Bmw e36 замена тормозных дисков

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

если не знаешь то лучше и не лезь сам, все равно ничего не смажешь, не почистишь, а потом будешь говорить что поставил "такие то" колодки и "такие то" диски, а они скрипят, неровно изнашиваются и т.д.

__________________
e36 318is coupe белая на палке
"Удовольствие за рулем создает не комфорт."
Ф. Порше

Shel,думаю сам разберешься.главное чтобы ключи были.на 16 нужен,2 шестигранника(купи комплект таких ключей).я когда ставил новые диски и колодки-не был на форуме и не знал где взять совета.там все просто.после установки-резко не тормозить(обкатывай диски и колодки),и знай что тормоза первые несколько километров практически не держат. а то тут написали все не в тему-и зачем тогда форум. может он еще поиском не может пользоваться.

Завтра буду менять а то задние совсем не держат. И еще вопрос у меня сзади тормоза тоже дисковые это так и должно быть или когда то ее шаманили?

блин,там колодки с дисками менять(если цилиндры не закорели)10 мин. максимум.я даже не читал ничего,а полез и поменял(правда только колодки),а если ещё и почитать и поиском воспользоваться.

__________________
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею

Еще назрел такой вопрос скоро собираюсь заказывать передние стойки подскажите какие лучше взять и смогу ли я сам их поставить?

Shel, по ирме стоек иди в поиск,их МНОГО.

Без стяжек пружин,несможешь.

Толстая проволока..которой рельсы скручивают при транспортировке в помощь. Она достаточно толстая и её руками можно гнуть.

Думаю видео лучше,чем описание.

Возникла мысль насладиться процессом.

Из него по шагам получается так:
Разборка:
1. Поднимаем машину, снимаем колесо, опускаем на опору любуемся следами разрушения.
2. Выкручиваем 6 мм внутр. шестигранник (I), придерживая диск
3. Уперев отвертку в ступицу, снимаем скобу
4. Далее, с внутр. стороны снимаем защитный колпачек (если его не про..теряли предхозы)
5. 77 мм внутр. шестигранник, откручиваем.
6. Раздвигаем горизонты.. т.е. отв. или монтажкой, что скорее, сжимаем гидроцилиндры.
7. Снимаем супорт.
8. С внутр. стороны откручиваем два болта на 16, как же их дойчи любят, 16ые, эти..
9. Мягко постукивая молоточком снимаем тормозной диск..
10. Убеждаемся что под диском чисто, нет ржи и пр..

Сборка:
1. Ставим диск тормозной на место..
2. Закручиваем I
3. Далее ставим кронштейн супорта
4. Ставим колодки смазав ?графиткой? места креплений (не колодки )
5. Ставим супорт
6. Ставим скобу
7.. закручиваем на место все остальные болты и пр..

Добра всем и позитива! Как и обещал выкладываю)) Работу делал сам впервые. Могу сразу сказать, что особых сложностей не возникло, у меня конкретно ни чего не прикипело все легко откручивалось и ставилось на место. И так начнем:
Снимаем две пластиковые заглушки с внутренней стороны суппорта. Под ними в резиновых втулках находятся шпильки (направляющие) под шестигранник на 7.

далее вытаскиваем направляющие из втулок, но суппорт остается на диске за счет сжатия поршня

чтобы разжать поршень я открутил отверстие для прокачки тормозной жидкости…

и отжал тормозной поршень монтировкой от диска. Просто буртик износа на диске не даст вытащить колодки. Подставив тазик для приема вытекающей тормозухи, но можно разжать и не сливая, а т.к мне ее все равно менять, поэтому действовал таким методом и все получалось еще проще.

затем снимаем удерживающую скобу

и извлекаем суппорт со старыми колодками

снимаем колодки с суппорта. Так же я решил посмотреть состояние манжеты и поршня, снял резинку и вытащил поршень наружу. Все ок, замены не требует. Подработал 1500 шкуркой и полирнул до зеркала поверхность поршня 2000. Нанес фирменную смазку для направляющих и воткнул с резинкой обратно.

дожимаем поршень до конца с новой колодкой т.к толщина новых колодок может не дать одеть всю конструкцию на диск

ставим еще одну колодку на место и одеваем суппорт

закручиваем шпильки с обратной стороны суппорта, предварительно смазав их смазкой и ставим прижимную скобу.

Все по тому же принципу и с другой стороны + слева стоит датчик износа колодок, его меняем на новый. Прокачиваем систему и притираем колодки. Все готово, наслаждаемся 8))

Запчасти

BMW 3 series 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 25

знаешь что смазки есть для направляющих, а есть для поршней, и они разные, для поршней они нужны дабы точно и четко собрать, особо там мазать не надо, есть еще и антискрипные это на колодки)

а есть риск, что при таких манипуляций, поршень может выскочить, ты его как-то огранчував?

Если на педаль нажмешь он выскочит конечно. А я же написал, что вытаскивал его чистил и манжеты проверял. Обратно собрал воздух выгнал

Привет ребяты.Проблема такая, что направляющие уже второй раз зачищаю…особенно нижнюю.они ржавеют у меня.когда нажимаешь педаль тормоза, то часть направляющих торчит из под резинок.я так понял на них летит грязь и внутри пыльника они начинают ржаветь?тоесть как бы не прячутся назад после того как отпустил педаль.в чем проблема.все менял.так было и с новым ремкомплектом.от резьбы направляющая немного около сантиметра торчит из пыльника.почему назад не прячутся в пыльник?
Спасибо.

купи новые оригинал направляющие, поставишь и забудешь. Ты чистками с них слой убрал.

вылез поршень на нем резинка она чуть порвалась. Начала капать тормозная.что делать

Меняй резинку и внутренний сальник если капать начала. Поршень проверь на зеркальную поверхность должен быть идеальный

а чем его туда зажать?

Аккуратно пальцами поставить и свежей колодкой равномерно без перекоса надавить

Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.

Приступим. И для начала немного теории.

Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.

1. Вакуумный усилитель тормозов.

Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.

Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.

Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.

2. Магистраль

Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.

3. Суппорта с дисками

Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.

Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).

Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.

4. Барабаны

Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.

В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).

Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.