Bmw f800gs замена масла

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Эргономика в целом хороша, но можно сделать ещё лучше. Для этого в заводском каталоге аксессуаров предлагается несколько сидений и стоек руля разной высоты, а также наборы для занижения подвески

Впрочем, как выяснилось всего два года спустя, всё это было лишь прелюдией перед появлением абсолютно новых вседорожников F 750 GS и F 850 GS, не имевших с предшественниками ничего общего.

Серьёзных проблем у мотоцикла нет, но, выбирая среднекубатурный GS, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Пластиковое крепление радиатора при активной езде по бездорожью ломается; многие владельцы его меняют на алюминиевое

Строптивость коробки передач и трудности с поиском нейтрали — увы, обычное дело (особенно если мотоцикл роняли), в чём зачастую повинны повреждённые или изношенные копирный вал и вилка переключения.

У баварских двухцилиндровых моторов объёмом 798 куб. см с пробегом свыше 50-60 тысяч км, бывает, вырабатывается сочленение коленвала и уравновешивающего шатуна

Подшипники рулевой колонки и ступиц колёс порой не выдерживают отечественных дорог и сдаются раньше регламентного периода. Чтобы проверить состояние колёсных подшипников, вывешиваем колесо и покачиваем его, взявшись руками снизу-сверху: люфт и звук сообщат, что пора ехать в сервис или самому браться за съёмник.

То же и с подшипниками рулевой: вывешиваем переднюю часть мотоцикла, берёмся за перья вилки и шатаем вперед-назад — люфта быть не должно. Полезно проверить на вывешенном колесе также плавность и лёгкость вращения руля.

Сальники вилки, особенно на вседорожных F 800 GS, могут оказаться мёртвыми, поэтому при выборе стоит обратить на них особое внимание

Популярность туристических кроссоверов сделала своё дело, а потому на рынке сложился целый пул из различных фирм, специализирующихся исключительно на аксессуарах для них (достаточно вспомнить Touratech).

Впрочем, до сторонних контор очередь может и не дойти, потому что компания BMW сама предлагает обширный ассортимент опций: навигаторы, кофры, туринговые стёкла, сёдла разной высоты и комфортности, подогрев всего и вся, центральная подставка, дуги и накладки, хаггеры, титановый глушитель Akrapovič и всё в таком духе.

Везде. Причём в массе своей это будут мотоциклы, ввезённые официально и обсуживавшиеся у дилеров марки, чему способствует их обширная сеть по всей стране. Крайне редко попадаются экземпляры, попавшие на вторичный рынок из Японии, Европы и США.

Пообщался с дилером Шела у нас. Их знаю давно по старой работе.
Так вот открыта тайна) Что оригинал авто что оригинал мото масло одно и тоже) У них даже есть бочковое которое без литеры ХХХ которое они имеют право продавать только дилерам ХХХ.
Так что нет разницы авто и мото. Все одно. Только вот лить надо в 800тый чтоб вторая цифра все же была не менее 50. Это для высоко на груженых моторов можно 60 даже лить.

Открой тайну; почему цвет тогда у масел разный?))

Собрался менять масло, живу в Африке, температура не опускается тут ниже 20С имеет ли смысл залить 20W50?

Поедешь мимо Ступино\Каширы - можем обменяться впечатлениями о 800ках :)

По поводу вибрации. с 10\40 на 20\50 Мотюль 7100 перешел. Гораздо лучше! Прям вот реально ощутил, хотя был скептиком.

Вопрос. Смог найти 20W50 производителя COMMA кто-нибудь пользовался таким, можно заливать? И почему-то написано что оно минеральное.

Comma рекомендует данный продукт в тех случаях, когда предусмотрено соответствие следующим спецификациям: API SE (бензин) CC (дизель). SE - устаревшая спецификация. После нее уже обновили SF, SG, SH, SJ, SK, SL и с 2004 г. SM
20W50 всесезонное масло для температуры от -15 до +50 градусов С. Какое лить синтетику или минералку для себя решает каждый сам. Это как с резиной - шипы или липучка. Праворулька или леворулька. Минералка больше угорает, но меньше окисляет детали двигателя, так как имеет худшие очищающие свойства. В то же время оно больше подвержено шлакообразованию, т.к. изготавливается из минерального сырья (мазут и т.п.) А где это сырье взяли и какого оно было качества - вопрос! Масло угорает, особенно если не соблюдать интервалы замены масла. Сервисные интервалы должны быть короче. Поэтому синтетику не рекомендуют лить в старые (читать изношенные) двигатели, т.к. активные синтетические масла разом смывают все отложения. Дубовые уплотнения начинают "потеть". Преимущество синтетики это термическая и химическая стабильность. Главный недостаток синтетики - цена, т.к. за улучшенные свойства надо платить.

Синтетическое масло Motul 7100 4T 20W50 уже, например, есть стандарта: API SM и SN

P.S. Просто мнение ) Ничего не рекламирую, ни к чему не призываю ) Ссылки взяты из первых попавшихся источников. Удачи всем на дорогах )

нашел масло мешаное плюс производитель неизвестен 20W50 из синтетики смог найти только 10W40. Наверное лучше забить и залить 10W40 (или есть еще 5w40)?

Во блин . . а заказать нельзя что ли? Я пока бы 10\40 залил, и дождался бы заказанного. Заодно мотор отмоется, и снова залить.
Я после покупки своего мота так сделал. Ибо предыдущий владелец видимо подзабил на смену масла, так как думал продавать. Было черное.
Залил свежака, откатал 2000, и снова поменял. До следующей смены цвет изменился, но не так что бы прям капец-капец в черноту.

нашел масло мешаное плюс производитель неизвестен 20W50 из синтетики смог найти только 10W40. Наверное лучше забить и залить 10W40 (или есть еще 5w40)?

Это масло синтетическое. Стандарты API современные - API SN/CF (обратная совместимость с API SM,SL и т.д.). У него есть рекомендация BMW. На 7 единиц меньше кинематическая вязкость, чем у 10W40 при 40 градусах и примерно одинаковая кинематическая вязкость при 100 градусах. Угорать оба масла должны примерно одинаково.

То же мотоциклетное масло у Тоталя - TOTAL HI-PERF 4T SPORT10W-40 кинематическая вязкость при 40 градусах средняя между двух первый автомасел. А кинематическая вязкость при 100 градусах даже ниже обоих автомасел. Т.е. оно жиже. В условиях тяжелой работы с более жидким маслом больше вероятность потерять масляный клин и поймать граничное трение. Вышеуказанное мотомасло имеет температуру вспышки в открытом тигле меньшую на 100 градусов, чем оба автомасла. А значит угорать должно быстрее и больше, что странно ). В то же время масло соответствует стандарту JASO MA2 - возможность работы со сцеплением в масляной ванне. Такое на 800-м гусе как раз. Но чтобы мотомасло соответствовало стандарту JASO MA2 оно сначала должно соответствовать хотя бы одной из спецификаций стандартов - API или ACEA. Автомасло 5W40, указанное на картинке справа соответствует аж трем спецификациям SL, SM и ACEA А3/B4. Т.е. все эти масла сходны. Похожие свойства будут и у минеральных масел и у масел для дизельных двигателей. Отличия всегда в типе и количестве присадок.

Во блин . . а заказать нельзя что ли? Я пока бы 10\40 залил, и дождался бы заказанного. Заодно мотор отмоется, и снова залить.
Я после покупки своего мота так сделал. Ибо предыдущий владелец видимо подзабил на смену масла, так как думал продавать. Было черное.
Залил свежака, откатал 2000, и снова поменял. До следующей смены цвет изменился, но не так что бы прям капец-капец в черноту.

Наверное так и поступлю. Залью, а потом привезу сам, когда отдыхать поеду. Заказать можно, но пересылка трех литров обойдется долларов в 100 плюс потом с местными таможенниками бодаться, они со всего пытаются срубить денег.

Спасибо за подробное описание. Оно правда взорвало мой мозг=) Если резюмировать все прочитанное, все равно какое из трех лить, эффект одинаков примерно?

Я очень часто читаю рекомендации производителя заливать минеральное масло. Чаще всего эта рекомендация наблюдается на авто/мото транспорт для американского рынка
Как Вы считаете, почему производитель предлагает масло худшее по своим качествам?
Один америкосовский абориген мне на этот вопрос ответил так;отработанное минеральное масло самое простое для утилизации, а вот синтетика уже требует лишних затрат

Deal281

magadan

Guest

Deal281

magadan

Guest

По пробегу видно[emoji41]

Летун

Сегодня специально посмотрел производителя , мадэ ин Германия , а Германия это Ликви Моле , думаю Немцы просто стали поддерживать своего производителя. Не знаю как масло а химия у Моле отличная.

Deal281

Так Магадан говорит про мотюль 7100 а не про ликви. А бмвшное масло это шелл вроде перелицованный

Летун

Я говорил о БМВшном масле - на нем написано мадэ ин фрицы а фрици это Моле . Шэлл я х. З. Кто делает.Но когда я заливал его в Ваз 2106 то через некоторое время на резиновой прокладке заливной крышке наблюдался белый эмульсионный налет и с Шелла я слез.

После чего все свои машины эксплуатировал на Мобил,самые положительные впечатления , видимо и в мот буду лить Мобил .

magadan

Guest

Перед тем как залить рекомендую почитать допуск по нему. И это.
Если мот 700гс вам это надо? У него сцепление в масляной ванне и генератор. Хотите эксперимент поставить?

Собрался менять масло, живу в Африке, температура не опускается тут ниже 20С имеет ли смысл залить 20W50?

ДимкаС

Открой тайну; почему цвет тогда у масел разный?))

Собрался менять масло, живу в Африке, температура не опускается тут ниже 20С имеет ли смысл залить 20W50?

USACHOFF

Поедешь мимо Ступино\Каширы - можем обменяться впечатлениями о 800ках

По поводу вибрации. с 10\40 на 20\50 Мотюль 7100 перешел. Гораздо лучше! Прям вот реально ощутил, хотя был скептиком.

Bokassa

Вопрос. Смог найти 20W50 производителя COMMA кто-нибудь пользовался таким, можно заливать? И почему-то написано что оно минеральное.
Посмотреть вложение 50596 Посмотреть вложение 50595

USACHOFF

SIBIRЯK

Comma рекомендует данный продукт в тех случаях, когда предусмотрено соответствие следующим спецификациям: API SE (бензин) CC (дизель). SE - устаревшая спецификация. После нее уже обновили SF, SG, SH, SJ, SK, SL и с 2004 г. SM
20W50 всесезонное масло для температуры от -15 до +50 градусов С. Какое лить синтетику или минералку для себя решает каждый сам. Это как с резиной - шипы или липучка. Праворулька или леворулька. Минералка больше угорает, но меньше окисляет детали двигателя, так как имеет худшие очищающие свойства. В то же время оно больше подвержено шлакообразованию, т.к. изготавливается из минерального сырья (мазут и т.п.) А где это сырье взяли и какого оно было качества - вопрос! Масло угорает, особенно если не соблюдать интервалы замены масла. Сервисные интервалы должны быть короче. Поэтому синтетику не рекомендуют лить в старые (читать изношенные) двигатели, т.к. активные синтетические масла разом смывают все отложения. Дубовые уплотнения начинают "потеть". Преимущество синтетики это термическая и химическая стабильность. Главный недостаток синтетики - цена, т.к. за улучшенные свойства надо платить.

Синтетическое масло Motul 7100 4T 20W50 уже, например, есть стандарта: API SM и SN

Bokassa

нашел масло мешаное плюс производитель неизвестен 20W50 из синтетики смог найти только 10W40. Наверное лучше забить и залить 10W40 (или есть еще 5w40)?
Посмотреть вложение 50618 Посмотреть вложение 50623 Посмотреть вложение 50627

USACHOFF

SIBIRЯK

Bokassa

Итак, что мы имеем за 50км пробега (мотоцикл в версии под 91 бензин, питается АИ92):

ТО согласно регламента производителя:
Замена масла и маслофильтра каждые 10000км
Замена масла в вилке на 30000км
Замена воздушного фильтра каждые 20000км
Замена свечей на 40000км
Замер и регулировка клапанного зазора каждые 20000км (на крайний замер на 40000км клапанные зазоры до сих пор в норме)
Замена тормозной жидкости в 2010, 2011 и 2013м годах весной.
И по мелочи, типа проверки свободного хода тросиков газа, сцепления, натяжения спиц, цепи и так далее.

Что НЕ делалось: не считывались ошибки бортового компъютера и не устанавливалась дата следующего сервиса.

Замена запчастей по мере износа:
Задние тормозные колодки на 18ткм и на 43ткм.
Передние тормозные колодки на 33ткм.(был запас, примерно еще на тысячи 3)
Замена сцепления на 33ткм (менялся комлект: пружины, фрикционы, металл)

Замена колесных подшипников на 24ткм
Замена подшипников рулевой колонки на 37ткм
Замена цепей и звезд на 22ткм (менял по акции у оффициалов, бесплатно, реально еще тысячи 3 — 5 минимум можно было бы ездить.) еще одна замена цепи и звезд случилась на 40ткм (по моей вине, об этом ниже)
Резина (бортирую исключительно самостоятельно, пробовал балансировать, эффекта никакого от балансировки):
Bridgestone Battlewing(штатная) — 11ткм (сменил по причине отстойности оной)
Metzeller Tourance — зад 2 баллона по 13ткм перед 26ткм
Haidenou Skout K60 — (супер отстойная резина, не держит ни на дороге ни на грунте толком) 8ткм
Metzeller Tourance — стоит в данный момент, прошла около 5000км
Metzeller Karoo — прошла километров 500-600, одеваю исключительно для говен. Типа таких:

-37ткм, неравномерно износилась цепь(сам виноват: полез в бензонасос посмотреть, из-за чего может глючить датчик уровня топлива, в итоге из бензобака сквозь цепь прололось порядка 3-5литров бензина и вымыло всю смазку, а я прохлопал и забыл смазать, в итоге уже через километров 300 — появились первые симптомы.) Заменил в Мюнхене у оффициалов, чота за 12к, вместе с демферами звезды заднего колеса.
-Снес правую подножку пассажира, оригинал стоит около 3х килорублей, планирую восстановить сломанную путем сварки.
-Снес левое верхнее крепление радиатора. Неудачно встал и слегка приложил мотоцикл на бок, Что привело к попаданию в вентилятор какойто пижни (похоже на засохший битум) и его заклинивания. В итоге мот начал греться, при температуре окружающего воздуха выше 16ти градусов. (Что характерно, 16 градусов и ниже — все впоряде)По итогам, проблема была диагностирована. Вентилятор прочищен, смазан и установлен на место, радиатор установлен на новое, аллюминивое крепление. Сисьема охлаждения работает в штатном режиме.
-Срезало ограничитель поворота на нижней траверсе. В этом году подбил жигу по дороге в Крым (я писал об этом случае пост)… Устранил самостоятельно с помощью дрели, напильника, болгарки, алю втулки и болта с гайкой.

После покатушки на Демерджи, выяснилось, что слегка погнул подрамник, вытянул обратно с помощью молотка, монтировки и такойто матери. =)

Тюнинг от предыдщуего хозяина:
-защита рук и рычагов
-защита днища
-увеличенное лобовое стекло
-комплект кофров Hepco&Becker GOBI и крепления к ним
-центральная подножка
-подогрев рукояток руля.

Мой тюнинг:
Установка крепления навигатора и питания для него.
Расширитель боковой подставки (приварил подходящий кусок стали =)
Небольшая модификация крепления центрального кофра с целью увеличиения его грузоподъемности.

Читайте также: