4g63 лямбда зонд замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Лямбда зонды на японских автомобилях Айртрек стоят все четырехпроводные, с линией подогрева. Те, что во впускном коллекторе и после катализатора.

Номера деталей для заказа или приобретения:
CU2W 2.0 ATMO
Передний - MR578199
Задний - MR578201

CU2W 2.0 TURBO
Только один задний - MN122063

CU4W 4G64 GDI
Только один передний - MN122063

CU4W 4G64 SOHC SPORTS GEAR
Только один задний - MN158778

CU5W 4G69 MIVEC
Верхние отличаются друг от друга длиной, как и нижние. Но нижние и верхние имеют некоторые отличия по сопротивлению.
Левый верхний - MN153036
Правый верхний MN153035

Нижний левый MN153038
Нижний правый MN153037

А еще одна маленькая,но важная поправочка этот отчет на ММС Legnum, но лямбда используется такая же ВАЗовская . номер 25 0 258 005 133 т.е. фактически информацию можно использовать что и с чем соединять! А теперь предлагаю раз и навсегда разобраться с этим вопросом а конкретно.
1. сколько "лямбд" на Треке одна или две?
2.Где они или она расположены?
3.какие еще варианты "лямбд", их номера и Бренды, могут использоваться?
P.S. Прошу принять активное участие и предоставить четкие ответы, заранее благодарен.
Всем удачи!

именно у всех две.
У мну тоже глючит предняя. А имено обогрев оной.
моторист сказал толку менять нет. Пока езжу не парюсь.

Почему нет толка. Я на сколько понимаю, смесь то поступает не та которая нужна (Лямбда то дохлая. ) Какой тогда вообще от нее толк. думаю моторист гонит.

Брат-близнец, дело в подогреве оной.
на тестере то видно что она пашет но цепь подогрева на ней нет.
естественно хочу поменять но тк на скорость не влияет пока не парюсь.
вроде как расход выше при прогреве.
но это можно будет сказать с уверенность только после научных и не научных экспериментах после смены.

Согласен брат с тобой )) , что расход будет больше только на непрогретом движке. по крайней мере на сколько я понимаю она (цепь обогрева) для этого и нужна. согласен ПОВТОРЮСЬ.
теперь вопрос как она у тебя глючит. Лампочка горит или нет. если горит, то когда двигло прогревается она гаснет или нет. ПРОСВЯТИ)

угу. именно так. на непрогретом.
глючит она тем что. горит ж0лтый глаз. И нифика не гаснет.
Хотя один раз за три месяца погас. У меня было такое счастье.
но следующим утром опять загорелся.
Моторист сказал ИНЫХ последствий для данной неисправности нету.
Но глаз напрягает.

Блин. Ну где же фото отчет оп Эйру?
На фотках совсем все по другому. Мне надо поменять первый лямбда зонд. Во первых его так просто ключем не открутить как показано на фотках (потому, что там нужна специальная головка с прорезью). А во вторых чтобы его открутить без головки надо открутить еще 4 болта, которые держат защитный кожух, а они у меня настолько присохли, что даже газовым ключем не проворачиваются. И я боюсь, что если я их всетаки отверну, но сам датчик тоже прикипел.
В связи с этим. Поделитесь кто, как делал?

Привет! Я менял на своем и поставил NGK (1200 рублей, а за родной попросили 13000 руб.) Попробуй свернуть зонд рожковым ключом с одетым на него рычагом (труба), затем окручивай кожух и после этого выворачивай зонд. Попробуй сначала на горячем двигле если нет, то на холодном. Если зонд не родной будь очень внимателен при подключении проводов (в инструкции к зонду должно быть точное описание какой цвет провода к какому подцеплять)

На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

ИМХО лучше всего ставить:
Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

Бош действительно бывает Рязанского, производства.
Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел.

2 costarica.
Относительно схемы с одноправодной лямбдой.
Характерна для многих машин внутренного рынка Японии.
В лямбде один провод всего.
"Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя.
Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37.
Ее как правило меняют на 4х проводную.

инфа от legnuman

Вопрос по подогреву:
у родной лямбды сопротивление 13 Ом
у тазовской 133-й - 2,4 Ома
Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз!
Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана..
Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный!

Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный.
Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом..
Короче его сопротивление сильно зависит от температуры..

инфа от costarika

менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно.
размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21).
снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ.
так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции.

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Костарика указал цвета для проводов на стандратной лямде. На фишке провода отличаются по цвету. Поэтому если у вас нет стандартной фишки подключать так:

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент.
Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода.
К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля.
Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года!

Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать.
Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором.

Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным.

Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы.

Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода?
На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ.

С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО.

Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд:
Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

инфа от legnuman

инфа от costarika

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Хотел бы рассказать свой опыт по замене лямбд!
Значит как всё рисовалось: выбил каты - сначала машинка вроде как отлично поехала, всё супер-пупер, тока чеки на лямбды горят, а потом всё больше и больше кушать начала машина, ну я подумал - наверное типа из за того что воздуха через себя больше пропускать может - вот больше и льёт, но предел разумного уже ушёл этой зимой - 29.5 литров средний расход. После очередной поездки в 180км - полный бак. Я короче расстроился и поехал заказал новые лямбды, пришли довольно быстро, взял 537ые, заменил, поехал дозаправился и начал свой отсчёт - за день усрать целый бак у меня уже не вышло))) Проехал полбака, и внушительный пробег - и оля ля ля! 15 литров при постоянных тапках в пол! Далее решил затестить на трасса-город, за бак проехал 380 км, мог бы и 400, но боялся прозевать по старинке пустой бак. В итоге после калькуляции, перепроверил 2 раза - 12.3 литра. Пробег двигателя - 200 т.км. лямбды были родные денсо, одна совсем с чёрным налётом, вторая ничего так, обе как бы показывали все значения (из за чего не менял), но как выяснилось позже, у них время отклика стало ужасно большое и показывали они эти значения не вовремя.
От сюда и как бы не мог отдиагностировать проблему!
Замена встала в 1000 рублей лямбда (х2 у меня, до катализаторов, верхние), + 500 рублей установка у знакомого. Теперь я знаю, что V6 не должен кушать больше 15-18 литров даже при очень бодрой езде, с постоянными шлифовками.
Сейчас ещё займусь диагностикой некоторых других узлов которые могут кушать лишние литры - думаю что цифра 13-15 для города осуществима! Трасса 10-11 тоже реально! (11 литров у меня было как то раз на трассе, когда ехал в круизе 100-120)
Кому нибудь для наводки узлы напишу: муфта кондиционера, впускные каналы клапанов, дроссельная заслонка, прокладки форсунок. мало ли пригодится!

Номера деталей для заказа или приобретения:
CU2W 2.0 ATMO
Передний - MR578199
Задний - MR578201

CU2W 2.0 TURBO
Только один задний - MN122063

CU4W 4G64 GDI
Только один передний - MN122063

CU4W 4G64 SOHC SPORTS GEAR
Только один задний - MN158778

Нижний левый MN153038
Нижний правый MN153037

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Данный материал является лично моим успешным опытом и может служить руководством по замене первого лямбда зонда на универсальный, применительно к 1.6 двигателю (4G18).
Публикуется впервые и исключительно для Технических Маньяков

По замене лямбды - берем NTK OZA624-E4 - это прямая замена оригинальной лямбде (код оригинальной лямбды - NTK OZA609-M1 (по каталогам не бьется, бьется как оригинальная первая лямбда на Лансер)).
NTK - это подразделение от NGK (Japan), которое занимается лямбда-зондами.
Сопротивление нити подогрева (между белыми проводами) NTK OZA624-E4 - 6 Ом.

По цене - оригинальная стоит порядка $220, универсальная порядка $50-60, работает просто на ура (есть чем проверять). Есть еще универсальные Bosch-евские лямбда-зонды, так вот, они не подходят - машина поедет на них и проездит долго, но она чуть другая и будет повышенный расход топлива

По цветам проводов (на самой лямбде) - цвета у этой универсальной лямбды один в один с оригинальной:
подогрев - два белых,
сигнал - черный,
массовый провод - серый.
Лямбда идет без разъема - просто провода, то есть, вынув из машины старый лямбда-зонд, мы используем его разъем и кусочки проводов.

Для контроля цветов - если глянуть на ответную сторону разъема, куда включается первая лямбда, то есть, на те провода, что уже пошли в сторону ЭБУ - мы видим:
подогрев - R-Y (красный+желтый),
подогрев - L-R (синий+красный),
сигнал - W (белый),
массовый провод - B (черный).

А, и еще, напоследок В коробке с универсальной лямбдой лежит комплект для сращивания проводов через металлические обжимные трубочки - советую не делать это (пробовали, со спец инструментом - получается довольно хлипкая конструкция - чуть сильно дернули - провод вылетел), по старинке - хорошая скрутка и пайка (делать это поближе к разъему), и сращивать все провода не в одном месте, чтобы эдакая "бульба" висела, а с интервалом в 3-4 см между соединениями. Термоусадочные трубочки и резиновые колечки на провода, которые идут в комплекте стоит использовать, угу, чтобы заизолировать и защитить от попадания влаги места спайки проводов, потом натянуть на всю проводку термостойкую трубку и/или перемотать термостойкой изолентой.

Ну, и фотографии, как же без них

Упаковка универсального лямбда-зонда:

Сам лямбда-зонд (фото не мое, из инета):

Что лежит в коробке (фото не мое, из инета):

Так выглядит мой старый оригинальный лямбда-зонд, с откушенным от него разъемом

PS по коду OZA624-E4 легко бьется на Экзисте, и на других автомагазинах
PPS полярность подключения подогрева нас не волнует (два белых проводка от лямбда-зонда) - там внутри обычная спираль, и ей без разницы, с какой стороны на нее будет приходить плюс, а с какой минус.

ra3vgv

Читайте также: