Звенит коробка передач лачетти

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении locK, если не будет требоваться иное.

Все шестерни передач переднего хода.
Шестерня заднего хода.
Главная передача.

Картер КПП.
Первичный вал.
Шестерни первичного вала.
Вторичный вал.
Шестерни вторичного вала.
Ведомая шестерня главной передачи и дифференциал в сборе.

Выбор передач переднего хода осуществляется с помощью синхронизаторов и блокирующих колец, которые перемещаются скользящими вилками переключения передач.

Задний ход

Для заднего хода синхронизатор не используется. В схеме заднего привода задействована промежуточная шестерня.

Дифференциал представляет собой шестеренчатый механизм, шестерни которого удерживаются коническими подшипниками. Ведущая шестерня главной передачи приводит в движение ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом, который в свою очередь передает крутящий момент на полуоси привода колес.

Шестерни и картер МКП

увеличить обозначения

Роликовый подшипник
Вторичный вал КПП
Упорные полукольца вторичного вала
Стопорное кольцо упорных полуколец
Ведомая шестерня 4-й передачи
Сепаратор игольчатого подшипника
Блокирующее кольцо синхронизатора
Муфта синхронизатора
Сухарь синхронизатора
Пружина синхронизатора 3-й и 4-й передач
Шайба
Стопорное кольцо
Ведомая шестерня 3-й передачи
Шайба
Стопорное кольцо упорных полуколец
Ведомая шестерня 2-й передачи
Сепаратор игольчатого подшипника
Внутреннее кольцо синхронизатора
Среднее кольцо синхронизатора
Внешнее кольцо синхронизатора
Втулка синхронизатора с зубчатым венцом заднего хода
Сухарь синхронизатора 1-й и 2-й передач
Пружина синхронизатора 1-й и 2-й передач
Шайба
Стопорное кольцо
Ведомая шестерня 1-й передачи
Сепаратор игольчатого подшипника
Сепаратор игольчатого подшипника
Упорная шайба вторичного вала
Стопорное кольцо
Шариковый подшипник
Упорные полукольца вторичного вала
Стопорное кольцо
Ведомая шестерня 5-й передачи
Сепаратор игольчатого подшипника
Блокирующее кольцо синхронизатора
Муфта синхронизатора 5-й передачи
Пружина синхронизатора 5-й передачи
Сухарь синхронизатора 5-й передачи
Стопорное кольцо
Игольчатый подшипник
Первичный вал
Блок шестерен первичного вала
Болт
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо подшипника блока шестерен
Шариковый подшипник
Шестерня 5-й передачи первичного вала
Стопорное кольцо
Шайба
Промежуточная шестерня заднего хода
Вал промежуточной шестерни заднего хода
Шарик

Упорная пластина МКП

увеличить обозначения

Кронштейн болта
Болт
Болт
Болт
Упорная пластина
Болт
Шпилька
Блокировочный палец
Пружина
Крышка
Вилка переключения
Накладка переключения
Болт
Крышка картера КПП
Прокладка крышки картера
Магнит
Прокладка упорной пластины
Болт
Болт
Болт
Болт
Стопорная втулка

Дифференциал МКП

увеличить обозначения

Корпус дифференциала
Дифференциал
Ведущая шестерня привода спидометра
Шайба
Полуосевая шестерня
Сателлит
Диск сателлита
Ось сателлитов
Шпилька оси сателлитов
Болт
Конический роликовый подшипник
Кольцо подшипника дифференциала
Сальник полуоси привода
Уплотнительное кольцо
Фланец подшипника дифференциала
Уплотнительное кольцо
Блокировочная пластина
Болт
Болт

Привод переключения передач

увеличить обозначения

А у меня пищит. если ночь простоит,с утра выезжаешь с парковки(передача любая,т.е. первая или задняя),метров 70 проезжаешь писк пропадает.НЕ РУЧНИК)И еще бывает переключение передач проблематично(на понижение). Механическая коробка вообще подвергается ремонту(обслуживанию) или если что(тьфу-тьфу) новую покупать?

звенит она на холостом ходу. сцепление выжмешь проподает отпустишь появляется когда нагреется тишина хорошо все!!
и такая же проблема на счет передач первую и заднюю сложно включить))
я уже не заморачиваюсь на счет этого!)
проехал уже 6000 тысяч..так что вот!)
передачи включается четка когда у тя на тахометре 3 штуки)или 2500

С звоном проблема давно исследовалась - это особенность МКПП, у всех так, всё ОК.
Если передняя тяжело включается на скорости - это нормально. Про заднюю - периодическое невключение или тяжёлое включение - это нормально, т.к. отсутствует синхронизатор.

С звоном проблема давно исследовалась - это особенность МКПП, у всех так, всё ОК.

А звон или дребезг? У меня просто дребезг и если прижать ручку кпп он пропадает, как будто пластик дребезжит( Очень напрягает этот звук, раньше не было( Причем это только на второй и третей передаче(

У меня просто дребезг и если прижать ручку кпп он пропадает, как будто пластик дребезжит( Очень напрягает этот звук, раньше не было( Причем это только на второй и третей передаче(

Много раз уже обсуждалось. Звенит кулиса(механизм выбора передач), необходимо смазать и звон пройдет, а если кулису один раз перебрать и смазать консистентной смазкой, то звона не будет очень долго.

Вопрос на засыпку, даже два:
случай не гарантийный?
дилер заниматься не будет, так?

Буквально вчера услышал этот звон на третьей передаче и едва слышимый - на пятой.
На "девятке" КПП звенела, когда масло из нее ушло, очень похожий звук был, только громче.

Добрый вечер. У меня тоже уже относительно давно издается звон из МКПП, похожий на пиление болгаркой по металлу. Звучание это происходит, когда газую(убираешь ногу с педали газа - пропадает)и не важно на какой именно скорости(самые звонкие это 3 и 4 скорости). И вот со временем звучание увеличивается.
В чем может быть причина? Хотелось бы увидеть советы опытных механиков или людей, столкавающихся с этой проблемой(если ее можно назвать проблемой, просто этот звон уже настораживает).
P.S. Скажу ещё, что с этой зимы, а возможно и дольше запотевает/подтекает(кто как говорит)сальник правого привода КПП. Может это связано как-то.

Перед тем как приступать к ремонту сцепления, КПП или элементов их привода, необходимо выявить причины имеющихся шумов.

Необходимо повышенное усилие для переключения передач.
Металлический лязг шестерен в момент переключения.
Блокировка передач.

При возникновении любого из указанных выше признаков необходимо провести тщательный анализ неисправности. Перед разборкой сцепления или КПП необходимо провести следующие проверки.

Многие шумы, которые, на первый взгляд, исходят от КПП, в действительности имеют другие источники, такие как:

Шины.
Дорожное покрытие.
Колесные подшипники.
Двигатель.
Система выпуска отработавших газов.

Размеров автомобиля.
Типа автомобиля.
Количества использованного в автомобиле шумоизолирующего материала.

КПП, так же как любое механическое устройство, не является абсолютно тихой и при нормальной работе издает определенный шум.

Выбрать ровный участок дороги, чтобы снизить шум от шин и вибраций кузова.
Проехать некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы разогреть масло.
Отметить скорость и передачу, на которой возник шум.
Проверить наличие шумов на остановленном автомобиле с работающим двигателем.
Определить в каких режимах движения возникает шум:
- В режиме ускорения.
- В режиме движения с постоянной скоростью (дроссельная заслонка приоткрыта, автомобиль движется по ровной дороге без уклона).
- В режиме движения накатом (КПП на скорости, дроссельная заслонка частично или полностью закрыта).
- Во всех описанных выше режимах.

Шумы, исходящие от боковых подшипников дифференциала и от подшипников ступицы колеса, весьма похожи. Так как боковые подшипники собраны с преднатягом, исходящий от них шум не должен значительно снижаться, если КПП и дифференциал будут работать на вывешенном автомобиле (колеса не касаются дороги).

Подшипник ступицы колеса производит специфичный скрежещущий шум, который слышен и при движении автомобиля накатом, когда выбрана нейтральная передача. Так как подшипник ступицы колеса собран без преднатяга, исходящий от него шум должен снижаться, если автомобиль вывесить (колеса не касаются дороги).

Бринеллированный подшипник является источником стука, возникающего один раз за два оборота колеса, что объясняется разницей скорости колеса и элементов подшипника. Во время движения автомобиля стук подшипника воспринимается как низкочастотный шум.

Стук подшипника возникает вследствие образования вмятин в беговой дорожке подшипника от шариков под действием чрезмерной нагрузки. Бринеллирование подшипника может возникнуть и в том случае, если при запрессовке одного кольца давление одновременно оказывается и на второе кольцо подшипника.

Вибрации в области места установки подшипника могут быть ошибочно приняты за стук подшипника. Признаком бринеллирования является наличие вмятин на поверхностях качения подшипника.

Истирание подшипников может происходить в результате попадания в них абразивных частиц, например, окалины, песка или наждака с маслом. В результате поверхности качения истираются. Истирание подшипников, которые при этом работают без ударов и не имеют трещин или коррозионных язвин, являются следствием загрязнения масла.

Попадание крупных частиц инородного материала между шариками и кольцом подшипника часто приводит к блокировке подшипника и проворачиванию одного из колец, в результате чего возникает шум. Превышение усилия преднатяга конического роликового подшипника также может привести к блокировке подшипника.

Образование раковин на поверхностях качения является следствием обычного износа и попадания инородных частиц.

Данный дефект подшипника характеризуется отслоением материала или появлением раковин на поверхности шариков или колец в результате перегрузки или неправильной сборки, следствием которых может быть неправильная регулировка, перекос или повышенное трение в подшипнике.

После выполнения перечисленных проверок следует перейти к подразделу "Диагностические карты" в этом разделе.

После того, как я купил себе автомобиль Шевроле Лачетти, мне пришло в голову вступить во все форумы и сообщества любителей данной модели. Частенько общаюсь с лачеттеводами, делюсь со своими проблемами, помогаю решать проблемы других, давая советы. На этот раз я уловил какой-то посторонний звон около коробки переключения передач, причем слышно его было именно во время движения автомобиля, вне зависимости от включенной передачи.

Но стоит придержать рукоятку КПП рукой, как звук тотчас исчезал. У меня сразу же возникли подозрения на этот счет, но спешить с выводами я не стал. Написал о своей проблеме на форуме и мне там сразу же подтвердили мои опасения. Скорее всего, все дело в уплотнительном кольце. Со временем он истончается, изнашивается, соответственно, соприкосновение кулисы, которая идет в коробку передач, и кулисы ослабевает.

Будем уплотнять рычаг своими силами. Сперва нужно удалить кожух коробки передач, для этого тянем его за края, пока не отстегнутся защелки. После этого берем отвертку и надавливаем на фиксатор, который расположен в нижней части рычага, вытаскиваем его из тяги коробки передач. На рычаге вы увидите большое количество смазки и это хорошо. Однако эта смазка уже старая, так что ее придется полностью удалить, а потом снять то самое уплотнительное кольцо. Да, в моем случае уплотнитель на самом деле очень сильно износился, так что причина звука подтвердилась.

Далее нам понадобится пластиковая бутылка. Из нее мы вырезаем своеобразную ленту, размеры которой должны совпадать с шириной и длиной ранее снятого резинового уплотнительного кольца. Этой лентой мы обматываем место посадки и вдеваем кольцо. Намазываем щедрым слоем литола и производим сборку в обратной последовательности. В результате доработки коробка передач перестала звенеть, значительно снизился люфт, так что своей работой я остался доволен. Решил написать о этом не только на форуме, но и здесь, чтобы автомобилисты не боялись самостоятельно решать этот вопрос, ведь ничего сложного в этом нет.

Скрипы из механизма переключения передач на Лачетти раздавались только в зимнюю пору и я пришел к выводу, что где-то просто отсутствует или замерзает смазка. Рассуждать на эту тему можно долго и со вкусом, но я не из тех, кто предпочитает говорить, а не делать, так что сперва разобрался что к чему и начал разбирать кожух. Снял его и увидел шарнирное соединение механизма переключения скоростей. На тот момент у меня появилась необходимость выучиться на погрузчик. Почему мне это понадобилось? Обладание разрешением на управление данного транспортного средства давала бы мне возможность зарабатывать больше денег. По сути, на погрузчике я уже ездить умею, просто нужно было немного отточить мастерство, а ведь его, как известно, не пропьешь.

Судя по всему производители сюда намазали графитовую смазку, а для того, чтобы не допустить попадания влаги, сверху еще и технический вазелин нанесли. Однако смазка со временем устарела, стала грязной, так что ее нужно менять. Нельзя поверх старой смазки ляпать новую, это же настоящее кощунство, неужели непонятно? Много раз уже сталкивался с автомобилистами, которые не чистят механизм от старой смазки, не удаляют старую краску перед окрашиванием и т.п.

Я шарнирное соединение насухо протер, убрал грязь, потом растворителем обработал. Вот только нужных смазок под рукой не было. Подергал рычаг переключения поочередно на третью и четвертую скорости, в процессе чего образовывались зазоры, куда я обильно затолкал литол-24. Мазал не жалея смазки, чтобы излишек вытекал, это все потом можно протереть. Еще предлагаю вам обратить внимание на вал. Заводская смазка здесь тоже почти высохла. Здесь тоже надо будет все почистить, применяем литол, технический вазелин либо графитовую смазку, из всего этого у меня был только литол, он и сгодился.

Думаете, что это все? Смажете и все сразу пройдет? Нет, нужно еще найти узел, который есть под шарниром. Для нее тоже нужна специальная смазка, но я смог найти только остаток моторного масла 15w40, только не брызгать же ее, все стечет. Тут нам на помощь приходит медицинский шприц. Набираем внутрь масло и прыскаем вовнутрь узла. Да, все это носит недолговечный характер, так что примерно через год, думаю, процедуру придется повторить. Но это не страшно, надо будет - повторю, мне не сложно, лишь бы не скрипело ничего.

Читайте также: