Bmw e39 снять выпускной коллектор

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

6.4.3 Снятие и установка системы выпуска / BMW 5 (E39)

Снятие и установка системы выпуска

Все элементы системы выпуска могут заменяться по отдельности.

При установке элементов системы выпуска следите за тем, чтобы они герметично соединялись друг с другом. В противном случае при контроле отработавших газов могут быть получены неверные результаты.

Самостопорящиеся гайки и прокладки после снятия обязательно должны заменяться на новые. Кольца и резиновые опоры следует проверять на наличие повреждений. При необходимости замените их на новые.

При установке новой системы выпуска рекомендуется также заменять все элементы крепления на новые.

1. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.

2. Опрыскайте все болтовые соединения средством для растворения ржавчины. Дайте некоторое время для растворения.

3. Отверните болты крепления траверсы в районе каталитического преобразователя.

4. Подведите под систему выпуска гаражный домкрат и проложите деревянную прокладку. Вес системы составляет 35 - 45 кг.

5. Отверните болты крепления и снимите приемную трубу с выпускного коллектора (бензиновый двигатель) или турбокомпрессора.

6. Освободите крепления на кронштейне коробки передач.

7. Отверните гайки (1) и (2) у держателя основного глушителя.

8. Отсоедините систему выпуска из держателей.

Каталитический преобразователь боится ударов. Избегайте ударов и следите затем, чтобы не уронить его.

1. Перед установкой системы выпуска на место проверьте, не имеет ли фланец выпускного коллектора деформаций. При необходимости отрихтуйте его.

2. Установите на место систему выпуска и закрепит ее держателями, не затягивая болтов и гаек.

3. Выставьте систему так, чтобы она везде имела равномерный зазор не менее 25 мм по отношению к кузову. Кроме того, оконечная труба должна иметь равномерное расстояние от кузова в районе его выборки.

4. Дизельный двигатель: Закрепите приемную трубу у турбокомпрессора. Предварительно проверьте уплотнительное кольцо. При необходимости замените его. Кольцо смажьте высокотемпературной медной смазкой.

5. Бензиновый двигатель: Установите приемную трубу у коллектора с новым уплотнительным кольцом и равномерно закрепите ее новыми самостопорящимися гайками в два приема усилием 30 Нм + 50 Нм.

6. Затяните все болты и гайки. В последнюю очередь закрепите к РКПП балку глушителя так, чтобы глушитель не имел натяга. Моменты затяжки резьбовых соединений приведены в Спецификациях.

7. Установите поперечную траверсу, болты крепления затяните моментом 20 Нм.

8. Запустите двигатель и проверьте герметичность системы выпуска. Для этого закройте глушитель тряпкой. С помощью ассистента проверьте утечки отработавших газов (характерный шум, ощущение рукой).

9. Установите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.

Замена катализатора на BMW E39. Замена катализатора на BMW E39 в СПБ . Снятие выпускного коллектора на BMW Е39 Замена выхлопной системы на BMW E39 в Тольятти Снятие впускного коллектора BMW m52tu/m54 Замена КВКГ BMW e39,бмв е39,M52

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто самостоятельно снимал выпускные коллектора на м54, как к ним подобраться?
Какой инструмент использовали?
Перепробовал уже весь свой инструмент, никак не получается.

Метки: бмв, е39, выпускные коллектора, демонтаж, снятие

Комментарии 20

Всем, кто откликнулся, спасибо!
Купил несколько разных удлинителей на трещетку 3/8, две головки разной длинны на 11 и все получилось.

и кронштейн опоры ДВС сними. значительно облегчает манипуляции

Уже все открутил)
Спасибо!

Без карданов, куклы вуду, матов, криков. Обычная маленькая трещетка, пару удлинителей разной длинны и короткая и длинная головка. 15 минут, коллектора сняты.

Не представляю как можно это сделать за 15 минут и без матов :)
Несколько часов потратили с батей.
В некоторых местах невероятно сложно подлезть.

Просто ты еще не снимал коллектора на x5 и с e92 не работал)) а про f01 вообще молчу, там проще и быстрее мотор снять))) все придет с опытом) а лучше с шашлыком и вкусными напитками)

Думал, что жестче съёма коллекторов, чем на м54 не бывает)))

С напитками и шашлыком, конечно, было бы куда лучше))

M54 самый гуманный мотор)))

Трещетка 3/8 с карданчиками и удлинитялями — самое то, этот размер обычно не идет в наборах, но для обслуги мотора удобнее всего

Спасибо! Завтра докуплю удлинители, карданчики и снова буду пробовать.

С терпением и болью. Увы, так и есть

Это я уже понял, к сожалению) Обычной трещеткой и головкой на 11? У меня просто физически не получается подлезть к нижним гайкам.

Пару разных удлинителей и карданчик обязательно. Всё получится открутить. Достать тоже можно без поддомкрачивания двигателя, будет казаться что не выходит. Дзен положение и они в руках!

Спасибо! Я уже думал опустить руки, если честно.
Завтра поеду за карданчиком.А удлинители жёсткие или есть смысл приобрести гнущийся тоже?

Я жёсткими откручивал.

Привет, я без всяких карданчиков снимал и ставил, главное яму иметь, придется побегать и потанцевать немного, потому что сверху не везде удобно подобраться, особенно к заднему кату, так что, правильно некоторые писали, маленькая трещётка и пару удлинителей разной длины и все получится!

Отвернуть гайки от лап подущек двигуна подсунуть домкрат куда поудобнее и поднять.

А зачем покупать паука. Можно спокойно выпотрошить все из старого и завараить.
И вообще для перехода на евро 2 достаточно оторвать задние датчики кислорода и прошить. А каты удалять если они умерли , хотя с нашими пробегами они уже давно полудохлые.

Оставьте в покое катализаторы. Не будьте быдлом, которое готово дышать смрадом из трубы ради прибавки в 1.5 л.с.
Замена катализаторов потребует вывесить мотор (домкратом или на тросе). Надо отвинтить правую лапу мотора и снять ее вместе с подушкой.
ПОднимать или опускать мотор не надо.
Перед процедурой надо заказать шпильки и гайки коллекторов, которые в ГБЦ ввинчиваются, новые прокладки, нижние шпильки фланцев (4 шт + гайки).
Если нельзя найти нормальные катализаторы для м54, то можно поставить от праворульной е39. Ими вся Москва завалена.
В этом случае надо покупать прокладки для праворукой машины. Они другие.

Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки.

Смазать резьбу медесодержащей пастой.

Выдержка из ТИСа:

Шпильки менять не надо. Только гайки.

Не надо меня лечить ТИСом, ладно?
Гайки намертво привариваются к шпилькам. Шпильки выкручиваются из ГБЦ вместе с гайками. После этого проще выбросить эти куски ржавого железа.

по теме напишу. недавно менял свои забитые каты на б/у с праворукой, день в гараже с утра до вечера и немного русского мата и все на месте. Одну шпильку сломал машина полетела без всяких заморочек с вырезками, перепрошивками и тд. Кстати брал у ребят на речном, по рублю за штуку. Прокладки отдали даром. Спасибо им.

Нормальных коллекторов под М54 нет. А то, что продают от М52, они похожи, но разные и геморроя с переваркой будет много. Да и в итоге дорого все это выходит.
Мне в Автокате поставили пламягасители и мех. обманки на задние лямбды.

Да нифига там не шумней,

Отчет.
Заменил гремящие каты на м54 (заодно лямбду, по которой была ошибка подогрева).
Что нужно, помимо стандартного набора инструментов:
1. Подъемник или удобная яма.
2. Длинная головка на 11 на 1/4. С ней удобней гайки (шпильки) выпускного коллектора окручивать-закручивать.
3. Вороток шарнирный "гибкая рукоятка" 1/4, желательно удлиненный, мм 200.
4. Головка для лямбда-зондов, жигулевская не подошла, её длинны не хватило. Обошелся без неё, но неудобно.
5. Длинная головка на 13 для шпилек глушителя, короткой неудобно.
6. Запаситесь клеевой термоусадкой (и строительным феном) для восстановления изоляции провода заземления, что на левой опоре двигателя.
7. Шпильки я купил новые оригинал, гайки, поверив списку заменителей в автодоке, СВАГ. Почему-то автодок считает, что гайки выпускного коллектора М8, а на самом деле там гайки М7 (единственная правильная замена из предлагаемых IMS 47053000). Поэтому пришлось использовать старые гайки, вернее гайки со шпильками. Прокладки коллекторов новые оригинал, прокладку клапана продувки катов не стал менять, прокладки глушителя AJUSA (из наличия). Шпилек на фланцах б/у катализаторов конечно не было, заменил их какими-то старыми бмвшными болтами М8 длиной около 45 мм. Жигулевские болты там ржавеют моментально и на них мало резьбы и они слишком длинные.
Желательно все шпильки-гайки заранее залить жидким ключом.
Примерная последовательность основных работ.
1. Снимаем защиты двигателя-коробки (у кого есть)
2. Откручиваем глушак от катов, снимаем все три крепления трассы глушителя, кроме заднего и слегка (на 5-10см) опускаем переднюю часть, или снимаем полностью (сняв заднее крепление).
3. Откручиваем и вынимаем нижнюю термозащиту катов (два самореза под головки на 7 и один - 8). Она будет мешаться, лучше снять.
4. Откручиваем петлю шланга гура, тоже будет мешаться.
5. Поддомкрачиваем двигатель, снимаем правую опору, поднимаем правую часть двигателя сантиметров на 5 (так удобней потом работать).
6. Откручиваем клапан продувки катов, у кого есть.
7. Снимаем передние лямбды (необязательно, но с ними неудобно), отсоединяем разъемы задних.
8. Выкручиваем (часть удобно крутить снизу, часть сверху) шпильки первого выпускного коллектора(вместе с гайками, у меня только одна шпилька осталась в голове). Вынимаем его вниз-назад.
9. Снимаем боковую теплозащиту катов (без неё намного легче производить следующую почти гинекологическую операцию в тесном пространстве).
10. Выкручиваем (часть удобно крутить снизу, часть сверху) шпильки второго выпускного коллектора. На словах просто, по факту все очень тесно и неудобно. ОЧЕНЬ. Вынимаем коллектор вниз-назад.

Ставить в обратной последовательности.
Поскольку у меня новых гаек не было, а старые со шпилек снимать мне показалось неразумным, я при установке выпускных коллекторов просто сначала вешал коллектор на пару новых шпилек, вкручивал оставшиеся старые шпильки с гайками и потом заменял новые шпильки на старые (которые с гайками). Можно было просто пару гаек снять с оставшихся старых шпилек. После установки всех шпилек - уже затяжка.
Кто делает в первый раз - рассчитывайте на весь день с утра до вечера, часов 10. И это если все хорошо открутится , а т.к. очень тесно и неудобно - можно при кривом приложении усилия кривыми руками и шпильку сломать ,и гайку сорвать. А при закручивании - и резьбу в головке.
Совет - лучше доверить эту работу тем, кто это уже делал ))) Либо партнерам клуба, либо известным здесь людям.
За каты и лямбду спасибо Серёгин

Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 - 2004) Как снять выпускной коллектор на М54

Гуру выпускных систем , подскажите
Вопрос такой , сейчас стоят 2 кат.коллектора нужно перепрошиться на Евро 2 (чтоб убрать катализаторы) , в сервисе сказали нужно купить паука , какой его номер ? какие подводные камни если покупать б.у ?

паук это выпускной коллектор без катализаторов,настроенный под конкретный двигатель цена на е39 порядка 40к р в твоем случае место катов врезать пламегасители

По тису - чтоб снять выпускные коллектора с катами ( м52ту) - сказано приподнимать мотор следует. Если кто сам снимал, скажите - так ли это?

Отвернуть гайки от лап подущек двигуна подсунуть домкрат куда поудобнее и поднять.

Опускаются вниз же коллектора? Ничего не будет мешать?

Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки.

Смазать резьбу медесодержащей пастой.

Момент затяжки 11 62 1AZ .

Шпильки менять не надо. Только гайки.

Выдержка из ТИСа:

Шпильки менять не надо. Только гайки.

по теме напишу. недавно менял свои забитые каты на б/у с праворукой, день в гараже с утра до вечера и немного русского мата и все на месте. Одну шпильку сломал :) машина полетела без всяких заморочек с вырезками, перепрошивками и тд. Кстати брал у ребят на речном, по рублю за штуку. Прокладки отдали даром. Спасибо им.

И как ощущения после данной процедуры? Как расход, да и сильно шумнее стало?

Да нифига там не шумней,

Решил сделать раскоксовку и заодно посмотреть что там с КВКГ твориться.
Симптомы: жор масла, умеренный 3 литра на 12000 (раньше обходился одним литром между замен), нестабильная работа не прогретого двигателя, тряска на холостых.

Про Лавр много тут начитался и решил рискнуть, если уж попадать на кольца, то лучше раньше. А если они еще не стерлись, то хуже от раскоксовки не будет.

КВКГ смотрел по осени, трубки и мембрана были целыми и не забитыми. Тогда я его снимал без снятия впускного, а тут Лавр залил и чем дольше он там будет находиться тем лучше.

Снял корпус фильтра вместе с МАФом, затем топливную рампу открутил ну и все что прилегает к впускному. Внутри впускной был в масле, когда снял коллектор, то увидел сильные отложения на центральных цилиндрах. Масло проникало через КВКГ и по прямой в средние цилиндры, в крайних более менее чисто было.
Сидел наверно часа 1,5 начищал впускные клапана, очистителем карбюратора и отверткой с ветошью.

КВКГ разобрал, обнаружил дырку в мембране, а Клапан то я не купил. Машина разобрана, никуда не метнешся. засада. Начал думать что делать дальше, т.к. не хотелось что бы через эту дырень шел подсос воздуха и масло засасывало в цилиндры, загаживая очищенные клапана :-) Хотел замазать дыру герметиком, мембрана как раз такая же красная, но не нашел его. Потом меня осенило, эта мембрана не должна пропускать воздух из вне, и я решил сделать дополнительную мембрану с обратной стороны из резиновой перчатки типа хирургической. Разрезал её, уложил в крышку,сверху накрыл красной мембраной, поставил пружину и аккуратно закрыл корпус. Забегая вперед это помогло! раньше машина сразу глохла если открыть маслозаливную крышку, то теперь нет! Осталось только выяснить сколько это решение проработает, специально не буду менять клапан пока не прорвется. Перчатка синяя, вроде не сильно подверженная разрушению маслами и бензинами, 12 часов в них отработал и ни масло ни отчиститель карбюратора их не испортил, в отличии от латексных перчаток, которые от масла сразу разлагаются.

Все собрал, прокрутил двиг без свечей, чтоб Лавр выгнать. Поставил свечи и мучался с заводом. с трудом завелась, обороты не держала, еле урал ногу с газа что б на холостых работала. Обнаружил ВАКУУМНИК не подключил !! :-)), накинул быстро шланг, и двигатель так ровно стал работать :-)) давно он так ровно не работал, его все время на холостых передергивало, и кулиса дрожала. Из выхлопухи шло редкосное зловоние :-))

Заехал на эстакаду, стало совсем темно с фонариком в зубах :-), менял масло вместе с промывкой из комплекта Лавра, на 10 минут залил на холостых и слил. Протер тряпочкой масляный стакан, и он оттерся до метала, либо промывка помогла, либо просто от того что протер. Дальше все как обычно, за исключением масла, вместо Мобил 5-50 я решил попробовать корейский ZIC 5-40 в железной банке, LL-01 есть стоит дешевле, и говорят почти не подделывают. Вычистил маслозаливную крышку, хочу посмотреть как от этого масла будет гуано образовываться.

По дороге из гаража понравилось как машина едет, покрутил её хорошенько, что б все сгорело что Лавр разложил.
Повседневное использование покажет будет ли результат.
Хотелось бы что б масла стала жрать как раньше 1 на 15 ткм, не колбасилась на холостых и не глохла пока не прогреется.

Недавно заменил регулятор давления топлива, на фото видно его и как он там крепится, частично помогло с холодными пусками. У меня после запуска обороты сразу поднимались до 2000 и также стремительно падали до 0, если не успеть газом поймать. Как поменял регулятор, на холодную стала лучше заводиться, только один раз заглохла пока прогревалась на холостых. Походу две проблемы накладывались друг на друга, регулятор и порванная мембрана КВКГ.

PS Пишу после 12 часового ковыряния в машине, если гдето криво излагаю, не обижайтесь.

Читайте также: