Зарядное устройство из реле регулятора ваз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Предлагаемое достаточно простое зарядное устройство на автомобильном регуляторе напряжения генератора (рис. 1), которое предназначено как для зарядки аккумуляторов, так и для поддержания их в работоспособном состоянии при длительном хранении.
В первичной обмотке трансформатора Т1 включены балластные конденсаторы (С1 или С1+С2), ограничивающие ток через трансформатор. С вторичной обмотки трансформатора напряжение подаётся на диодно - тиристорный мост, нагрузкой которого служит аккумуляторная батарея.
В качестве регулирующего элемента применен автомобильный регулятор напряжения генератора (РН) на 14 В любого типа, предназначенный для генераторов с заземленной щеткой. Подойдёт, например, регулятор типа 121.3702 или интегральный - Я112А.
При использовании регулятора Я112А - выводы "Б" и "В" соединяются вместе и с "+". Вывод "Ш" соединяется с цепью управляющих электродов тиристоров. Таким образом, на аккумуляторной батарее поддерживается напряжение 14 В при зарядном токе, определяемом ёмкостью конденсатора С2, которая ориентировочно рассчитывается по формуле:
Iз - зарядный ток (A),
U2 - напряжение вторичной обмотки при "нормальном" включении трансформатора (В),
U1 - напряжение сети.
Переключатель SA1 служит для выбора режимов зарядки/хранения. Ток заряда выбирается равным 0,1 от численного значения емкости аккумулятора, а ток хранения - 1 ÷ 1,5 А.
Зарядное устройство на регуляторе напряжения настройки практически не требует. Возможно, придется уточнить ёмкость конденсатора, контролируя ток амперметром, включенным в разрыв цепи, между аккумулятором и зарядным устройством. При этом необходимо замкнуть накоротко выводы 15 и 67 (Б, В и Ш).
Если есть возможность, то периодически, примерно один раз в две недели, желательно производить разряд аккумуляторной батареи током 2Iз с контролем температуры электролита.
Трансформатор - любой, мощностью 150 ÷ 250 Вт, с напряжением на вторичной обмотке 20 ÷ 36 В.
Диоды моста - любые на номинальный ток не менее 10 А. Тиристоры - КУ202 В ÷ М.
Диоды VD1 и VD3, а как же тиристоры VS1, VS2 необходимо установить на радиаторы.
Решил написать свой способ как собрать зарядное устройство для аккумулятора.
Сразу скажу, что зарядное работает исключительно в ручном режиме и ни сколько не портит аккумулятор, если следить за напряжением и током.
Для сборки нам понадобится:
— трансформатор 220/16 160Вт, то бишь на вторичной обмотке должно быть не менее 16 вольт без нагрузки и 10А максимальный ток. Ток можно меньше (т.к. аккумулятор заряжается 0,1 от номинального тока, то на аккумулятор 60А/ч потребуется ток 6А)
— диммер для электрического освещения квартиры или настольной лампы. Лишь бы мощность подошла. Лично я выбрал такой:
— диодный мост. Можно использовать диодный мост с генератора любого авто, а можно купить 4 диода, рассчитанные на нужный ток, на радиорынке и собрать их по схеме:
— вольтамперметр. Самый простой способ по-моему. Можно заказать прибор на АлиЭкспресс тут. Выглядит он так:
Всё в одном корпусе — вольтметр и амперметр. Напряжение питания прибора — 4,5 — 30В, измеряет ток до 10А.
Либо можно поставить два стрелочных или цифровых прибора, вольтметр и амперметр соответственно.
— корпус, конденсатор хотя бы на 2200мкФ * 25В, выключатель, предохранитель по 220В, предохранитель по 16В.
Зарядное устройство — это по сути мощный блок питания, имеющий вход 220В, а выход регулируется от ~0 до нужного нам тока и напряжения.
Как же мы будем регулировать этот самый ток, ведь он достаточно велик. Некоторые БП строятся на тиристорных или симисторных регуляторах (а так же на полевиках) регулируя вторичный ток. Следовательно эти зарядные устройства дорогие, т.к. мощные тиристоры и так дорогие, дак к ним еще необходимо собрать схему управления.
Так же часто применяют зарядные на базе импульсных преобразователей напряжения. Тоже не дешёвый и не самый простой вариант.
Я же предлагаю регулировать первичный ток на трансформаторе посредством готового регулятора напряжения (диммер). А ток на вторичной обмотке напрямую зависит от тока на первичной обмотке. Только зная закон Ома ток в первичной обмотке будет значительно отличаться от вторичного (будет гораздо меньше)
А для не большого тока нужны и детали меньше, а следовательно дешевле (по этому диммеры, хоть и построены на симисторе, стоят очень дёшего).
Принципиальная схема прибора:
Если в диммере есть выключатель, то на схеме выключатель SA не нужен. Так же необходимо на проводе или в корпусе установить предохранитель по 16В для защиты от короткого замыкания выхода.
Так же необходимо поверить и откалибровать прибор по образцовому (цешка (мультиметр) в помощь). Калибруется он с помощью двух регуляторов на задней части платы (VR — напряжение и IR — ток)
Давно ничего не писал здесь.
Пару недель назад в город пришли морозы. -25 стабильно днём. Ездил всю неделю, к выходным поставил машину, и решил не греть. Т.к некуда ехать в субботу. С утра юмора не понял, сигналка не отзывалась.
Вышел — машина стоит, это уже радует)
Суть: Включаем зажигание — эмоций. Дверь тоже ключом открыл. Аккум в говно, как обычно)
Поставил на зарядку на ночь да поехал в воскресенье.
Поняв что это не дело, решил приобрести новый аккум. Старый WESTA двухлетний, а уже в хлам. Однозначно надо менять!
Поюзав интернет, поспрашивая людей остановился на Тюменском медведе. Приехав в магазин послушав знакомого продавца (Не первый год масло мне продаёт) понял, что тюменский медведь такие себе, раз на раз не приходится и цена на 2800. Посоветовал аккум Зверь. На 55 А\ч, но он оказался годовалым. не стал брать. Взял 63 А\ч. Сделан в октябре этого года. Обошёлся, собака, 3080 рубликов.
Катался неделю, кайфовал. В любой мороз заводит, всё отлично :)
Недавно аналогично выше написанному поставил машину на три дня во дворе — на улице -10
После простоя завёл быстро но как-то не охотно крутил стартер. Итог — индикатор на акб белый.
Явно уже проблема не с аккумулятором. Зарядка — вот в чём беда.
После долгих раздумий пришёл к выводу:
Надо брать трёхуровневый регулятор напряжения. Многие о нём хорошо отзываются.
Приобрёл в самом ближайшем магазине за 409 рублей.
Если началась метель, значит гараж у меня занят сегодня, и я буду ковыряться на улице. Закон! :)
Установка простая, рассказывать не буду. Информации море + там ничего сложного. Просто будут самые необходимые фото.
Итог удивил меня :)
Почитав паспорт не понял, можно ли на рабочем двигателе переключать положения на регуляторе…
Мерим мультиметром
Разницы никакой не заметил со старыми щётками
Чуть ярче светят фары габариты и всё освещение.
Переключив в это положение я заметил что звук у мотора стал другой, нет "волн"
Стал работать более ровнее и чуть чуть на звук слышно вырос ХХ.
Поставил на максимум и закрыл капот)
Покатаемся, понаблюдаем. На следующий день проехав за день около 30 км по городу (Раз 5 запускал двигатель за день) на аккумуляторе загорелся зелёный индикатор! Радует!
После первых покатушек сразу показалось будто появилась какая то тяга, которой раньше не было. Мотор стал чуть-чуть другим.
Фары стали гореть реально ярче, дворники машут быстрее. Вентилятор стал заметно сильнее дуть.
Хоть и провалы при включении фар не пропали, всё равно заметно приятнее светит даже приборка.
Получил на днях посылочку, от узкоглазых)
Телефон теперь не падает ;)
Всем данную процедуру рекомендую. Хоть зимой хоть летом!
С зарядкой у всех самар беда. Но с такой беды есть выход :)
Радуйте лайками и подписакми! Всегда рад стараться :))
Удачи на дорогах!
Меня долго беспокоила недозарядка АКБ. На холостых оборотах (500-700), или при включении фар зарядки почти небыло 12,6 -12,8 В.
Посмотрел в инете кто как с этим борется.
Варианты:
1. установка трёхступенчатого регулятора напряжения;
2. установка регуляторов напряжения (обычно таблеток в родной щёткодержатель) с иномарок.
Я выбрал второй вариант. Но так как щёткодержатель у меня простой без регулятора напряжения то пришлось его немного переделать.
У стандартного щтк.держателя на одну щётку есть выход через штекер, а вторая щётка соединена на массу через болт крепления щтк.держателя к генератору. Управление регулятор осуществляет отключением "+".
А у большинства современных авто управление идёт через "-".
Поэтому нужно убрать массу со второй щётки. Я просто загнул "Г" образную железочку в двое, теперь чтобы щётка не выпадала прикрутил всё это маленьким саморезом к пластиковому корпусу, под который также подложил провод для второго штекера.
Для изготовления самого регулятора напряжения было взято старое (отслужившее своё) реле лампы заряда АКБ. От него взял металлический корпус и три штекера.
Старая текстолитовая подложка рассыпалась, пришлось сделать основание для штекеров из СD-диска с помощью паяльника.
На работе нашёл старый регулятор напряжения со стёртыми щётками, аккуратненько разнёс молотком и пассатижами на куски пластмассовый корпус и вот она наша "таблеточка".
.У неё три выхода "+", "-" и "-" выход на щётку, На другой щётке плюс появляется при вкл. зажигания.
Теперь эти три вывода припаиваются проводами к штекерам.
Чтобы таблетка внутри корпуса не болталась на уже имееющееся на ней ушко припаял гаечку и приткрутил её корпусу реле заодно и теплоотвод лучше будет.
К щёткодержателю подвёл второй провод. тот который от новой релешки ""-" выход на щётку", первый уже имеюшийся провод (на нём "+" от зажигания) зачистил и прикрутил к нему проводок идуший на штекер "+" реле. А третий штекер реле соответственно прицепил на массу.
Что бы исключить стандартный регулятор напряжения снял с него штекера и соединил их перемычкой.
Первый запуск.
Холостой ход (600 об/мин) — 14,4 В — хорошо;
1200 об/мин — 14,8 В
1500 об/мин — 15 В ?
2000 об/мин — 15,9 В ?
2300 об/мин — 17 В ? (НЕПОЙДЁТ)
Первый регулятор оказался неисправным.
Нашёл ещё два перепаял и всё стало норм.
ХХ — 14,3 В
дальше — 14,7 — 14,8 В
С нагрузкой 14,6 В
Теперь АКБ точно заряжается.
Здравствуйте. Сегодня ради спортивного интереса попробовал одну схему зарядного устройства с применением реле регулятора от автомобиля. Схема действительно рабочая и имеет право жить, но есть одна недоработка в схеме о которой пойдет дальше речь
Вот схема зарядного устройства с реле регулятором
Схема довольна известна в интернете и часто ее повторяют, и в этом нет ничего удивительного. Что бы ее собрать не нужно не паяльника, не измерительных приборов, необходимы только парочка проводов с фишками, реле зарядки, реле обычное автомобильное 30А и диодный мост с трансформатором. В качестве источника питания использовать буду регулируемый блок питания переменного тока
Еще до сборки раздумывал как же будет срабатывать ограничение, если нагрузка коммутируется реле, а не полупроводником. По хорошему когда напряжение на АКБ меньше нормы 14,4В, реле должно подавать питание на основное реле и коммутировать ток для зарядки. Когда напряжение подходит к пределу 14,4В, управляющий транзистор закрывается и реле должно отключиться. Но на этом не все, напряжение после отключения упало и соответственно реле регулятор снова включает силовое реле, опять бежит ток, опять напряжение поднялось до нормы и реле отключается. Так происходит стабилизация напряжения, но если посмотреть эти периоды включения-отключения, то этот процес проходит около 100 раз в секунду. Зная что у реле есть механический ресурс, делаю вывод что реле так долго не проживет. Это теория, надо же в практике попробовать.
Собрал все на коленке, а точнее на полу в кухне минут за 20 примерно. Подключил свой экспериментальный AGM аккумулятор, некоторое время заряжалось нормально, а потом этот треск. По началу испугался, звук как будто коротит что то, а оказалось отсекатель начал работать. Этот треск не прекращался и в итоге моя теория была верна, реле не сможет так долго жить. Даже если механические ресурс реле не успеет отработать, то контактная пара явно не выживет из-за постоянной дуги между контактами.
Наверное пора доработать, а именно добавить паралельно контактам реле балластный резистор. Этот резистор выполняет две функции:
— сохраняет контакты реле, так как пусковых токов таких больших уже не будет и дуга загораться не будет;
— снижает частоту включения реле, за счет того, что при размыкании основного реле, часть тока продолжает течь на АКБ и напряжение на нем не так быстро падает.
Установка резистора действительно помогла и теперь реле включается — отключается реже. Для индикации окончания заряда добавит светодиод и резистор паралельно резисторам с балласта
Проблема частично решена, но частота слишком высока. Тогда вот что придумал, на 67 ногу реле добавил конденсатор, что бы сгладить пульсации на силовом реле
Установил в общем конденсатор на 470мкФ 25В и песня запела по новой, теперь реле щелкает 1-2 раза в секунду, что уже не плохой результат. По характеру отсечения, напоминает отсекатели в тиристорных зарядных устройствах, но не думаю, что такой характер отсечения дурно повлияет на аккумулятор
Замеры проводил китайским ваттметром, кстати очень удобная штука для замера емкости, потребляемой мощности, тока и напряжения. Стоит около 600 рублей, вот ссылка на ваттметр со скидкой.
Вот видео, где четко видно доработку самодельного зарядного устройства из реле регулятора
А вот и сама схема зарядки после доработки.
На этом все, рекомендую схему всем у кого нет опыта в сборке электроники, а так же тем, кто уже собрал схему, но не доволен вечной заменой релюшек.
С ув. Эдуард
Читайте также: