Ауди 80 б3 замена маслосъемных колпачков

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Вот у себя нашел кучу сохраненных советов:

Когда ты меняешь МСК , то новые колпачки необходимо устонавливать таким образом. и только таким:
1, притертый клапан вымыть в растворителе (ацетон, бензин, уайт-спирит)
2, клапан высушить (от растворителя)
3, высушенный клапан обтереть мягкой сухой чистой ветошью
4, направляюший и седло клапана вымыть растворителем
5, высушить ГБЦ (я просто ГБЦ всю мою)
6, протереть чистой сухой ветошью
7, установить клапан в направляющий (надеюсь ты не перепутаешь порядок клапанов и седел)
8, смазать шток клапана моторным маслом
9, одеть на шток клапана пластиковый наконечник (сли это не сделать - получишь микро-порывы кромки МСК, и МСК работать не будут)
10, обильно смазать пластиковый наконенчник на штоке клапана моторным маслом.
11, окунуть МСК в маторное масло
12, одеть МСК на шток клапана в пластиковом наконечнике без перекосов
13, опустить МСК до направляющиго и одеть на проточку
14, снять пластиковый наконечник со штока клапана
15, оправкой для фиксации МСК дослать МСК плотно на направляющий (но без фанатизма)
16, . следующий клапан.
И только так! Повторюсь - Если установка новых МСК делается без пластиковых наконечников (народное обозначение - ПРЕЗИКИ) - то счетай ты МСК и не менял - просто выкинул деньги.

ЕСЛИ ты еще ничего не разбирел то:
звезда распреда откручивается простым накидным при помощи молотка,один резкий удар по ключу против часовой.
Рассухариватель простой жигулевский, работает безотказно.
поддержка клапанов :
я обычно использую приспособу с воздухом, тупо трубка с нужной резбой на конце , давление 2отм за глаза. если нет воздуха то:
гнутая отвертка тебе поможет.
Я обычно перед рассухариванием беру головку на16 удленитель +молоточек и простукиваю все верхние опоры пружин клапанов-легче рассухаривать будет.
да! и чтобы клапана не подали ,на всякий случайделай те клапаны у которых поршень вверху ,потом колено за ремень грм проворачиваеш на180 градусов и делаеш остальные.
УДАЧИ.

Все делается просто.
Рассухаривать - купи съемник клапанов от каго-нибудь таза, но смотри диаметр, может не подойти. Если сильно надо, завтра на своем съемнике диаметр померяю. Это конечно не ВАГовский инструмент, но снять можно. В гнезда гидриков вставляй куски пластиковой бутылки, чтобы их не подрать. Пинцетом достаешь стопорные штучки (не знаю как назвать) сухаря.
МСК снимаются плоскогубцами (вот такой специнструмент ).У меня тяжело снимались. Поэтому еще использовал какой-то зажим (наверно хирургический. Сам посмотри на работе - что-то подходящее наверняка подберешь ). Одеваются руками + трубкой подходящего диаметра добиваешь (не сильно).
Колесо распредвала снимается так: суешь трубу в дырку в колессе и опираешь ее в голову. Открутил гайку, сдвинул колесо, под ним шпонка. Собирать также. Это в теории, я не снимал.
Как поддержать клапана не знаю. Я голову снимал. Но чтобы отодрать сухарь надо довольно сильно и резко давить. Как там клапана удержать - даже не представляю.
С ремнем ГРМ лучше ничего не мути. Ставь только по меткам (разберешься). Поставишь точно и правильно. Не факт что он у тебя щас стоит как надо.
ЗЫ. Если что забыл, спрашивай.

Крепиться к шпилькам: крышки клапанов или распредвала - как удобнее. Да диаметр немного меньше ГК. Ну конусы бутылок, а кусок бутылки свернул, засунул в место ГК и стенки защищены. Но всеравно не спеши, стенки повредить очень легко, т.к. инструмент тазовский.
МСК очень крепко сидят, отдирать надо. Я с этим долго мучился. Ставить его так: одел, подбил, он на место сел и все.
Про насос и веревку не знаю.
Я новые ГК в банку с маслом положил минут на 20-30 (пока голову ставил), потом ставил.
Ничего метить не надо. Поставишь его по меткам. Я тоже сначало очень боялся его трогать. Но разобрался и оказывается все достаточно просто. (пометь только в какую сторону он крутился, если будешь старый ставить. Не любит ремень ГРМ крутиться в другую сторону). Чтобы крутить коленвал, ремень можно снять, а можно и нет. В первом случае будет крутиться только коленвал, а во втором еще и распредвал с промежуточным валом (конечно если ремень ГРМ одет).
Я и не сомневался что ты что-нить этакое найдешь в загашнике Как подойдет - не знаю, я не совсем представляю о чем ты говоришь Я использовал пинцет, плоскогубцы и зажим (не знаю какой, но выглядит как смесь пинцета и ножниц, с фиксацией).

Пишу подробно:
1. Держишь бутылку вертикально
2. Вырезаешь из нее горизонтальную полоску шириной около 3 см (по усмотрению). Резать надо на глодкой, ровной, без всяких там канавок, неровностей, не КОНУСНОЙ. Т.е. идеальный вариант - самые дешевые (даже паленые) бутылки
3. Эта полоска сама в цилиндр скручивается
4. Закручиваешь ее так, чтоб всезла в колодец ГК, и суешь ее туда
5. Суй так, чтобы верхняя кромка колодца была защищена (самое уязвимое место).
6. Длину этой полоски выбирай так, чтоб съемник легко входил в колодец. У меня если больше 2-х оборотов, уже съемник не влазил.
ВАЖНО. Еще раз. Съемник тазовский. Работай им аакуратно, не спеши. Им ооооочень легко повредить колодец. Но тем не менее не бойся, всеэто сделать реально, главное аккуратность (которая я думаю у тебя есть профессионально)

Поменял наконец то МСК, гидрокомпенсаторы, все сальники спереди, прокладки.
Несколько геморройное дело, если раньше не делал.
Что могу сказать (полезно почитать тем, кто не далал сего действа, но может планирует):
-достать сальники пром. вала, особенно коленвала без снятия фланцев (по крайней мере у меня) не возможно(без вредительства). Поэтому надо подготовится и куить прокладки. Даже сняв фланцы, пришлось ковырятся. Из фланца коленвала (хрупкий предмет) пришлось с усилием выковыривать поэтапно с применением ВД. Прокладка фланца коленвала от времени задубела, трескается (замена). Сальники все не текли, а немного сопливили (все равно замена).
Кто-то спрашивал про прокладку поддона-у меня паранитовая (думаю самая адекватная прокладка);

-интересное наблюдение-промежутчный вал оказывается просто вытягивается. Вставляется где-то внутри на 12 и 6 часах, что соответствут 2 положениям бегунка (естественно вставил на противоположное значение бегунка-пришлось потом переделать (будьте бдительны);

-сняв тарелку моника (что просто), обнаружил, что резиновая прокладка под тарелкой хреновая (прилось ехать в маг.-470р.-все удовольствие);

-болт коленвала откручиватся воротком без проблем (5 передача-ручник)-закручивать покруче (здесь рулит в правой руке отвертка под зубом маховика+длинный вороток);

-болт промвала затягивается только с удерживателем зуб.колеса;

-рассухарить, зассухарить, для сей процедуры лучше иметь хороший инструмент. (магнитная указка-рулит, чтоб не играть в русскую народную игру-найди сухарь);
также рулит веревка в циллиндрах (сжатый воздух, я думая не надежно);

-при установке распредвала использовал старые гайки (что обидно, по мануалу-под замену-не ужели так оплошал?);

-совершил глупость: замачивал гидрокомпенсаторы вверх распредвальной стороной. Когда все сделал-завел, и чуть не обосра..ся-жудкий шум-выключаю-ослабил натяжение ремня(немного перетянул до этого)-шум уменьшился, но сильно цокали компенсаторы (от чего я, естественно, расстроился). Но с прогревом, через некоторое время все ушло и стало тихо.

Так презики обычнов комплекте идут с мск) у GOETZE в комплекте даже 2
Вот номер маслосъемных колпачков 50-306670-50 фирмы Goetze

Артем, а был же.отличный совет от кого то - вырезать полоску из пластиковой бутылки и вставить по периметру колодца

Все началось с того, что по утрам на холодную начали брякать гидрокомпенсаторы.
Сначало не напрягало, но со временем стало дольше и видимо износ и масляный голод дает о себе знать.

Гидрики взял INA 420 0022 10.

Заодно не плохо бы и поменять и маслосъемные колпачки (МСК), т.к. старые давно не менялись.
И не зря, МСК хоть и не ломались когда сжимаешь, но изрядно уже задубели.

МСК взял две пары:
Elring — 553190 (всякие резинки они вроде делают хорошо).
Corteco — 19018251 (за качество т.к. менял сальники распредвала и коленвала держат любые сибирские морозы).

Отличаются колпачки буртиком см. фото. В общем на первый цилиндр поставил Corteco на остальные Elring.

Прокладка клапанной крышки, тоже Corteco — 026136P.

Инструмент:
1. Рассухариватель от ВАЗ 2112 (инжекторный) — 170 руб.
2. Съемник (можно и тонкогубцами), подогнал Леха cap4to
3. Оправка для установки колпачков, либо длинная многогранная головка на 13 — 70 руб.
4. Телескопический магнит доставать сухарики (обязательно) и пинцет для установки сухариков.

Далее идет процесс замены.

Снимаем клапанную крышку, за пять лет (именно тогда менял прокладку клапанной крышки),
под ней вроде чистенько ничего не загажено.

На всякий случай перед снятием распредвала выставил метки (чисто так для проверки).
Снимаем ролик ремня ГРМ, привязывать ремень не вижу смысла, т.к. для этого есть метки (о них в конце), кроме того все равно в момент замены МСК придется прокручивать коленвал.

Снимаем бугеля (в книге по ремонту пишут сначала идет затяжка 2 и 5, затем 1 и 3), в такой же последовательности и я их снял.
Кладем также как были установлены.

Подгоняем первый цилиндр в ВМТ, проверив отверткой (чтобы клапана не упали в камеру сгорания).
После снятия МСК клапан немного провалится, но будет держаться на поршне (не страшно там ход в несколько миллиметров).
Перед началом рассухаривания не помешает не сильно постучать головкой на 15 по тарелке, чтобы сухарики отошли, т.к. могут прикипеть. Затыкаем масляные каналы тряпками.

Берем рассухариватель, носик крепим где удобно (на шпильку клапанной крышки или бугеля).
Далее давим рассухаривателем на тарелку, сначало чуть резко, чтоб сухарики распались, затем плавно и ловим сухарики магнитом.

Далее достаем тарелку с пружинами, убираем в сторону также как и стояла, не перепутав верх-низ пружин.

Щипцами достаем старый МСК и оправочкой ставим на место новый МСК.

После установки МСК нужно проверить держит ли он клапан.
Для этого поднимаем клапан и он не должен снова упасть на поршень, т.к. МСК должен его держать.
Таким образом из двух Элрингов пришлось ставить два Кортеко.

Потом преходим к 4 цилиндру. Поменяв там снова прокручиваем колено в м.т. 2 и 3 цилиндров.

По окончании ставим новые гидрики, предварительно смазав колодцы и их самих маслом.

Ну вот самое основное позади. Потом моем клапанную крышку, купил очиститель карбюратора он отмывает лучше всех.
Проволочкой протыкаем сетку, а потом под давлением очистителем вымываем грязь.

Перед установкой распредвала смазав маслом его посадочные места. А также немного герметика где сидит сальник.
Ставим разпредвал на место, так чтобы метка с внутренней стороны распредвала была на уровне клапанной крышки, как и снимали.
Метки относятся к моему двигателю RU, у вас м.б. по другому.

Далее ставим бугеля и затягиваем, согласно книжки 20 НМ, сначала идет затяжка 2 и 5, затем 1 и 3.
Обязательно затягивать динамометрическим ключем, я купил новый за 1800, пригодится.
Ставим клапанную крышку.

Выставление меток.

Как выше писал метки относятся к моему двигателю RU.
— Метка с внутренней стороны звездочки распредвала на уровне клапанной крышки.
— Метка шкива коленвала со стрелкой на кожухе … также в окошке на маховике должен быть нолик.

— Бегунок трамблера выставляем по риске (смотрит на 4 цилиндр).

После прогрева регулируем трамблером обороты, на слух либо стробоскопом. Я воспользовался стробоскопом.

Датчик стробоскопа цепляем на первый цилиндр ближе к свече, плюс и минус стробоскопа к АКБ.

Целимся стробоскопом в окошко маховика, одновременно поворачивая трамблер ловя риску на маховике. В идеале будем видеть риску ближе к краю.

С покупки авто, проехал уже больше 100 тыщ. За все это время ни разу не лазил в мотор. Дважды ремень менял и прокладку под клапанной крышкой. Ну а смысл, все было нормально, компрессия 10 очков и масло не кушало. Меняешь маслице и едешь дальше. Но всему хорошему приходит конец)))
С приходом морозов появился масложор, небольшой, думаю грамм 200/1000. А так от замены, до замены на месте было. Грешил на гамнорезиновую прокладку под крышкой, т.к. на коллекторе появилось масло. Белый дымок из трубы, списывал на большую влажность. Но в один момент еду по трассе и мотор начинает глохнуть, решил, что карб начал чудить, может воздушный жиклер забился¯\_(ツ)_/¯. Ну ок, посмотрим на свечи. Увы фоток не сделал. Второй и третий цилиндр был в белом налете, в миллиметр толщиной. Первый и четвертый в небольшом черном нагаре. Теперь стало понятно, что масло то в двигатель уходит. Ясно, понятно, меняем МСК.
Процесс замены описывать не буду, т.к. процедура не сложная и много раз описанная. Да и фото не делал. Тут важен результат.
Купил:
12012709B / CORTECO — сальник распредвала
15-12947-02 / REINZ — прокладка клапанной крышки
19018251 / CORTECO — комплект колпачков

Так выглядят новенькие и красивенькие:

Единственное, что пошло не по плану — это закоксованные бугеля, которые пол часа пытался снимать и сбивать.

На выпускных клапанах, колпачков стало в два раза больше, то есть они развалились на две части, блать… На впускных…на них твердая и потрескавшаяся резина, на столько твердая, что можно орехи колоть.

Проехал пару сотен, остатки масла выгорели, дыма нет, свечи чистые. Это про итоги. Но я не понимаю, почему не было расхода пару ведер на 1000? К тому же во втулках уже есть люфт.

Доброго времени суток и ровных дорог всем!
На выходных решил поменять маслосъемные колпачки самостоятельно. Для меня это впервой. Машинка у меня первая и на ней учусь самостоятельному ремонту)
Вобщем, масло она жрет как слон бананы(( Решил для начала сменить маслосъемники как самое простое и дешевое средство. А вдруг поможет?))
Были куплены колпачки от ТАЗа итальянской марки. За оригиналами ехать далеко и некогда.

Были куплены приспособы:

Ну набор приличного инструмента я не считаю. Он должен быть у каждого бочковода)))
В ходе замены оценил все приспособы и скажу следующее. Рассухариватель нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Съемник колпачков — деньги на ветер! Нормально он снял лишь три колпачка, потом напрочь отказался. Банальные плоскогубцы великолепно справились с этой задачей! Оправка для установки колпачков тоже ОБЯЗАТЕЛЬНА. Без нее не установить без повреждения надежно колпачек на место. Но качество всего приобретенного инструмента конечно оставляет желать лучшего… Металл мягок как пластилин(( Фото процесса ниже. За качество извините — фоткал на телефон ночью.

ГБЦ со снятым валом. Попутно проверяем состояние гидрокомпенсаторов. Если при нажатии давится белее, чем на 0,1мм — под замену!

Остерегаемся вот такого: сухарик упал в ГБЦ. Если он провалится через масляный канал в картер — придется снимать поддон чтоб его достать!

Подробней о технологии работ.
Выставляем шкив распредвала по метке, шкиф коленвала тоже по метке. Снимаем крышку трамблера (при его наличии) и ставим метку отверткой или шилом на бегунке, чтоб обратно установить так-же.
Ослабляем чайку натяжного ролика, снимаем со шкива распредвала ремень ГРМ. Снимаем крышку клапанов, снимаем распредвал со шкивом.
Осматриваем и измеряем износ шеек распредвала, делаем заключение о его пригодности к работе.
Деревянной палочкой наживаем на гидрокомпенсаторы, оцениваем их пригодность к работе.
Вынимаем гидрокомпенсаторы и ставим на чистую ровную поверхность в том порядке, в каком они стоят на двигателе вверх ногами т.е. поверхностью соприкосновения с распредвалом вниз.
Выкручиваем все свечи, палочкой/проволочкой убеждаемся, что 1-й и 4-й поршни в ВМТ. Это необходимо чтобы клапана после снятия сухариков не провалились в цилиндр. Тогда придется снимать ГБЦ. Не боимся, что клапан провалится в цилиндр — ход несколько миллиметров:

По итогам моего ремонта нашел дохлый гидрокомпенсатор (давится на 1-2мм вместо положенных 0,1мм) — буду менять весь комплект, колпачки сменил удачно, дымить стало намного меньше, но все-же дымит((( Будем менять поршневые кольца!
Надеюсь, мой опыт и этот мануал поможет кому-нибудь решиться на самостоятельный ремонт! Ничего сложного и страшного в этом нет! Я сам по первости боялся и отдавал машину в сервис. Позже приобрел добрый инструмент и все делаю своими руками)

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: