Byd f3 замена ремня генератора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

это норма автомат, у меня люкс автомат. Доволен, но хотелось бы расход поменьше и сиденья иномарочные.

У сына с ремнём генератора на byd до сих пор все слава богу нормально. за 7 тыр берем ауди а6 с5 и нет проблем вообще. а эта максима жрёт как сатана и еще сгниёт

*вот мало у кого получается тупо монотонный текст так интересно рассказывать) уж и не у меня в том числе это точнно)*

Здравствуйте, был стук в рейке и гудел гур при вращении руля,отремонтир овали рейку,стук пропал, сменили гур на новый,промыли систему,залили оригинальное масло,все равно гудит даже если не вращать рулем,при вращении чуть громче гудит, в чем причина подскажите?

По ремню генератора можно говорить бесконечно, так то все норм но плиту я б не рискнул мазать таким герметиком да и еще не промазав вдоль масло каналов.

Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по ремню генератора на бид флаере ) А мастера сказали пака металические не поставиш это все понти.

гранта лучше приоры тем что она внутри просторнее.когда я шел в автосалон хотел взять приору.сел в нее и меня оттуда кое как вытащил менеджер автосалона.120кг вес.предложили гранту спорт.ее и купил.поставил прямоток и трубы.машина огонь

Полезная инфа, спасибо! Мне приятель сказал с ремнём генератора на Флаере до сих пор все без особых проблем…

На карбюраторной восмерке проеду постою и на холодную Не заводится затем покручу трамблёр и без подсоса на подгазовке заводится свечи нжк

Вчера тоже менял масло на Z4 обошлось 163 евро (Масло, фильтр, замена тормозной жидкости, работа) дешевле, чем в России и все у официального дилера!

У моего лучшего друга на БИД с ремнём генератора до сих пор все нормально. Саня привет) а какая разница в звёздах? А то мне сегодня собирать,а я их уже перепутал) вовремя ты видос запилил)

Ремень ГРМ не обязательно может быть порван, с виду он может быть на месте) А на деле там просто могут быть сьедены зубья у ремня, сам столкнулся с этим)

Не нравился мне небольшой шум издаваемый двс. Подозрение было на помпу. Решил её заменить, пока выдались ясные денёчки, а заодно и все ремешки обновить.

Гайки откручивал новым электрическим, ударным гайковёртом, который на днях приобрел. Отличная надо сказать вещица. Сила откручивания/закручивания 300N.m

Снял локер или, как говорят москвичи- подкрылок

Мастика под ним хорошо сохранилась.

Удачно в своё время приобрел на Али наборчик пластиковых ковырялок, как для снятия пистонов, так и дверных карт и прочего

Очень удобно такими лопатками пистоны вытаскивать

Защита снялась без повреждений.

Побрызгил ВДшкой на болт шкива коленвала и с помощью ударного гайковерта без проблем его открутил. Даже не пришлось шкив стопорить во избежании его проворота против часовой стрелки.

И снял правую опорную подушку двигателя.

Снял прижимную пружину, ролик и помпу. Кстати под помпой прокладки небыло. Она была посажена на герметик. Новая помпа шла в комплекте с прокладкой, но на всякий случай я герметиком промазал и поставил с прокладкой. Старая помпа пробежала более 140тыс.

Поразил старый ремень ГРМ. На нем пробег более 60тыс, а он выглядит совсем даже ещё прилично. Ни трещин ни лохматости. Даже надпись на нем сохранилась. Мог ещё побегать.

Завтра предстоит промывка системы охлаждения и заливка нового антифриза.

Удачи на дорогах.

Parts

BYD F3 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

В Чем была проблема постороннего звука. Вчера появился такой же звук. Куда капать и что?

Ответил в личку.

Молодчина! Я сам неберусь, только в сервисе.

Отличная работа ) только у меня небыло пружины под роликом и с новым она не идёт, и вообще какой у нее принцип если ролик затягивается намертво?

Автоматическая натяжка ремня. Не перетянуть там, и всякое такое)))

Типа пружина сама натянется а потом затягивает болт? А если пружина ослабла? Я без нее натянул по принципу 90°

Пружинка натянула, а потом я ещё немного ей помог и затянул болт ролика.

Типа пружина сама натянется а потом затягивает болт? А если пружина ослабла? Я без нее натянул по принципу 90°

Пружина, как я понимаю нужна для страховки если вдруг крепление ролика ослабнет и он перестанет выполнять свои функции натяжения ремешка. Произойдет перескок зубчиков, а это большой трабл.

Похоже я немного перетянул ремень ГРМ. При даче газа появляется характерный высокий звук. Не то чтобы уж очень громко, но слегка подсвистывает. Жду когда придет стетоскоп заказанный на Али чтобы точно убедиться от куда этот звук исходит. Может новый ролик или помпа музыцирует? Уж больно не хочится опять все демонтировать. А главное для меня мыторно локер и защиту снимать.За новые клипсы-пистоны 850 рублей отдал. На Алишке они копейки стоят, а тут наши рвачи… Бизнес по русски…

Ремень я ставлю так чтоб на самом длинном участке можно было двумя пальцами повернуть его на 90°, на счёт свиста ролика… сомневаюсь…

1. Шкив ременной передачи коленчатого вала. 2. Шкив ременной передачи гидравлического насоса рулевого управления. 3. Приводной ремень компрессора. 4. Шкив ременной передачи компрессора.

1. Коленчатый вал. 2. Насос усилителя рулевого управления. 3. Гайка A. 4. Гайка B. 5. Компрессор.

(b). Открутить гайку B и снять приводной ремень компрессора.

(b). Закручивая гайку A, отрегулировать натяжение приводного ремня.

(c). Поворачивая гайку B, отрегулировать натяжение приводного ремня. Величина прогиба натянутого приводного ремня в центральной части не должна превышать 6,5- 7,5 мм для нового ремня и 8,0- 9,0 мм для ремня, бывшего в эксплуатации.

(1). Новым считается приводной ремень, продолжительность эксплуатации которого не превышает 5 мин.

(2). Бывшим в эксплуатации считается приводной ремень, продолжительность эксплуатации которого составляет более 5 мин.

1. Нормально. 2. Неправильно.

BYD F3, F3-R. Ремонт воздушного фильтра.

(3). Снять и проверить патрон фильтра, при необходимости заменить.

BYD F3, BYD F3-R. Инструкция по ремонту — часть 5

Боковой зазор поршневого кольца (мм)

Ширина разъема поршневого кольца
(мм)

Наружный диаметр поршневого пальца (мм)

Радиальный зазор между большой головкой шатуна и коленчатым валом
(мм)

Боковой зазор между большой головкой шатуна и коленчатым валом (мм) 0,10-0,25

Коленчатый вал и блок цилиндров
Осевой зазор между коленчатым валом и блоком цилиндров (мм)

Диаметр шеек главного подшипника (мм)

Диаметр шеек шатунного подшипника (мм)

Предельно
допустимое
значение

Зазор шеек главного подшипника (мм)

Плоскостность прокладки блока цилиндров (мм)

Полная высота блока цилиндров (мм)

Цилиндричность блока цилиндров (мм)

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра (мм)

Генератор переменного тока и система зажигания

Болт, приводной шкив водяного насоса

Болт, опорная штанга генератора переменного тока (со стороны генератора переменного
тока)

1. Коленчатый вал. 2. Насос усилителя рулевого управления. 3. Гайка A. 4. Гайка B. 5. Компрессор.

(b). Открутить гайку B и снять приводной ремень компрессора.

(b). Закручивая гайку A, отрегулировать натяжение приводного ремня.

(1). Новым считается приводной ремень, продолжительность эксплуатации которого не превышает 5 мин.

1. Нормально. 2. Неправильно.

BYD F3, F3-R. Ремонт воздушного фильтра.

(3). Снять и проверить патрон фильтра, при необходимости заменить.

Как натянуть ремень генератора на автомобиле BYD F3

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как натянуть ремень генератора.Подробнее

БИД Ф3 слабые места | Недостатки и болячки б/у BYD F3Подробнее

Почему свистит ремень Лансер 9 лансер 9 подтяжка ремня ГУРПодробнее

Лёха & замена ремня генератора и кондиционера Mitsubishi Carisma 1996Подробнее

Признаки износа ремня генератора и его заменаПодробнее

Как заменить масло в двигателе на автомобиле BYD F3Подробнее

Ремень ГРМ BYD F3 471Q 1000016 БИД Ф3 AA TOPПодробнее

Замена ремня ГРМ Lancer 9Подробнее

Как снять генератор Митсубиси Лансер 9(Mitsubishi Lancer) своими руками.Легкий способ.Подробнее

Замена приводного ремня и подшипника в ролике натяжителя Camry 40.Подробнее

Как правильно выставить и натянуть ремень ГРМ 3s-feПодробнее

Проверяю схождение и развал BYD F3Подробнее

Как поменять пыльник, не снимая шрус.Подробнее

Установили Японский мотор на Китайский автомобиль BYD F3 и вот что у нас получилось.Подробнее

Замена ремня ГРМ на Lancer 9 своими руками.Подробнее

Ремонт двигуна BYD F3 R ЧАСТИНА 2Подробнее

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 1.3(Не весь процесс)Подробнее

BYD F3-R 1.5 5дв. хэтчбек, 98 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические параметры BYD F3-R 1.5 / Бид Ф3 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 98 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2007 г.

1. Генератор переменного тока и система зажигания двигателя 4G15S, 4G18

Последовательность демонтажа: 1. Масломерный щуп. 2. Втулка масломерного щупа. 3. Кольцевое уплотнение. 4. Ремень с треугольным сечением. 5. Шкив водяного насоса. 6. Монтажный кронштейн генератора переменного тока. 7. Генератор переменного тока. 8. Болт коленчатого вала. 9. Шкив коленчатого вала. 10. Кабель высокого напряжения. 11. Катушка. 12. Свеча зажигания. 13. Датчик положения распределительного вала. 14. Кронштейн датчика положения распределительного вала. 15. Перо датчика положения распределительного вала.

2. Болт коленчатого вала.

Последовательность демонтажа: (см. рисунок 3-2).

Во-первых, зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.

Во-вторых, открутить болт.

(1). Установка датчика положения распределительного вала.

Перед установкой нанести на гнездо датчика слой клеящего герметика ( EIPG ) толщиной 3 мм . (См. рисунок 3-3).

Рекомендованный герметик: LT 5699.

(2). Установка болта коленчатого вала.

Зафиксировать положение маховика с помощью специального ремонтного инструмента MD 998781.

Закрутить болт коленчатого вала. (См. рисунок 3-4).

3. Приводной ремень синхронизации.

1). Процедура демонтажа (см. рисунок 3-5).

1. Верхний кожух приводного ремня синхронизации. 2. Нижний кожух приводного ремня синхронизации. 3. Приводной ремень синхронизации. 4. Пружина натяжного механизма. 5. Натяжной механизм. 6. Правый кронштейн монтажной опоры двигателя. 7. Распределительная шестерня коленчатого вала. 8. Чувствительный элемент датчика частоты вращения коленчатого вала. 9. Прижимная пластина датчика частоты вращения коленчатого вала. 10. Болт распределительной шестерни распределительного вала. 11. Распределительная шестерня распределительного вала.

2). Правила выполнения операций демонтажа.

(1). Демонтаж приводного ремня синхронизации, пружины механизма натяжения, механизма натяжения.

a ). Зажать пружину механизма натяжения, как показано стрелкой на рисунке 3-6, и снять ее.

b ). Снять механизм натяжения.

c ). Нанести на ремень метки в форме стрелки, обозначающие направление вращения.

(2). Демонтаж приводного ремня распределительного вала.

a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.

b ). Открутить болт приводного шкива распределительного вала.

3). Правила установки.

(1). Болт приводного шкива распределительного вала.

a ). Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента MB 990767.

b ). Закрутить болт до заданного момента затяжки.

(2). Механизм натяжения и пружина механизма натяжения.

a ). Зафиксировать положение натяжителя. (См. рисунок 3-9).

1. Натяжитель приводного ремня синхронизации.

b ). Зацепить один конец пружины механизма натяжения за крюк натяжителя, установить механизм натяжения на кожухе масляного насоса. (См. рисунок 3-10).

c ). Зажать другой конец пружины, надеть ее на крюк на кожухе масляного насоса.
(См. рисунок 3-10).

d ). Перемещая механизм натяжения в направлении, обозначенном стрелкой на рисунке 3-11, натянуть ремень.

(3). Приводной ремень синхронизации.

a ). Совместить метки на распределительном вале и головке блока цилиндров. (См. рисунок 3-12).

b ). Совместить метки на коленчатом вале и на крышке приводного ремня синхронизации в том же самом положении. (См. рисунок 3-13).

c ). Удерживать ремень в натянутом состоянии. Поочередно надеть ремень на шкив синхронизации коленчатого вала, шкив синхронизации распределительного вала и механизм натяжения. (См. рисунок 3-14).

d ). Открутить болт механизма натяжения на 1/4 - 1/2 оборота, натянуть ремень.

e ). Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, убедиться, что метки синхронизации находятся в том же положении.

f ). Закрутить болт механизма натяжения.

Вращать коленчатый вал только по часовой стрелке. Вращение вала против часовой стрелки запрещено.

1. Шкив распределительного вала. 2. Механизм натяжения ремня. 3. Шкив коленчатого вала.

4. Система впрыска топлива, система охлаждения, впускной воздушный коллектор и выпускной газовый коллектор.

Система впрыска топлива. (См. рисунок 3-15).

1. Двигатель. 2. Корпус дроссельной заслонки в сборе. 3. Прокладка корпуса дроссельной заслонки. 4. Прокладка болта в сборе. 5. Прокладка болта в сборе. 6. Кронштейн кабельной шины. 7. Болт с фланцевой головкой 8. Топливная шина.

Установка топливного инжектора.

1). Топливный инжектор.

Если топливный инжектор не может вращаться свободно, причина может заключаться в повреждении кольцевого уплотнения. Снять топливный инжектор и проверить кольцевое уплотнение на предмет наличия повреждений. Если состояние кольцевого уплотнения нормальное, установить инжектор на место и проверить его повторно.

A ). Установить новое стопорное кольцо и кольцевое уплотнение на насадку инжектора.

B ). Нанести тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение.

C ). Вставить топливный инжектор в топливную шину, поворачивая топливный инжектор по часовой стрелке и против часовой стрелки.

D ). Проверить возможность свободного вращения инжектора.

2). Водяной насос и шланги системы охлаждения.

1. Шланг системы охлаждения. 2. Шланг системы охлаждения. 3. Датчик температуры жидкости в системе охлаждения 4. Впускной штуцер. 5. Термостат. 6. Кожух термостата. 7. Прокладка термостата. 8. Впускной водяной патрубок. 9. Кольцевое уплотнение. 10. Кольцевое уплотнение. 11. Водяной насос.

(1). Водяной насос. (См. рисунок 3-17).

Нанести слой герметика ( FIPG ) на монтажную поверхность гнезда водяного насоса.

Рекомендованный герметик: LT5699.

(2). Кольцевое уплотнение и впускной водяной патрубок.

Заменить кольцевое уплотнение на впускном водяном патрубке новой деталью, смочить кольцевое уплотнение водой для упрощения его установки в водяной насос и кожух термостата.

Не смазывать кольцевое уплотнение моторным маслом или другой технической жидкостью. Надежно закрепить водяной патрубок с задней стороны термостата. Переключающий клапан установленного термостата должен быть расположен с верхней стороны. (См. рисунок 3-18).

(4). Датчик температуры жидкости в системе охлаждения.

Перед установкой нанести рекомендованный клей-герметик на резьбовую поверхность.

Рекомендованный герметик: LT648.

3). Выпускной и выпускной воздушные коллекторы.

Демонтаж и установка.

1. Двигатель. 2. Впускной воздушный коллектор. 3. Прокладка впускного воздушного коллектора. 4. Наборный болт. 5. Гайка. 6. Пружинная прокладка. 7. Кронштейн впускного воздушного коллектора. 8. Наборный болт. 9. Наборный болт. 10. Подвес двигателя. 11. Датчик температуры и давления воздуха на впуске. 12. Наборный болт. 13. Наборный болт. 14. Разъем. 15. Наборный болт. 16. Кронштейн регулирующего клапана угольного фильтра. 17. Регулирующий клапан угольного фильтра. 18. Прокладка выпускного газового коллектора. 19. Выпускной газовый коллектор. 20. Прокладка. 21. Болт. 22. Прокладка. 23. Гайка. 24. Датчик кислорода. 25. Жаростойкий щиток выпускного газового коллектора. 26. Болт с фланцевой головкой 27. Наборный болт.

4). Коромысла клапанов и распределительный вал. (См. рисунок 3-21).

Демонтаж и установка.

1. Впускной воздушный шланг. 2. Шланг. 3. Крышка маслоналивного отверстия. 4. Клапан. 5. Прокладка. 6. Крышка клапанного механизма. 7. Прокладка крышки клапанного механизма. 8. Сальник. 9. Сальник. 10. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (впускной клапан). 11. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (выпускной клапан). 12. Коромысло B . 13. Коромысло A . 14. Ось клапанного коромысла. 15. Регулировочный болт. 16. Гайка. 17. Коромысло C . 18. Ось клапанного коромысла. 19. Регулировочный болт. 20. Гайка. 21. Коленчатый вал.

1. Сторона ремня синхронизации. 2. Метка.

(1). Регулировочный болт.

Временно закрутить болты в коромысло клапана таким образом, чтобы основание винта находилось на одном уровне с нижней поверхностью коромысла клапана, или немного выступали (не больше чем на 1 мм ).

(2). Ось клапанного коромысла.

a ). Конец оси клапанного коромысла с большим наклоном должен быть направлен в сторону приводного ремня синхронизации. В оси коромысла впускного клапана имеется восемь смазочных отверстий, в то время как в оси коромысла выпускного клапана – четыре таких отверстия.

b ). Сторона оси клапанного коромысла со смазочными отверстиями должна быть обращена к головке блока цилиндров.

(3). Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе.

Нанести метки перед установкой, затем установить коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе в головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-22).

(4). Сальник распределительного вала.

Забить сальник в головку блока цилиндров с помощью специального ремонтного инструмента MD 998713. (См. рисунок 3-23).

5. Головка блока цилиндров и клапаны.

1. Болт, головка блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров в сборе. 3. Прокладка, головка блока цилиндров. 4. Фиксирующий зажим. 5. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 6. Клапанная пружина. 7. (Главный) впускной газораспределительный клапан. 8. (Вспомогательный) впускной газораспределительный клапан. 9. Фиксирующий зажим. 10. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 11. Клапанная пружина. 12. Выпускной газораспределительный клапан. 13. Сальник, шток клапана. 14. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 15. Сальник, шток клапана. 16. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 17. Втулка, впускной газораспределительный клапан. 18. Втулка, выпускной газораспределительный клапан. 19. Седло, (главный) впускной газораспределительный клапан. 20. Седло, (вспомогательный) выпускной газораспределительный клапан. 21. Седло, (главный) выпускной газораспределительный клапан. 22. Головка блока цилиндров.

(1). Болт, головка блока цилиндров. (См. рисунок 3-25).

Открутить болты с помощью специального ремонтного инструмента MB 991653.

(2). Фиксирующий зажим.

Снять фиксирующий зажим, как показано на рисунке 3-26, 3-27.

Прикрепить ярлыки на снятые клапаны, пружины и другие части для правильной установки при последующей сборке.

(3). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-28).

(1). Сальник, шток клапана. (См. рисунок 3-29).

a). Установить гнездо пружины.

b ). Установить новый сальник с помощью специального ремонтного инструмента MD 998760.

Сальник после демонтажа не подлежит повторной установке. Во избежание утечки моторного масла через втулку клапана сальник необходимо устанавливать только с помощью специального ремонтного инструмента.

(2). Клапанная пружина.

Окрашенный конец пружины должен быть обращен в сторону коромысла клапана. (См. рисунок 3-30).

1. Метка краской. 2. Гнездо пружины, клапан. 3. Сальник, клапанный шток. 4. Гнездо пружины, клапан.

Пружина впускного клапана: темно-оранжевый.

Пружина выпускного клапана: Желтый.

(3). Фиксирующий зажим. (См. рисунки 3-26, 3-27).

(4). Болт, головка блока цилиндров.

a ). Перед установкой измерить номинальную длину болтов, которая не должна превышать максимальное допустимое значение. Если длина не соответствует требованиям, заменить болт.

Максимальная допустимая длина: 103,2 мм .

b ). Установить уплотнительное кольцо. (См. рисунок 3-31).

c ). Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение резьбовой поверхности болта.

d ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 49 Н*м.

1. Сторона ремня синхронизации.

e ). Полностью выкрутить болты.

f ). Закрутить болты в последовательности, показанной на рисунке 3-32,
до момента затяжки 20 Н*м.

g ). Нанести метки краской на головки болтов и головку блока цилиндров. (См. рисунок 3-33).

1. Метки краской.

h ). Докрутить болты дополнительно на 90° в последовательности, показанной на рисунке 3-32.

k ). Повернуть болты еще на 90°, совместив метки на болтах по одной линии с метками на головке блока цилиндров.

Если болты будут закручены менее чем на 90°, не будет обеспечена необходимая прочность крепления головки блока цилиндров.

Если болт закручен более чем на 90°, выкрутить все болты и затянуть их повторно.

Читайте также: