Затяжка ступицы мазда демио

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Правила раздела
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Приветствую всех . Подскажите , кто менял передние и задние ступичные подшипники , какие у них моменты затяжек ? Можно в Н*м или в Кг*см
Поискал в мануале по Мазде 3 , дак у неё спереди болт, сзади не помню, но нет там моментов.

Ford Fusion: зад (барабан) 235 Н*м, передняя гайка ступицы 290Nm

Мазда2: зад (барабан) 235 Nm, перед (диск, не совсем понял устройство по картинке, не разбирал, гайка) сначала 100Nm, потом 290Nm

Мазда3: перед (диск, блокировочный болт) 31.5-38.5 Nm потом дотянуть на 85-95 градусов, про зад/барабан ничего не нашел

Не знаю, что впереди стоит у нас.

У нас спереди стоит гайка как на 2109, т.е. выходит моменты от Мазда 2 и Форда к нам подходят ? Уж больно спереди много вроде , на девятке и то послабже. Может кто уточнит.

Килограмм тридцать на метр рычага тянеш. Страшного ничего не будет. Самое страшное что может произойти это сорвеш резьбу на гайке.

Всем спасибо , купил ключ динамометрический им и затянул по выше указанным моментам, правда когда откручивал обычной головкой показалось что момент был послабже на задних колёсах. Передние не трогал.

Народ подскажите пожалуйста, до нового года после аварии поменял правый передний поворотный кулак со ступицей и ступичным подшибником, так как не распологал на тот момент технической документацией, боясь перетенуть, затянул динамометрическим ключём гдето до 150 Nm. Недавно пришла по почте техническая книжка, да и на форуме уже прочитал что момент затяжки 235-319 Nm.
Проехал уже дет 3000 км, жалоб нет, как думаете съездить в гараж дотянуть или не трогать ?

Ступень 01 20 - 30 Nm Ступень 02 40 - 60 Nm Ступень 03 76 - 81 Nm

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Ременный шкив коленчатого вала

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Кислородный датчик

Генератор

Насос усилителя рулевого управления

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Карданный шарнир рулевого механизма

Рулевая передача

Поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Тормозной барабан

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Приводной вал

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Моменты затяжки на задней ходовой части

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Центральная гайка 167 - 215 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке 44 - 60 Nm

Гайка ступицы с левой стороны автомобиля имеет левую резьбу, для ослабления ее нужно вращать вправо (по часовой стрелке).

Навинтить гайку ступицы рукой, пока она не будет прилегать. Затем затянуть гайку динамометрическим ключом с усилием 25 Нм.

Вращать при затягивании гайки тормозной барабан, чтобы не зажать подшипник ступицы.

Несколько раз повернуть ступицу, чтобы правильно сел подшипник.

Немного ослабить гайку ступицы, пока она не будет проворачиваться рукой.

Способ регулировки без динамометра: Снова слегка затянуть гайку ступицы, проворачивая при этом ступицу. Тормозной барабан должен вращаться легко, однако не должно ощущаться заметного бокового люфта. Если имеется люфт, проверить его стрелочным индикатором, см. Раздел Проверка подшипника ступицы.

В мастерских mazda подшипник ступицы регулируется следующим образом. (На практике при наличии некоторого опыта достаточно регулировки, описанной выше):
- При ослабленном подшипнике ступицы установить на один из болтов колеса динамометр под прямым углом.
- Тянуть за динамометр, пока ступица не начнет проворачиваться. Усилие, когда ступица начинает вращаться, зависит от сальника. Снять и записать показания.
- Медленно затягивать гайку ступицы и при этом вращать ступицу, пока не будет достигнуто правильное натяжение. Требуемое значение составляет 2,6 - 8,5 Н. К нему следует прибавить предварительно измеренное значение сопротивления сальника.
- При правильно отрегулированном подшипнике крутящий момент, при котором ступица начинает вращаться, составляет 0,15 - 0,49 Нм.

Забить буртик гайки ступицы в паз цапфы не очень острым зубилом. Это служит для защиты от ослабления гайки.

Забить новый колпачок ступицы с помощью трубы.

Деформированные колпачки обязательно заменить, так как из-за негерметичности в подшипник ступицы может попасть влага и разрушить его за короткий срок.

Привинтить колесо, учитывая при этом маркировку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Видео про "Регулировка люфта подшипника ступицы" для Mazda 323

Замена подшипника передней ступицы Mazda Demio Замена заднего подшипника Замена задней ступицы на Mazda 626

Парами. Затяжка с применением дистанционных шайб с расчетной толщиной. Но если есть опыт регулировки ступиц Нивы, то можно с шайбами не заморачиваться. Только гайки хорошо контрить.

Да не тру у нас же шайба стоит поэтому тянуть надо по книжке 210 нм уперв в шайбу ибо потом проблемки проходил уже

Все верно Тру написал, если по книге затянуть а шайбы не подбирая старую на место установишь, то кирдык однозначно. Я уже через это прошел.

Толщина установленной шайбы высчитывается для того, чтобы обеспечить нормативный натяг в подшипниках. Когда подшипник меняется, то из-за неизбежно иных размерах нового (в пределах допусков, разумеется, но не надо забывать, что подшипник конический, поэтому незначительные изменения отражаются на осевом перемещении его внутренней и наружной обоймы относительно друг друга) надо подбирать другую шайбу, методика описана в книге. Но можно обходиться и вовсе без шайб, если не перетягивать подшипники и не допускать сколь-нибудь заметного люфта - именно так и сделано в вазовской классике и ниве, конструкция подшипникового узла такая же, только без шайб. Но в классике нет дополнительной нагрузки сопротивлением коробки или моста, там поэтому проще. А на Ниве эта нагрузка есть, и она усложняет для выполняющего, требует бОльшей чувствительности. То же и на Демио - имеется дополнительная нагрузка от главной передачи КПП. Так что кто успешно регулирует ступичный подшипник Нивы, тот и на Демио отрегулирует без применения дистанционных шайб. А тот, кто привык к ныне более популярным сдвоенным подшипникам (как на 2109), тот будет тянуть от пуза и перетянет подшипники с вполне прогнозируемым итогов в виде недолгой их жизни. Что нередко и получается на СТО, если предварительно не обратить их внимание на особенность этой ступицы или просто провести ликбез.
Кстати, тот натяг (момент затяжки), что дается в литературе, предназначен для новых подшипников. Затем, по мере приработки поверхностей, он снижается и получается то, что нужно. Для подшипников б/у натяг должен быть меньше, или хотя бы на минимуме указанного в книге. В том случае, если ступичный узел не разбирается или при обратной сборке ничего не меняется и все детали возвращаются на свои места, в том числе детали привода и гайка, то можно просто отметить ее прежнее положение и вернуться к нему.

Читайте также: