Запуск лачетти в мороз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

1,6. АКПП. При -27 с трудом завелась, загорелся Чек. На следующий день -26 не завелась. Через два дня -3 было, завелась. Через неделю вторая волна холодов. При -26 не завелась.
Результат: эвакуатор, СТО: диагностика, замена свечей. Пробег был 3000. Лил АИ95 Луклойл.

СашЮля,
По п.1 полностью ЗА. У нас в новогодние прздники Лукойл снизил цены на топливо и вероятно под эту акцию прогнал через АЗС невесть чо.
А диллеры дают уверенный запуск только до -25.

. На звонок дилеру ответили, что в мануале прописано, что ниже -27 движок отказывается гарантированно заводиться. Типа идите нафиг до потепления. У насв мануале вообще ничего про холод не нашёл. .

У некоторых иномарок в мозгах стоит ограничитель, блокирующий эксплуатацию в сильный мороз. У нас его нет.

P.S. Прикольно с этим ограничителем, когда датчик температуры врет, то можно и при плюсовой температуре не завестись.

Господа и дамы лейте 92-й бензин и всё будет ОК проверил на себе (тож лукойл) заводилась во все морозы.
а вот брат лил 95-й (мазда-6) так были проблеммы сами мастера потом говорили бенз не ахти присадок много.
Не рекламмы ради а информации токма))))

1. Всю зиму лили ТНК от проверенной заправки (лишь недавно обратил внимание на то, что заправка франчайзинговая, но машине пофигу какого цвета вывеска, лишь бы бензин хороший).
2. Снижение цены на бензин (зная ситуацию на нефтеном рынке) вызывает опасение о качестве, всегда предпочитаю переплатить рублей 30. 50 за бак, чем рисковать здоровьем машины. С другой стороны, снижение цены в декабре могло быть реально связано с заключение картельного соглашения об "замораживании цен на топливо" (было кажется что-то в таком роде).
3. Диллеры могут говорить все что угодно - пусть покажут ГДЕ указано ограничение "-25"?

Масло, свечи и фильтры я всегда менял перед холодами. Инциденты с незаводкой были крайне редки (WV Golf, Dodge Intrepid и даже старенькая карбюраторная Audi 80). Надеюсь, что с вышеупомянутыми процедурами и Лача не подведёт. А вот масло я всегда лил ELF Exellium 0W40. У него температура застывания -42. По крайней мере не в абстрактном ЕС сделано, а конкретно во Франции. Настоятельно рекомендую. Не сочтите за рекламу, работаю совем в другом направлении

Если бы все было так просто: 92-й и готово.
Не обнадеживайте по напрасному.
Гляньте в зимние темы про сложности запуска и увидите: 95-й или 92-й - проблемы одинаковые. Главное не октановое число - главное КАЧЕСТВО!

Как бы ни хотелось, чтобы осеннее тепло не покидало нас, но столбик термометра с каждым днем все увереннее опускается ниже "нулевой" отметки. Вот уже и выпал первый снежок, а лужи по утрам напоминают мини-катки. А движок Лача, несмотря на работу предпускового подогревателя, испытывает при запуске все больший и больший стресс. Пару недель назад он уже отказался запускаться утром, испортив прокладку клапанной крышки и залив свечные колодцы маслом. Последствия были исправлены заменой прокладки, свечей и ВВ-проводов, но рычащий и троящий звук работающего мотора никуда не пропал, а возросшая с холодами вибрация не давала покоя. Мною на разных форумах было перечитано множество постов по теме "вибрация двигателя и способы борьбы с ней", но тривиальные способы, типа замены свечей, проводов и перехода на хороший бензин уже давно были испробованы. Подушки двигателя, призванные оградить кузов от вибраций двигателя поменены все три, а все советы диагностов с СТО (заезжал на комплексную диагностику своего Лача) я игнорировал, ибо никаких конкретных ошибок по двигателю не было, и все сводилось к тому, что: "Движок старый, в наследство от Опеля ему досталась куча болезней, а следовательно надо: проводить раскоксовку поршней и клапанов, снимать "голову" двигателя и смотреть, не залегли ли кольца на поршнях, а главное — все симптомы говорят о том, что в двигателе зависают клапана (родовая болезнь моторов F16D3) и надо срочно готовиться к их замене". Но на вопрос сервисменам: "Вы уверены, что дело именно в этом?", ни один не давал 100% гарантии точности своего диагноза. Просто, предлагали по очереди перебрать все возможные варианты "лечения"((
Я понимаю, что вибрация и затрудненный запуск двигателя "на холодную" — это всего-лишь последствия неправильной работы какой-то из систем… но какой именно?
Что-то подсказывало мне, что надо начать с системы ГРМ…
Мой хороший приятель, "съевший не одну собаку" на ремонте и эксплуатации различных машин, убеждал меня, что дело не в ГРМ. В качестве примера приводил случай с ремонтом "Ауди", на которой из-за установленного со смещением на 1 зуб ремня ГРМ, стуканул движок. А на его Peugeot замена ремня ГРМ проводится настолько однозначно, что поставить его как-то по-другому совсем нельзя! Мой же опыт говорил о другом. Ремень своего Лача я менял на СТО 9 тыс.км назад этой весной. С тех пор в двигателе завелся сверчок, который издавал цокающие и шоркающие звуки. Механик с мастером СТО заверили меня, что это ролик трется о заднюю стенку, и после небольшой притирки звук пройдет. А также немного смущало то, что попость "в метки" механик смог не сразу. Дважды двигатель при прокрутке стартером заводился, но его колбасило и подбрасывало, того гляди, из под капота выскочит, и только после третьей попытки удалось добиться более или менее ровного звука мотора, но звук этот мне по-прежнему не нравился, хотя машина ездила и даже показывала хорошую экономичность.
Последней каплей стал осмотр двигателя на яме. Из под кожуха ГРМ снизу стала сочиться тонкая струйка масла. Пора! Надо ехать на СТО, как минимум, смотреть, что там за защитным кожухом происходит.
На этот раз выбрал специализированный сервис "GM Club" на Дмитровке. Хотелось, чтобы механики были знакомы с конструкцией конкретно моего автомобиля, а не в общих чертах знали его устройство, как это было в предыдущем сервисе. Мои ожидания, в целом, оправдались.

Большой ремонтный цех порадовал изобилием джи-эмовской продукции на подъёмниках. Ещё нигде не видел сразу в одном месте столько Лачетти, Крузов, Астр и Зафир (хотя, была пара и непрофильных автомобилей)…

Предварительно перед визитом на сервис я осмотрел гидроопору крепления двигателя к кузову. Мне меняли ее вместе с заменой ГРМ в прошлый раз, но за прошедшие 6 месяцев и 9 тыс.км правая подушка ДВС Parts Mall PXCMC004A2 просела на столько, что двигатель, практически, лежал на кузове без какого-либо вибродемпфера((. С запчастями в сервисе было не очень, менеджер по запчастям смог предложить мне только китайский аналог, и только под заказ. Поэтому пригодилась "родная" подушка, предусмотрительно оставленная с прошлой замены и взятая с собой в этот раз "на всякий случай".

На фото слева вверху видно, что демпфер подушки Parts Mall продавлен и двигатель лежит на корпусе подушки. Справа на нижней части рычага, который связывает двигатель и подушку виден отчетливый след ударов двигателя о корпус подушки. Слева внизу — гидроопора, прошедшая 120 000км, которая выглядит молодцом по сравнению с просевшей.

Сняв верхнюю и нижнюю крышки, защищающие механизм ГРМ, вскрылась причина течи масла со стороны ГРМ — сальник распредвала.

На фото слева видно скопившееся снизу масло. Справа сверху — фото подтекающего сальника распредвала (GM) на своем месте и в снятом состоянии. Внизу — новый сальник, установленный на место текущего (заменил оба сальника распредвалов).

Причину течи мне объяснили тем, что в апреле-мае этого года целая партия "оригинальных" сальников была поставлена ненадлежащего качества, и 100% клиентов вернулись на их повторную замену. Похоже, это — один из той партии…
С комплектами ГРМ проблем в отделе запчастей не было — взял немецкий ContiTech:

Механик, менявший ГРМ, использовал немного странный для меня способ выставления меток на шестернях распредвалов — он их не совмещал, а наоборот — развёл в противоположные стороны:

Установка непосредственно ремня ГРМ заняла около 15 … 20 минут. После чего запущенный двигатель тихо зашелестел без какой бы то ни было вибрации или посторонних звуков. Я был в восторге! Такого звука работы мотора я не слышал, наверное, с момента покупки нового автомобиля! Вот, что значит, профессионалы! Так редко их встречаешь в последнее время((.
Также заменил приводной ремень вспомогательных агрегатов. При его постановке в прошлый раз, ремень явно перетянули,

натяжитель находился в крайнем положении и никак не работал. В результате ремень весь вытерся, на нем не осталось ни одной надписи и маркировки, а рабочая поверхность начала растрескиваться((. Новый ремень встал легко от руки. Ролик натяжителя наконец-то заработал! Теперь все "Ок!"

Вечером, возвращаясь домой, ехал неторопясь, наслаждаясь тишиной в моторном отсеке и полным отсутствием вибраций. "Старая" подушка прекрасно работала! Еще раз убеждаюсь, что не подушки надо менять при вибрации в салоне, а устранять причину этой самой вибрации.

Уровень трансмиссионной жидкости в АКПП опустился ниже минимального уровня (по меткам на прогретой коробке). Была открыта новая канистра с ATF и долиты 3 стаканчика, примерно, по 100 мл. через воронку в трубке для щупа АКПП.

Чтобы полностью закончить подготовку к зиме — долил 300 мл. АТF в АКПП, т.к. после промывки радиатора в предыдущем сервисе мне так и не смогли без течи соединить трубки от коробки с патрубками для охлаждения ATF. Цена этого — около полулитра трансмиссионной жидкости на долив в год. Механик GM Club посоветовал мне не трогать эти трубки до замены радиатора — целее будут! …и я с ним согласился))

Что ж, ещё одной проблемой стало меньше. Теперь Лач не будет так рычать на морозе, и, надеюсь, проблем с запуском в морозы теперь не будет. Чего и всем владельцам Лачетти желаю!
Удачи!

Почему машина не заводится в мороз? Да всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Первым делом необходимо научиться фильтровать информацию. А ещё лучше научиться фильтровать сайты, с которых Вы берете эту самую информацию.

Сайты делятся на два типа:

📌 Сайты для людей

📌 Сайты для поисковых машин

Самое печальное то, что сайтов для людей практически не осталось. Их единицы в каждой тематике. А в некоторых тематиках их, вообще, нет.

Все остальные сайты забиты копипастом, который не несет в себе абсолютно ничего ценного. Ничего полезного именно для людей.

Главная задача таких сайтов набить определенное количество символов уникального текста, купить ссылок… и ты в топе!

И это горькая правда, друзья.

👀Поэтому не принимайте за чистую монету советы, которые Вы ежедневно потребляете в интернете.

Лично я отношусь к этому с юмором🙂

Как такую ересь, вообще, можно ранжировать? Не говоря уже о первом месте в выдаче?😪

Кстати, это довольно не плохой запрос, который запрашивается больше 60000 раз в месяц. Представляете сколько людей ежедневно читают про:

✔топливо имеет свойство превращаться на морозе в лед

✔ослабленный сигнал аккумулятора

✔искры при подводе провода тусклые, то значит, причина кроется именно в поломке свечей

✔искра не может пробиться в камеру

✔в результате полная поломка двигателя

✔коррозия блока управления при морозе

Басни Крылова и произведения Толстого отдыхают, по сравнению с этими шедеврами. Сразу видно, что это произведение писала девочка копирайтер, пытаясь настрочить худо-бедно уникальный текст о том, что она сама только что прочитала в интернете

⛔Поэтому не теряйте время на поиск информации в интернете. Полезного Вы ничего не найдете. Поэтому остается только два пути:

📌 Идти в библиотеку и найти книгу по Вашему запросу. Потому что у книги есть автор! А автор — это репутация и доверие.

📌 Искать сайты, у которых тоже есть автор, а не набор текстов неизвестно от кого.

Благодаря этому Вы быстро научитесь отделять копипастный бред от реалий.

А о реалиях далее.

🔔Почему машина не заводится в мороз

Вам перечислить пару-тройку десятков причин? Они Вам помогут? Вы пойдете их все без раздумья внедрять?

Конечно нет, ибо зима быстрее закончиться, чем Вы это всё перепроверите.

Поэтому какой в этом смысл?

📢Я не устану повторять — волшебной таблетки не существует. Существует только волшебный инструмент под названием Диагностика!

Без нее невозможно быстро определить причину плохого запуска двигателя.

✅Простой диагностический адаптер за 10 usd поможет Вам за одну минуту определить работоспособность всех датчиков системы управления двигателем, кроме ДПРВ (датчик положения распредвала)

⚠Но даже, если Вы не хотите покупать адаптер и вникать в диагностику (я понимаю, что не всем это по душе), тогда хотя бы не слушайте советов одаренных блогеров и не кидайтесь сразу менять ДТОЖ, РХХ, ДПКВ…

🚩Вам так насоветуют не на один десяток тысяч гривен, рублей или какая там у Вас валюта…

Согласен, и датчик температуры, и регулятор холостого хода, и датчик положения коленчатого вала могут влиять на уверенность и продолжительность запуска.

Но если Вы вчера заезжали в гараж и при этом мотор запускался отлично, температура на панели была в норме, тахометр работал, холостой ход был отличный, тогда при чем здесь эти датчики и исполнительные механизмы.

❄От воздействия мороза с ними ничего не будет. А вероятность того, что они сами по себе за ночь вышли из строя очень и очень мала.

🤷Что же тогда делать, если машина не заводится в мороз?

🚩Что делаю я в этом случае, если автомобиль мне не известен и я его вижу в первый раз? Тут всего один момент, на который необходимо обратить внимание — Как крутит стартер? Бодро или с трудом? Или, вообще, не крутит?

✅ Если стартер не крутит или крутит с трудом:

📌Проверяем и подзаряжаем АКБ. Если она старая, тогда просто меняем.

📌Применяем масло не выше 5w. Если морозы очень сильные (под минус 30 и ниже), тогда 0w

📌Если стартер не крутит и не тускнут индикаторы на панели приборов, тогда проверяем проводку на стартер и сам стартер. Обычно достаточно просто отключить провода от стартера, зачистить

В 90% случаев проблема решается.

✅ Если стартер крутит нормально, но двигатель не запускается:

📌Вспоминаем, когда промывали форсунки без снятия и клапаны. Скорее всего никогда. Поэтому первым делом промываем клапаны, камеру сгорания и форсунки. Если установлено ГБО, тогда промываем незамедлительно и скорее всего не менее двух раз.

📌Заливаем нормальный бензин. Его влияние на запуск в мороз очень велико. Я пишу это не как копипастер, а как автор с опытом.

📌Снимаем топливную рампу и сливаем оттуда весь мусор. Меняем фильтры в форсунках. Если система топливоподачи на Вашем авто тупикового типа, тогда делаем это регулярно. И желательно летом, чтобы зимой не читать эту страницу.

⭐Вот и все необходимые рекомендации, если двигатель не запускается или плохо запускается в мороз. Больше ничего выдумывать не нужно. После этих процедур он запустится.

А если хотите совсем кратко, тогда я назову Вам всего две причины, по которым двигатель не запускается в мороз:

📌 АКБ

📌 Система топливоподачи

Если проблемы с запуском были и до морозов, тогда я не знаю в чем причины. И никто не знает. Необходимо делать диагностику.

🔔Машина не заводится в мороз. Полезные видео

Вот полезные видео на эту тему

✅ Запуск Шевроле Лачетти в мороз

✅ Промывка клапанов и форсунок

✅ Параметры диагностики перед запуском и при запуске двигателя

✅ Замена фильтров и уплотнителей форсунок. Как просто проверить форсунки

Провода нулевого сопротивления

Прыгают и скрипят дворники

Как узнать пробег автомобиля

❄Всего две причины почему машина не заводится в мороз : 6 комментариев

Лачетти 1.6 мкпп, не запускается ниже — 26, т.е в — 27 приходится вешать дополнительный аккум и долго крутить(сцепление естественно держу выжатым) . В — 20, — 25 запускается с пол тычка! Масло 5w30 (меняю раз в 7-8тык), стартер крутит хорошо, аккум поменян месяц назад,свечи свежие,вв провода свежие. ДТОЖ поменян 3 недели назад, старый врал на 1.5 кОм. Топливный фильтр меняю регулярно(через 1 замену масла). Но форсунки и клапана не чистились никогда. Пробег 180 тык.Ни что из выше перечисленного не помогло, — 27 пороговая t.

Сергей, значит надо промыть форсунки и клапана. А также промыть рампу. Правильная подача хорошо испаряемого бензина — залог успешного запуска в мороз

Как тогда объяснить что в — 25 заводится без проблем, а в — 27 все, аут?

-32 (почти — 33) свечи поставил новые позавчера, запуск состоялся.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

Здравствуйте. Уже пять лет езжу на Лачетти хэтчбек 1,4 и последние полтора года с переменным успехом мучаюсь с данной проблемой. Машинка 2005г.в., пробег по одометру 14о тысяч, но т.к. брала с рук, то, думаю, в реальности больше. К тому, что Лачетти капризна к морозу, я уже давно привыкла, но сейчас ситуация достигла своего апогея. При малейшем минусе весной и осенью машина отказывается заводиться как с автозапуска, так и с ключа. В первый запуск заливает свечи и все, дальше бесполезно. Спасает только вкручивание сухого комплекта свечей, да и то через раз. Причем никогда не угадаешь, заведется ли сегодня или снова зальет. Заправляю 92 бензином на одних и тех же заправках, свечи новые, высоковольтные провода поменяны, форсунки почищены, датчик абсолютного давления заменен. Диагностика показывает ошибку 0172 — богатая смесь, я так понимаю, что по какой-то причине система переливает бензин. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил? Всем заранее спасибо за советы в каком направлении копать и как можно вылечить машинку

Вариантов возникновения такой проблемы может быть много.

У Лачетти главным дозирующим фактором является давление во впускном коллекторе. При повышении давления — повышается длительность подачи топлива. Давление во впускном коллекторе повышается из-за подсоса воздуха. Но это неизбежно приведёт к повышению оборотов холостого хода. То есть, к переобогащению смеси(переливу бензина) это не приведёт. А приведёт только к перерасходу топлива. Значит подсос воздуха во впускном коллекторе можно отбросить. Исключение составляет только вакуумная трубка, которая идёт к датчику абсолютного давления. Поэтому её необходимо заменить для проверки. Как это сделать, изложено здесь

Если это не решит проблему, тогда необходимо проверить клапан адсорбера. Если он не закрывается, тогда лишние пары бензина будут попадать во впускной коллектор. Вот здесь проверка

Также иногда помогает замена масла. Дело в том, что когда часто заливает свечи, то несгоревшие капли бензина попадают в картер двигателя и смешиваются с маслом. А затем по системе вентиляции картера попадают во впускной тракт, переобогащая смесь. И получается как снежный ком — эти пары снова не сгорают, а попадают в картер. Из него снова во впускной коллектор, и так далее. Спасает только устранение причины первых пропусков воспламенения и полная замена масла.

Не правильные показания датчика температуры ОЖ также могут приводить к таким последствиям.

Также необходимо, чтобы аккумулятор и стартер были в хорошем состоянии, чтобы во время пуска обеспечить положенную раскрутку коленвала и при этом не сильно просадить напряжение в бортовой сети.

Эти все причины, так сказать, обобщённые и должны быть проверены. Но то, что именно в Вашем автомобиле больше подскажет диагностика. А особенно — давление в коллекторе, показания датчика температуры ОЖ и топливные коррекции.

Поэтому настоятельно советую приобрести адаптер для диагностики. Он не дорогой и не дефицитный. Также благодаря ему Вы сможете узнать реальный пробег своего авто

Это не сложно и здесь Вам всегда помогут разобраться. Можете прочитать вот здесь об этом

Это Вам пригодится и в будущем!

Также настоятельно рекомендую обработать контакты системы управления двигателем специальным средством. Об этом здесь

К тому, что Лачетти капризна к морозу, я уже давно привыкла

Хотите верьте, хотите нет, но мой Лачик тоже 2005 года и он ни разу не подвёл меня в мороз!

Андрей, спасибо за такой подробный ответ. Начну искать причину по Вашему мануалу; по результатам обязательно отпишусь, вдруг кому-то пригодится

Ждём результатов. Возникнут вопросы, спрашивайте. Поможем, чем сможем, как говорится

Привет! А почему лямбду не упомянули? Ведь может и из-за неё такое быть, что бензина больше даёт? Или я не прав?

Алексей, в данном случае это вряд ли. Анна указала очень важную деталь — ошибка Р0172!

Это означает, что лямбда видит обогащённую смесь, но диапазона корректировки ЭБУ не хватает и, соответственно, появляется данный код неисправности.

Если бы не было данной ошибки, тогда круг подозреваемых можно было бы расширить и на лямбду.

А так всё логично в её поведении — свечи заливает и лямбда указывает на обогащённую смесь.

Зато недавно приехал из дружественного Китая адаптер. и я бегом побежала с ноутом к машине. Ошибок, кроме 0172 и перегоревшей лампы чека, нет, что уже радует. Но напрягло меня значение абсолютного давления в коллекторе в 37кПа на прогретом двигателе и хх, и то, что угол опережения зажигания на 0,3-0,4 больше требуемого (например, 7,1 при требуемом 6,8). В связи с этим вопрос к знающим людям: это сильно плохо, просто плохо или можно не париться? И если плохо, то как сделать так, чтобы стало хорошо)?

Всем спасибо за ответы и советы.

Да, сервисы они такие…

Радует Ваша целеустремлённость в решении этой проблемы, Анна. Значит причина должна быть выявлена по любому

Угол опережения зажигания так себя обычно и ведёт. А вот давление в коллекторе немного завышено. Но для полной картины происходящего необходимо уделить особое внимание шагам РХХ (положение ДЗ ШАГ), топливным коррекциям и уровню просадки напряжения в момент запуска холодного двигателя. Поэтому постарайтесь сделать логи и мы их рассмотрим

ХМ…Интересные ребята на сервисах работают

Как можно без диагностики советовать что-то менять. Тем более такие не дешевые устройства, как форсунки.

Тем более что все сразу, что ли? Интересно

Больница начинается с регистратуры, а ремонт автомобиля с диагностики!

Но как своё субъективное мнение выскажу. Мне кажется стоит первым делом проверить давление топлива и сделать диагностику стартера.

Не, про замену вопрос не стоял, пока только про снятие и прочистку)) Хотя чистили мне их весной, давление в топливной вроде тоже нормальным было, насос доставали, смотрели в каком он состоянии. А стартер крутит бодро, в плюс заводится с пол-оборота.

Сегодня минус 22, с четверга не могу завести машину, щас попробую ее еще помучить ,подключив адаптер, и выложу отчеты

И, кстати, программа просмотра пробега почему-то показывает цифры примерно на 1500км меньше тех, что на одометре

В общем, бегло глянул графики и сразу видно несколько объяснимых и необъяснимых проблем.

Показания датчика детонации очень странные. На неработающем двигателе они должны быть приближенные к нулю, а они показывают максимум

Это какой-то глюк. Возможно в процессе измерения произошёл сбой. Поэтому лучше ещё раз снять логи при запуске и посмотреть. Если показания останутся такими же, тогда нужно будет узнавать причину такого явления.

Дроссельная заслонка открыта на очень малый угол — всего 0,8! При этом давление в коллекторе и обороты в норме, а шаги рхх составляют всего 19 шагов. Значит двигателю хватает воздуха и при практически закрытой дроссельной заслонке. А это, в свою очередь, означает, что есть подсос воздуха в обход дроссельной заслонки!

А второй датчик кислорода повторяет сигнал первого, что наводит на мысли о разрушении катализатора. Либо его нагло удалили по какой-то причине.

Советую проверить наличие катализатора и при проблемах с ним перепрошиться под евро2.

Также бросилось в глаза низкое напряжение аккумулятора при включенном зажигании. Всего 11 В. При прокрутке стартером падает до 8 В. Либо аккумулятор уставший, либо что-то его подсаживает при включении зажигания.

Если ко всему этому добавить мороз, то есть все шансы, что двигатель не запустится.

Для отчаянной попытки спасти ситуацию, можно сбросить адаптации и попробовать завести авто. Может помочь. Как сбросить адаптации показано здесь

Также падение показаний ДК1 в режиме отсечки, наводит на мысли, что форсунки скорее исправны (герметичны), чем неисправны

Андрей, спасибо большое за быстрый ответ.

И правильно ли я понимаю, что лишний воздух приходит не на датчик абсолютного давления, а непосредственно идет в двигатель? Или в оба места?

Скажу честно, я предполагал, что прошивка не совсем родная, т.к. у меня есть почти 60 серийных прошивок Сириус, но такой среди них нет. Поэтому доверять ли ей, я не знаю.

По моему мнению одна из лучших серийных прошивок 1,6л под евро2 — 1AYN. Но у Вас 1,4л, поэтому советовать ничего не рискну из личного опыта.

По поводу подсоса попробую объяснить. Если что не понятно, спрашивайте. Я сам в жизни не всё понимаю, поэтому абсолютно логично, что и в подсосе воздуха не все обязательно должны всё понимать

Зайду из далека. Есть автомобили с ДМРВ, а есть, как у нас с ДАД (датчик абсолютного давления).

Так вот с ДАД любой лишний воздух всё равно учитывается, но это не лишает его звания ЛИШНЕГО!

Чтобы понять суть прочитайте вот эту статью, я там затрагивал эту тему

Думаю, логику Вы поймёте, а если нет, то спрашивайте.

Так вот, моё видение Вашей проблемы

В наших же машинках это делает ЭБУ.

В дроссельном узле есть шаговый двигатель, который приоткрывает и прикрывает дроссельную заслонку при запуске. Величина открытия зависит от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). В ЭБУ есть специальная таблица, что при такой температуре — открыть заслонку строго на такой угол.

Величина открытия заслонки пропускает строго определённую массу воздуха, чтобы двигатель гарантированно запустился именно при такой температуре.

Но когда есть подсос лишнего воздуха мимо дроссельной заслонки, то нарушается баланс топливо/воздух при запуске для определённой температуры и двигатель не запускается.

Как я излагал в статье выше, ДАД всегда увидит лишний воздух и прикроет заслонку, сохраняя баланс воздух/топливо. Но это будет происходить только при работающем двигателе. А при запуске ДАД ещё не работает.

Поэтому запущенный двигатель работает вроде исправно, но при запуске возникают проблемы. И чем ниже температура, тем сложнее запустить двигатель.

Также хочу дать совет, чтобы не заливать свечи. Если при первых запусках не удалось запустить двигатель, тогда стоит нажать педаль газа до упора и так немного прокрутить двигатель. При нажатой педали ЭБУ перекрывает подачу топлива через форсунки и переходит в режим продувки цилиндров. Это часто помогает избежать залива свечей.

Что не понятно, спрашивайте.

Дополню ещё свой ответ.

Подсос воздуха имеется ввиду во впускной коллектор. Проверяется он обычно дымогенератором на СТО, либо можно соорудить что-то самостоятельное. Типа такого

А, вообще, самыми частыми местами подсоса встречаются:

1. Клапан вентиляции картера. Настоятельно советую его просто заменить, даже без проверки

2. Система изменения длины впускного коллектора

3. Уплотнительные колечки форсунок

4. Всевозможные трубки

Это основные места, на которые стоит обратить внимание

Всем привет, это снова я и моя увлекательная эпопея по поиску причин ошибки 0172. До конца зимы еще далеко, поэтому продолжаем)))

Машину отогрели, завели в теплом гараже на залитых ранее свечах, и самое странное, что после этого она специально полтора дня простояла на морозе в минус 30 и завелась! Очередная мистика какая-то.

И поменяла я, наконец-то, трубочку, идущую к датчику абсолютного давления, и по моим субъективным ощущениям двигатель теперь как-то сильнее ревет при езде и тяга стала слабее, разгон происходит ну очень уж плавно. Андрей, подскажите, пожалуйста, так и должно быть или это я загоняюсь уже? Может, стоит заказать оригинальную трубку?

Приветствую, Анна. Продолжаем)))

Поэтому данная трубочка может оказывать небольшое влияние на плавность разгона.

У меня стоит вакуумная трубка от Ланоса и мне очень нравится поведение авто.

Может она у Вас длинная очень или внутренний диаметр не такой?

Или у Вас субъективные ощущения слишком чувствительные

Какую Вы трубочку ставили?

То есть, вот так машинка ведёт себя немного иначе

Добрый вечер. Поздравляю всех с наступившим Новым годом!

Трубку я поставила ВАЗовскую за 50 рублей, у них вроде у всех один диаметр, ну и, конечно, не как на первом фото, а как на втором: не слишком длинную, но чтобы свободно лежала. Щас вроде вроде все как раньше стало, может, машина привыкла, а может, я.

Здравствуйте, Друзья! Всех с наступившими и наступающими

Заправляю 92 бензином на одних и тех же заправках, свечи новые, высоковольтные провода поменяны, форсунки почищены, датчик абсолютного давления заменен.

Анна, а воздушный фильтр меняли? Если нет, то советую обязательно сменить

У меня тоже такая трубка и авто едет отлично

Да, Лёха, воздушный и топливный меняю раз в год весной.

После всего этого на ноуте в программе ошибка была, я ее сбросила, покаталась немножко, снова она не появилась, а вот вторая ошибка, что перегорела лампа чека осталась висеть (она и раньше у меня была). Вот такие вот дела. Посмотрим, что дальше будет, хотя дышать отравой картерных газов в салоне совсем не хочется.

Предложили или сделать раскоксовку двигателя, или уже менять всякие там колечки и колпачки. Если кто-то заливал химию в цилиндры, подскажите, пожалуйста, стоит ли овчинка выделки, а то как-то опасаюсь я этого?

Странно, на сколько я знаю в том районе никаких датчиков нет

Ну то ладно — главное, что помогло.

Если так сапунит, то явно что компрессия не ахти должна быть. Да и масло доливать бы приходилось частенько…

Компрессию не меряли? Масло движок кушал?

По поводу раскоксовки. Я делал Винсом, правда ещё на Ланосе. Стало лучше и я остался доволен.

Кому то помогает, а кому то нет. Многое зависит от степени закоксовки и состояния двигателя в целом.

Как временная мера стоит попробовать, я думаю. Единственное, я бы делал либо Винсом, либо Лавром. Это уже проверенные средства и поэтому есть какая-то гарантия, что резинки не разбухнут, краска не вздуется на поддоне или ещё чего-нибудь.

Привет мальчишки и девчонки

Внесу свою лепту и свои пять копеек.

Масло попадало скорее всего не на датчик, а на разъём дроссельного узла и генератор.

Дай Бог, чтобы это была настоящая причина. Покатаетесь и может логи ещё снимите, тогда посмотрим изменилось ли что в тех моментах, о которых я писал вначале.

Так вот, я уверен в том, что двигатель обязательно необходимо промывать! Но не в том понимании, как многие представляют. Промывка — это профилактика, а не ремонт! Если это понять, то многие вопросы отпадут сами собой.

Часто можно услышать, что это развод и мне не помогло! Конечно не поможет, когда мотор 200 тыс.км. ничего доброго от хозяина не видел. А вот если делать промывку хотя бы раз в 30-40 тыс. км., то оно бы помогло не допустить такой ситуации.

Я это делаю перед каждой третьей замене масла. Примерно. Потому что когда война, то иногда не до автомобиля. Но всё равно стараюсь держаться графиков.

И опять же, не раскоксовку, а промывку. Как говорят в народе — промывка инжектора без снятия форсунок. Этим процессом мы промываем не столько форсунки, сколько впускной тракт и камеру сгорания. Так же в этой процедуре есть эффект раскоксовки колец и каналов в поршне.

Практически всегда после этой процедуры машинка становится легче на запуск именно в мороз.

Дело в устройстве и принципе работы нашего двигателя. Форсунка не впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр, а делает это во впускной коллектор на впускной клапан. Это очень грамотное решение, так как горит не бензин, а его пары, смешанные с воздухом! А так как клапан горячий, то бензин мгновенно испаряется, смешивается с воздухом и попадает в камеру сгорания.

Но опять же, что-то хорошо, что-то плохо. Из-за этого на клапане образуются ужасные отложения, которые нарушают нормальную работу системы впуска. И на холодном двигателе в мороз этот налёт препятствует испарению топлива, что затрудняет пуск двигателя. Он просто впитывает бензин, не давая ему испарятся.

Налёт в камере сгорания также ничего хорошего не приносит, уменьшая камеру сгорания и повышая температуру и теплообменные процессы.

Два правила, чтобы всё было гуд:

1. Лёха правильно написал — использовать проверенные средства (Винс, Лавр…). Потому что неизвестные — неизвестно как себя поведут с резинками, алюминием и т.д.

2. Понять, что это профилактика, а не ремонт. Поэтому, если не поможет, то это не значит, что это развод, а просто уже пришло время делать это всё ручками.

Анна, может у Вашего авто не так всё плохо, поэтому я думаю, что попробовать стоит. Было бы, конечно, не плохо проверить состояние двигателя пневмотестером. Тогда бы многие вопросы отпали.