Затяжка гбц дэу эсперо
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Для обеспечения правильной затяжки болтов удалите шприцем масло, которое может находиться в отверстиях под крепежные болты головки блока цилиндров.
Все болты головки блока должны обязательно заменяться после снятия.
Подтяжки болтов головки блока цилиндров не требуется.
Смажьте моторным маслом резьбы и головки болтов с нижней стороны.
ДВИГАТЕЛЬ D7F
Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов еще на угол 90° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).
Затяжка болтов головки блока:
Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.
Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 200°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
ДВИГАТЕЛЬ E7J
Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 97° ± 2° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).
Затяжка болтов головки блока:
Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.
Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 97° ± 2°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
ДВИГАТЕЛЬ F8Q
Затяните все болты с моментом 3 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 80° ± 4° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для
Затяжка болтов головки блока:
- Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
- Ослабьте полностью затяжку болтов 1 -2.
- Затяните болты 1-2 с моментом 2,5 даН-м, затем доверните болты на угол 213° ± 7°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
По причине протечки прокладки ГБЦ по четвертому цилиндру были проведены следующие работы:
— фрезеровка ГБЦ — 0,30 мм,
— притирка клапанов,
— промывка гидриков,
— ревизия масляного поддона,
— промывка форсунок,
— замена прокладок.
А теперь подробнее.
После того как все разобрал и промыл сначала соляркой потом бензином начался процесс сборки.
Подшипник ГРМ и натяжителя были промазаны смазкой "БУКСОЛ", заменил сальник распредвала и передний сальник коленвала.
Про притирку клапанов не вижу смысла заострять внимания, тема стара как мамонты.
Новые маслосъемные колпачки.
Про гидкомпенсаторы: с боку в теле гидрика есть отверстие для подачи масла, вот через это отверстие с помощью шприца промывал сначала соляркой потом бензином, после шприцом закачавал туда масло пока через головку не пошло чистое масло и так восемь раз, после установки ГБЦ, распредвала и затяжки болтов все этим же шприцом залил в распредвал масло. Масло жалеть не стоит, лишним оно не будет.
Перед установкой масляного фильтра не поленитесь налейте в него масло, потеряв 2-3 минуты на заливку масла в фильтр тем самым избавите детали двигателя от масляного голода.
Когда снимал масляный поддон был в шоке. Сливное отверстие расположено не в самом низу, по этой причине 5-6 мм слой грязи в поддоне.
Промывка форсунок это легко и просто, идея не моя, но мне понравилась.
Необходим шприц 5 мл, очиститель для карбюратора. 1 и 2 форсунки были почти чистенькие, 3 особых проблем не было, а вот с четвертой пришлось помучатся, отложений в ней было очень много.
Естественно новые резиновые колечки, брал вазовские графитовые. Зашли плотненько, можно смазать силиконовым маслом — заходят легче.
Воздушный датчик на впускном коллекторе промывал очистителем для карбюратора.
Прокладки для масляного поддона и клапанной крышки вырезал сам из прескартона с пропиткой.
Традиционно в ДВС полусинтетика ENIOS 10W-40, охлаждайка пока тосол до тепла, так как систему нужно промывать.
Рис. 3.1. Конструктивные элементы двигателя: 1 – крышка головки цилиндров; 2 – прокладка крышки головки цилиндров; 3 – корпус подшипников распределительного вала; 4 – головка цилиндров; 5 – прокладка головки блока цилиндров; 6 – задний кожух зубчатого ремня; 7 – шкив распределительного вала; 8 – зубчатый ремень; 9 – передний кожух зубчатого ремня; 10 – водяной насос; 11 – шкив коленчатого вала; 12 – прокладка масляного насоса; 13 – масляный насос; 14 – масляный фильтр; 15 – прокладка масляного поддона; 18 – сетчатый фильтр; 17 – масляный поддон; 18 – крышки подшипников коленчатого вала; 19 – вкладыши подшипников коленчатого вала; 20 – коленчатый вал; 21 – маховик; 22 – блок цилиндров
Блок цилиндров изготовлен из чугуна и имеет четыре цилиндра, расположенные в ряд ( рис. 3.1). Пять коренных подшипников поддерживают коленчатый вал и крепятся крышками. Для обеспечения необходимой соосности и соответствующих зазоров отверстия под крышки обрабатываются совместно с крышками.
Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава и имеет каналы для смазки. Механизмы регулировки зазоров клапанов установлены на головке цилиндров рядом с соответствующими клапанами.
Коленчатый вал имеет пять опорных (коренных) шеек. Третий подшипник является упорным подшипником, предотвращающим осевое перемещение вала. Смазка коренных подшипников осуществляется через отверстия в каналах на левой стороне блока цилиндров.
Чугунный распределительный вал имеет пять опорных подшипников, расположенных в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров. Установленный на передней части распределительного вала шкив из порошкового металла приводится во вращение от шкива коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, армированного стекловолокном.
Рис. 3.2. Конструктивные элементы двигателя: 1 – поршень; 2 – шатун; 3 – вкладыши подшипников шатуна; 4 – крышка шатуна; 5 – подающий патрубок масляного насоса; 6 – трубка вентиляции картера; 7 –трубка указателя уровня масла; 8 – указатель уровня масла; 9 – натяжитель приводного ремня
На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Для обеспечения постепенного изменения силы давления поршня на стенку цилиндра во время перемещения поршня отверстия поршневых пальцев смещены от оси симметрии к правой стороне двигателя на 0,35–1,65 мм. Поршневые пальцы свободно вращаются в бобинах поршня. В головку шатунов пальцы запрессованы с натягом.
Смазка под давлением подается в каналы шатунов через отверстия, просверленные рядом с соседними опорными шейками.
Для привода клапанов используются рычаги, которые соединяют гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и стержни клапанов.
Впускной коллектор изготовлен из алюминия, имеет четыре канала и подогревается циркуляцией охлаждающей жидкости двигателя. На впускном коллекторе установлен дроссельный узел.
Двигатель имеет один выпускной коллектор с четырьмя входными портами, глушителем, расположенным под днищем автомобиля, и систему выпуска отработавших газов, расположенную под днищем автомобиля.
Система смазки двигателя – под давлением, через полнопоточный масляный фильтр, с помощью шестеренчатого насоса ( рис. 3.3). Масло засасывается через сетчатый фильтр в маслоприемный патрубок и под давлением подается насосом на полнопоточный масляный фильтр. Масляный фильтр – полнопоточный с бумажным фильтрующим элементом. Для обеспечения подачи масла в двигатель в случае засорения фильтра имеется перепускной клапан.
От фильтра масло подается в главную магистраль, которая смазывает коренные подшипники коленчатого вала через пересекающиеся масляные каналы. Масло, поступающее через небольшие отверстия в шатунах, смазывает стенки цилиндров и охлаждает нижнюю часть поршня.
Главная магистраль имеет вертикальные каналы, по которым масло подается вверх через головку цилиндров в корпус подшипников распределительного вала. Масло подается в распределительный вал через отверстие в шейке третьего подшипника. Через канал, просверленный вдоль оси распределительного вала, масло подается на остальные шейки. Шейка третьего подшипника имеет пересекающиеся каналы, расположенные в корпусе подшипников, которые направляют масло в канал, просверленный вдоль левой стороны головки цилиндров. В этом канале расположен предохранительный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки.
Через этот канал масло подается на механизмы регулировки зазоров впускных клапанов, а через пересекающие его каналы – на механизм регулировки зазоров выпускных клапанов. Смазка кулачков распределительного вала осуществляется через отверстия, просверленные в каждом кулачке. Эти отверстия пересекают канал, проходящий вдоль распределительного вала. Избыток масла из клапанного механизма стекает обратно в картер через отверстия на концах головки цилиндров, а также через отверстия, расположенные рядом с опорными тарелками пружин впускных клапанов первого, второго и третьего цилиндра.
Все вспомогательные системы двигателя за исключением компрессора кондиционера приводятся в движение одним приводным ремнем.
Рис. 3.4. Расположение поликлинового ремня на шкивах: 1 – натяжитель поликлинового ремня; 2 – насос усилителя рулевого управления; 3 – генератор; 4 – поликлиновой ремень; 5 – шкив коленчатого вала; 6 – клиновидный ремень привода кондиционера; 7 – компрессор кондиционера; 8 – натяжитель ремня привода кондиционера
Рис. 3.5. Диапазон регулировки натяжителя: 1 – минимальная длина ремня; 2 – метка; 3 – максимальная длина ремня
Привод компрессора кондиционера осуществляется с помощью клинового ремня от шкива коленчатого вала. Все оборудование, приводимое в движение поликлиновым ремнем, жестко закреплено на двигателе. Расположение ремня показано на рис. 3.4. Натяжение ремня осуществляется подпружиненным натяжителем ( рис. 3.5). Для снятия/установки ремня поверните натяжитель торцовым ключом на 15 мм. Натяжитель приводного ремня обеспечивает натяжение ремней с широким диапазоном длин, но этот диапазон имеет пределы. Использование ремня, длина которого выходит за пределы возможности регулировки натяжителем, может привести к недостаточному натяжению ремня и/или поломке натяжителя.
Будьте внимательны при прикладывании крутящего момента к натяжителю, чтобы его не погнуть и не перетянуть, так как это может повредить натяжитель.
При регулярном осмотре ремня в его ребрах могут быть обнаружены трещины, которые не влияют на его работоспособность и, следовательно, не должны считаться причиной, вызывающей необходимость замены ремня. Однако если произошло проскальзывание ремня или отсутствуют несколько секций ребер ремня, ремень необходимо заменить.
Если замечено пригорание ремня, проверьте, что натяжитель и ремень лежат в одной плоскости и края ремня не трутся о боковины шкива натяжителя. Если натяжитель или промежуточные шкивы издают звук высокого тона, проверьте состояние подшипников.
1. Для проверки длины ремня, осмотрите положение меток натяжителя ( рис. 3.5). Если ремень слишком растянулся или его длина выходит за пределы диапазона регулирования натяжителя, замените ремень.
3. Пустите двигатель (при выключенном дополнительном оборудовании) и для стабилизации оставьте его работать в течение 5 с на частоте вращения холостого хода. Выключите двигатель. Накидным ключом на 18 мм подтяните болт крепления шкива натяжителя по часовой стрелке. Ослабьте прикладываемое усилие и сразу же измерьте натяжение ремня, не нарушая положение натяжителя.
5. Вычислите среднее значение трех измерений. Если среднее значение меньше 195 Н и длина ремня находится в пределах диапазона регулировки, замените натяжитель поликлинового ремня.
Перед вывешиванием двигателя с автоматической коробкой передач необходимо установить подъемное приспособление КМ-263 по центру моторного отсека и надежно закрепить его. Неправильное использование данного приспособления может привести к травмам.
Подвеска двигателя не регулируется и редко требует обслуживания. При поломке или повреждении деталей подвески их необходимо немедленно заменить, так как это приводит к увеличению нагрузки на другие детали подвески и привода.
Приподнимите двигатель так, чтобы его вес воспринимался подъемным приспособлением, что обеспечит снятие нагрузки с опор и минимальное их растяжение. Наблюдайте за опорами во время подъема двигателя. Замените опору, если на ней обнаружены следующие дефекты:
Если замечен свободный ход металлических пластин относительно точек крепления, затяните болты или гайки, крепящие опоры к двигателю, кронштейну или усилителям.
Рис. 3.6. Передние опоры двигателя: 1 – кронштейн; 2 – болт/винт 54 Н•м; 3 – боковой усилитель; 4 – узел опоры
Все снятые болты крепления опор двигателя необходимо очистить от грязи и перед установкой нанести на них контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite).
Рис. 3.7. Задняя опора двигателя: 1 – болт 54 Н•м; 2 – правый усилитель; 3 – узел опоры; 4 – моторный отсек; 5 – усилитель; 6 – гайка 24 Н•м; 7 – гайка 54 Н•м; 8 – кронштейн; 9 – натяжитель
Все снятые болты крепления опор двигателя необходимо очистить от грязи и перед установкой нанести на них контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite).
11. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от воздушного фильтра.Снимите давление в топливной системе.
14. Для доступа к нижним гайкам крепления впускного коллектора снимите крепление проводов блока электронного управления.
15. Снимите впускной коллектор.Очистите привалочные поверхности на головке цилиндров и на впускном коллекторе.
Рис. 3.8. Впускной коллектор: 1 – гайка, 20–27 Н•м; а – последовательность затягивания гаек крепления впускного коллектора
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Противотуманная фара
H3 12V 55W PK22s
Передний фонарь указателя поворота
P21W 12V 21W BA15s
Боковой фонарь указателя поворота
W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Задний фонарь указателя поворота
P21W 12V 21W BA15s
Задний фонарь
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фонарь стоп-сигнала
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Фара заднего хода
P21W 12V 21W BA15s
Задняя противотуманная фара
P21W 12V 21W BA15s
Фонарь освещения номерного знака
R5W 12V 5W BA15s
Плафон кабины
C10W 12V 10W SV8,5-8
Здравствуйте! Как купил свою Espu в конце 2014г. года, и в начале 2015г. заметил что патрубки охлаждения надуваются и на приборке стрелка градусника живёт своей жизнью, то подскочит то подпрыгнет))), начал с меньших затрат, поменял пробку расширительного бачка, стрелка успокоилась но патрубки как прежде набухают, и тут затрат стало не очень всего лишь все прокладки ГБЦ, ремень ГРМ, а работы ну началось…
Daewoo Espero 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
vsem privet rebata umenya super salon 1996 goda mawina trait gaz iwezaet i mawina ne edet na awibki smatrel ne4evo net pomagite pojalsto
ктонибудь знает момент затяжки болтов ГБЦ?
Да, мне тоже занятся надо… На третьей фотке снизу, между блоком цилиндров и крышкой, из какого материала прокладка? У меня похоже менять пора.
Не крышкой а головкой тоесть ГБЦ, прокладка по ходу из бумаги. А почему ты пишешь, что тоже пора менять?
Потому что когда я заметил что течет, то вымыл мотор. И после недели-двух обнаружил несколько мест. Одно из них, вот как раз с правой стороны из под этой прокладкой. Течет на коробку, и по ней уже вниз. Еще текло там, где выход из картера на ЕГР, там ведь тоже прокладка должна быть, да?
Но для начала мне надо восстановить саму ЕГР. Kстати течь начало после того как я отключил тот самый шлангик идущий под дроссель, и забил это дело болтом и втулкой. После этого начало плавать на холостых, и чуть позже реагировать на педаль газа, чем до этого. Ну, и течь.
А! И че я спросил, так вот эта прокладка у меня на взгляд и ощупь металическая. Там чуть-чуть край выступает, можно пальцем потрогать. А у тебя, значит бумажная. А в чем плюсы-минусы?
Там где на коробку течет, может эта течь быть из под трамблера, клапан ЕГР нет, там сплошная прокладка под впускным коллектором, а клапан ЕГР почистиш когда головку снимиш, там в нейголовке канал на этот клапан сильно засрался и в впускном коллекторе тоже канал засратый. Ну а насчет прокладки под головку, они везде разные, может у тебя ещё заводская стоит, ну я эту как поставил вроде всё норм.
Чет у нас тут все это время дожди и ветер, никак под капот заглянуть не поолучается. Я посмотрю под трамблером еще раз, мне казалось что выше уровня этом металической прокладки не текло, но щас ты сказал, начал сомневаться. Я напишу еще…Спасибо за инфу! Все остальное наверно к весне-лету буду подробнее смотреть.
Читайте также: