинаковы,а препятствием являются соты радиатора,ож идёт в прямую обратку.Что я сделал. Снял шланг короткий,загнутый который идёт с корпуса термостата, и впихнул в него металлический бачёнок с отверстием внутри на 5 мм.и поставил обратно.Всё,жарарить стала как с котла,даже на холостых.

Всем привет! У друга в Украине “фора”. Наездил в такси 150000 км машиной был доволен: из поломок задние стойки, передняя подвеска по мелочам. Внутренние ручки дверей. Затирается кож зам. Самая большая проблема произошла на 150 тыс рассыпалась коробка двигатель 2.0 л Подскажите кто знает где купить б.у коробку или может подходит от другой машины подвеска говорят от лансера 9 подходит. Выручайте в Украине – нет .

Купил эстину (она же чери фора) двух литровую полтора года назад, и очень даже доволен машиной!… да, амортизаторы родные слабые, и поставил от митцубиси лансера. фирмы каяба. в один в один подходят!

плюсы чери форы – на морозе заводиться легко (-32), долгий аккумулятор (4 года – пашет самый самолет), низкая цена для такой комплектации, по своей глупости избавился от катализатора, мощность стала лошадок 150, редко переключаюсь.
минусы – скрепит подлокотник, слабая печка, долго греется двигатель – хотя термостат работает.

Тимур. Можете уточнить модель амортизаторов для Форы? В магазине спросить амортизаторы для Ланцера или есть какое-то обозначение?

У меня чери фора а21 2007 года выпуска пробег 75 тысяч, произошла беда, отказал сигнал и горит кнопка аирбег, че делать не знаю, подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с такой же проблемой.

У меня Чери Фора 1,6л 30 000 пробег, было все нормально, в прошлом году полетела улитка на руле, но я ее и не меняю подумаешь сигнал не работает. Тут случилась еще одно, стала машина тупить, как бы это объяснить? в общем разгоняется тупо, в обгон идет неохотно и иногда подтраивает, свечи менял, бензиновый фильтр тоже, бензин заливал разный, не чего не помогает. И еще одно, в морозы печка стала не очень теплой. Помогите пожалуйста советом! Заранее спасибо.

Эдуард у тебя полетела улитка на руле, стоит тысяч 5000-6000р., у меня тоже такое случилось, но я не менял.

У меня Чери Фора двигатель 2л. Прошлой зимой в морозы под 30 тоже сломался шлейф аэрбэга, пропал сигнал, управление магнитолой с руля, долго ездил так, а летом поставил новый. Стоил он 3 с небольшим тысячи, работы на пол часа.Если управление магнитолой на руле, то шлейф с пятью контактами, если нет, то с тремя. И ещё нужно сразу заменить гидравлику и антфриз, на заводельют такое г…

проблема с улиткой на руле, чем можно её заменить?

Всем фористам привет! Чери Фора А 21 – машинка прекрасная! Пробег более 120 тыс. Ну, а поломки случаются у всех! Улитка – проблемное место, практически у всех в морозы трескается. Выжимной частенько течь начинает. А в целом прекрасное авто.

- Явной разницы между версиями с 1.6 и 2.0 нет, поэтому можно порекомендовать брать ухоженный автомобиль, который не эксплуатировали по принципу "китайца не жалко".
- Между Chery Fora калининградской сборки и Vortex Estina таганрогской качественных отличий также не замечено. И там, и там сборка была "отвёрточной".

- Всё, что ездило "до победного" и изобилует колхозными решениями. Нельзя сказать, что машина отвратительна по качеству, но проблемных мест у неё много: тут и неидеальный кузов, и глючная электрика, и слабая КПП, и многое другое. Отсутствием нормального обслуживания можно прикончить Фору/Эстину достаточно быстро.

Рестайлинг и дорестайлинг

- Модель привезли в Россию в 2006 году, практически сразу после дебюта в Китае - там Fora A21 продавалась как Chery A5. Первоначально машины отвёрточным методом собирали в Калининграде на Автоторе, а в конце 2008 года производство перенесли на ТагАЗ, и изменили маркетинговое название на Vortex Estina.
- Недолго и небольшими тиражами, в 2012-2014 годах выпускали сильно обновлённую Estina FL-C с 1.5-литровым мотором из той же линейки. Внешне и внутри машина была существенно переработана, смотрелась свежо, однако из-за слабой рекламы продавалась плохо.

- Коррозия поражает в первую очередь задние арки и заднюю часть порогов. Причём если арки легко диагностировать через багажник, то пороги гниют под декоративной накладкой, которую так просто не снимешь - её надо откручивать. Остаётся внимательно оценить, не вылезают ли наружу рыжики и нет ли свежей окраски. Есть жалобы и на состояние передних дверей - ржавчина возникает вокруг ручек, плюс по низу. В целом машина гниёт довольно активно, но своевременным обильным антикором продлить кузову жизнь реально.
- Заодно оцените, нет ли подтеков в багажник из фонарей. Соединения лучше проклеить резиновыми прокладками, ибо болото внутри не способствует долгой жизни железа.
- Качество внешнего пластика ожидаемо оставляет желать лучшего: фары мутнели к 50-60 тысячам, а молдинги стремительно облезали.

Двигатели

- Моторы 1.5 109 л.с. (SQR477F), 1.6 119 л.с. (SQR481F) и 2.0 129 л.с. (SQR484F) серии ACTECO - достаточно простые и надёжные, спроектированные австрийской инжиниринговой компанией AVL. Привод ГРМ ременной, в приводе клапанов гидрокомпенсаторы. Поршневая живёт долго, а главной проблемой считается плохое качество ремней и роликов ГРМ. Покупка оригинала, к сожалению, гарантии не даёт. Интервал замены по регламенту на 45 000, однако есть отчаянные владельцы, отъездившие и 90, и 100 на родных ремнях. Причем в основном из страха, что новый ремень быстро оборвёт.
- Случаются проблемы "по мелочи": пробивает прокладку ГБЦ, умирает термостат (не проспите повышение темрпературы, мотор легко загубить перегревом), подклинивает клапан адсорбера (из-за чего могут плавать обороты), пропускает прокладка приёмной трубы глушителя и т.д.

- В механике QR519MHA рекомендуется раз в 50 тысяч (или чаще) обновлять масло и следить за течами из сальников. И слушать подшипники при покупке - плохой смазки она не выносит. Часто воют подшипники дифференциала, но возможны варианты. Есть опыт успешных переборок этих коробок, но в запущенных случаях, когда повреждены шестерни (например, пятой передачи), проще купить новую.
- Меняя масло, нужно быть осторожнее: если перетянуть пробку, корпус легко трескается.
- Кроме того, после 100 тысяч вероятны поломки механизма переключения - например, обрывает тросики.
- ШРУСы явно слабоваты - родные не выхаживают 100 тысяч даже при целых пыльниках.

Читайте также: