Занижение раздатки уаз своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Еще давным давно, когда не был известен ИЖ-Техно, но уже появились косозубые РК на просторах интернета мне попалась интересная статейка, о занижении ПЧ у прямозубой раздаточной коробки УАЗ. Сохранил я ее и забыл на долгие годы, потом появились в продаже КИТы, и тема стала не актуальна, так как если за все платить, то оно то на то и выходит.

Но тут мне подвернулся случай, что венец с шестерни можно было срезать на токарном станке за бесплатно, ну а хороших сварщиков, пока идет реконструкция завода на котором я работаю, как говорят пруд пруди. В общем я решил воспользоваться моментом. Но об этом чуть позже, а пока объясню что да как.

Итак, для переделки прямозубой РК нам надо прикупить промежуточный вал и шестерню включения заднего моста от косозубой раздаточной коробки. Каталожные №-а деталей: 3162-1802040 (шестерня включения заднего моста) и 3162-1802085 (промежуточный вал). В принципе этого будет достаточно, но при желании можно купить еще и вилку включения заднего моста от косозубой РК № 3160-1803020, она там идет с дополнительным ребром жесткости, в общем усиленная.

Если с шестерней включения заднего моста проблем нет, она подходит в нашу РК как родная, то промежуточный вал требует существенных доработок, вернее нам надо будет собрать из двух валов один, срезав венец шестерни с нового вала и насадить этот венец уже на наш родной вал. То есть, сперва был срезан венец с пром. вала старого образца (прямозубой РК), а потом с пром. вала нового образца (косозубая РК) так, чтобы он мог залезть на горячую на наш старый пром. вал. И да, и на валу, и на венце была предварительно снята фаска под последующую проварку уже собранной детали. Так как в самом процессе я не участвовал, то могу лишь показать фото готового результата.

Если Корпус РК старый (родной который и был на прямозубых РК), то наш изготовленный пром. вал просто так не залезет и необходимо болгаркой слегка уменьшить толщину стенки в районе где располагается шестерня пром. вала. Но смотрите аккуратнее, можно пропилить и на сквозь, потом еще со сваркой мучиться, а большинство и вовсе считает, что чугун не варится.

Далее подпиливаем вилку и проверяем результат нашего колхоз-тюнинга.

Ну вот в принципе и все, можно собирать все обратно и радоваться новой пониженной передаче.

Всем привет. Раздатка готова. Настало время рассказать как это делалось.
Извиняюсь за огромное количество букоф, но кому интересно, сможет осилить ниже приведенной опус.
Итак, на моем УАЗке появились значительные шумы при работе штатной раздатки. Проверил (пощупал, понюхал, потрогал) и понял, РК наступает белый пушистый зверь, причем стремительно наступает. Надо что-то делать. Конечно можно было просто снять, перетряхнуть РК и вернуть на свое законное место, НО это не наш метод. Нашел б/у раздатку (со слов "раздаткодателя" — рабочая, боевая, снята с живого менто-УАЗа). Как и положено, РК была покрыта мазутно-грязевым утеплителем толщиной примерно 2 см, но это не беда. Отчистил, отмыл, разобрал, продефектовал — итог, внутри РК ни одной целой детали, хотя нет вру, одна деталь была целая — колпачек на ведомую шестерню спидометра. Заказал в профильном магазине комплект понижения 3,3 от ИЖ-Техно. Купил в обычном УАЗовском магазине всю остальную начинку. Пока ожидал посылки от ИЖ-Техно, занимался шлифовкой всех фрезерованных поверхностей РК, шероховатость была просто бешеная, ни одна прокладка не сможет удержать мазуту в раздатке. Через неделю получил долгожданный комплект. И тут понеслось. Проделал отверстие под шестерню пром. вала в корпусе РК примерно 90х40 мм. (в букваре написано, надо 110х40 мм. — это очень много, в реальности достаточно 90х30 мм.) Просверлил отверстия, нарезал резьбу, изготовил крышечку (спасибо тебе, за подсказку Pavelpershin). Сварить крышечку оказалось очень интересным занятием, особенно чтобы она была герметичная и не кривая от поведенного сваркой металла. Стал примерять пром. вал, обнаружил не совпадение посадочных размеров под роликовый подшипник (об этом есть запись в БЖ), решение следующее, приобрел другой (не штатный) роликовый конический подшипник, номер оного не помню, знаю только что последние цифры в номере "107". Установил все валы на крышку раздатки. Обнаружил множество неприятных моментов:
1. Ведущая шестерня привода спидометра смещена относительно оси ведомой шестерни на 3 мм. Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
2. Недовключение шестерни привода заднего моста — 2 мм. (общая ширина зуба 7 мм.). Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
3. Недовключение шестерни привода переднего моста (на промежуточном валу) — 5 мм. (общая ширина зуба 15 мм.) Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
4. Недовключение шестерни привода пониженного ряда — 3 мм. (общая ширина зуба 15 мм.) Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
5. Вилка включения переднего моста требует доработки всех размеров
6. Вилка включения пониженного ряда требует доработки всех размеров
7. Штоки включения переднего моста и пониженного ряда требует доработки.
Отсюда и возникают многочисленные шумы в работе РК и выбивание передач.
В очередной раз подтвердились правила касаемые для всех УАЗов.
Правило №1 — Двух одинаковых не существует, каждый УАЗ уникален как отпечатки пальцев.
Правило №2 — Все размеры УАЗа имеют уникальный допуск в размерах, который составляет не менее 1 сантиметра.
Правило №3 — Все штатные детали УАЗа требуют доработки (сварка, болгарка, напильник)

Решение обнаруженных проблем.
1. Смещение ведущей шестерни привода спидометра устранено путем стачивания оной на 3 мм. Оси ведущей и ведомой шестерен совпали.
2. Смещение шестерни привода заднего моста устранено путем установки 2 медных шайб под ведущую шестерню привода спидометра (размер шайб 30 мм.х 36мм х 1 мм.)
3. Недовключение шестерни привода переднего моста (на промежуточном валу) устранено путем проточки на токарном станке пром. вала от ИЖ-Техно на 2 мм. в месте установки шарикового подшипника (еще 2 мм. компенсировалось за счет установки медных шайб под шестерню привода спидометра, еще 1 мм. компенсировался за счет установки самодельной паронитовой прокладки толщиной 1,5 мм. между корпусом и крышкой РК).
4. Недовключение шестерни привода пониженного ряда устранено путем проточки канавки под фиксатор вилки на штоке включения пониженного ряда
5. Вилка включения переднего моста доработаны все размеры по месту
6. Вилка включения пониженного ряда доработаны все размеры по месту
7. Штоки включения переднего моста и пониженного ряда доработаны месту. Проточки на штоках под шариковые фиксаторы вилок углублены на 1 мм., что дало четкую фиксацию включения передач, но без закусывания шарика.
Пробная установка всего механизма на крышку РК показала идеальные зацепления шестерен, четкую работу механизма переключения передач. Далее пошел долгий и вдумчивый процесс сборки всего воедино с применением герметика Permatex и фиксатора резьбовых соединений Don Deal синий. Ну и в конце процесса покраска в гонашный цвет (как говорит Pavelpershin). Загрунтовал в черный цвет, затем покрасил в синий перламутр (блястит как котовы бубенцы).
А вот теперь самое интересное СМЕТА:
Раздатка б/у — бесплатно.
Комплект понижения от ИЖ-Техно — 9000 руб.
Комплект остальных шестерен, подшипников, сальники, флянцы, ручной тормоз с барабаном, механизм переключения передач, прокладки, метизы и т.д.- 12000 руб.
Расходные материалы (герметик, фиксатор резьбы, паронит, масло) — 3000 руб.
ИТОГО — 24000 руб. (весьма не хилый итог получился).

За 4.5 года эксплуатации раздатка зачахла пониженная стала выбивать всё чаще а потом вовсе перестала держатся . Имея в архиве запасную РК вскрыл для осмотра на предмет дефектов . Раздатка сама по себе в хорошем состоянии но с той же болячкой выбивания понижайки была так как на вилке выработка 30% стёрта и проточка для вилки на шестерне …всё остальное в хорошем состоянии просят замены только пара подшипников. Стоковую понижайку 2:1 давно хотелось заменить в итоге принял решение держать ЭТОТ курс на понижайку 2.6:1 самая бюджетная скажем так замена всего два элемента .

Всё описание расчёта и хода переделки промежуточного вала описано по ссылке по этому не буду углубляться в эти детали . Готовый кит 2.6 обойдётся 12т.р а такая переделка в трое дешевле .

Это вторая часть с ней было попроще от патриотовского промвала срезан зубчатый венец имеющий 41зуб …тело венца оставил примерно 1.5 высоты зуба

третья часть подгонка лысого промвала под венец … в моём случае 101.7мм вышло с расчётом на горячую посадку

второй раз венец посадил удачно биение 0 после этого 4й этап сварка аргоном прихватил на 4 точки и снова в станок проверить биение вдруг утащило венец …в итоге всё как надо венец на месте

ни в коем случае не сплошным швом а короткими швами по 2-3зуба чтобы не отразились сварочные работы на термообработке и прочности зубов

параллельно доработаны вилка и её ось для 100% сопряжения шестерней пониженной передачи при этом проточка положения пониженной передачи на оси смещается на 4мм а старая заваривается

На всё про всё ушло около 25 часов времени . Если у вас есть знакомый токарь и вы хотите его уговорить проделать тоже самое то готовтесь он вас проклянёт )))) на всех токарных операциях по обработке закаленных шестерень я безвозвратно угробил 9 резцов . Не маловажным является знать хорошего сварщика по аргону которому я очень благодарен . детали проварены присадкой нержавейкой .
Дело за малым впереди сборка ждём пока не высохнет весенняя размазня .

При подготовке, внедорожник проходит определенные этапы строительства, определяющим фактором которых являются будущие условия эксплуатации. Лифт подвески, лифт кузова, резка арок, установка шноркеля и т.д. Большинство изменений, которые вы сделаете, будут иметь последствия.

Например, простая установка колес большей размерности может улучшить способность вашего автомобиля на бездорожье, но увеличенный диаметр ваших шин приведет к снижению таких характеристик, как эффективность торможения и ускорения, а также затронет тяговые характеристики. Колёса с большим размером, чем заложено в конструкцию автомобиля изначально, увеличат нагрузку на трансмиссию и двигатель. Крутящего момента, передаваемого от двигателя для преодоления бездорожья, будет не хватать. А сам двигатель, не в силах развить требуемые обороты, будет глохнуть.

Чтобы увеличить крутящий момент, приходится прибегать к процедурам по доработке трансмиссии внедорожника: заменять шестерни в раздаточных коробках, менять дифференциалы в мостах, заменять РК на другие и т.д. Киты в РК - это один из способов вернуть тягу внедорожнику. Коэффициент понижения зависит от того, насколько шина больше стандартной.

Что такое понижение РК?

Увеличение передаточного отношения пониженной передачи раздатки УАЗ позволяет увеличить общее передаточное число трансмиссии и соответственно крутящий момент на колесах. Установка понижающих шестерён позволит вашему внедорожнику двигаться с гораздо более низкой скоростью при тех же оборотах двигателя. Это достигается путем объединения двух (или серии) зубчатых колес разных диаметров. Идея заключается в том, чтобы снизить частоту вращения на входном валу до более низкой скорости на выходном валу. В то время как две шестерни могут быть разных диаметров, зубья на них имеют одинаковый размер и конструкцию. Единственным изменением является количество зубьев на зубчатом колесе относительно его окружности. Таким образом, если у большего зубчатого колеса 10 зубьев, а у меньшего зубчатого колеса 5 (половина), разница в размере означает, что меньшему зубчатому колесу придется совершить два полных оборота, чтобы вращать большее зубчатое колесо за один полный оборот.

Все компоненты трансмиссии имеют решающее значение для надежности и производительности вашего автомобиля, и понижающие шестерни не являются исключением. Кроме того, они хорошо "спрятаны" в раздаточной коробке, поэтому довольно сложно получить доступ, если что-то пойдет не так.

Компания AUTOGUR73 предлагает Вам высококачественный продукт по конкурентоспособным ценам, чтобы поддержать вашу любовь к внедорожной езде, охоте, рыбалке, спортивному и туристическому офф-роуду.

Качество понижающих шестерён РК Autogur73

Какое понижение выбрать?

Коэффициент понижения зависит от того, насколько, установленная шина больше стандартной.

Коллеги! Собираюсь заказывать детали для раздатки. Вопрос- что предпочтительней 3.3 или 2.6? Цена одна, ставить не намного сложнее.
Вводные - мосты-колхоз, колеса 33, кемпер-экспедиционник.
Какие мнения?

Иж-техно свои 3.3 позиционирует вроде как на колеса от 35. Экспедиционнику достаточно наверное и 2.6. Хотя экспедиции они разные такие. Некоторым и штатной за глаза.

Дело в том, что применительно к Ниве на 31х колесах понижайка в 1х3 вполне себя оправдывает. Но на буханке -не знаю. Мнения знакомых разделились.
2.6 -проще ставить и для 33х колес ее в принципе хватит.
Но я люблю по горам полазать, а там, чтоб плавно по камням скрестись - желательно побольше.

Ну так сам же на свой вопрос и ответил! Потом подотрешь резину, захочешь 35 поставить и опять переделывать, 3.3 лишней не будет!

Ну так сам же на свой вопрос и ответил! Потом подотрешь резину, захочешь 35 поставить и опять переделывать, 3.3 лишней не будет!
Уверен, что 35 мне не понадобятся. Задача стояла- сделать буханку, не слишком уступающую в проходимости моей подготовленной Ниве.
35 колеса - никак не вписываются в мои идеи - а это еще и большие пробеги по асфальту.
По Нивам - могу сказать точно - оптимально -1х3.Перекрывает 99% всех потребностей. Все, что больше - только для спорта .
Братцы - на эксперименты нет ни времени ни денег. Реально - из опыта практического использования - какие мнения о 2.6 и 3.3 ? Применительно к 33м колесам. Купер СТТ.

Вроде под 3.3 надо корпус раздатки дорабатывать? Когда я доберусь до раздатки то, однозначно, буду ставить 3.3.
Удачи!

Вроде под 3.3 надо корпус раздатки дорабатывать? Когда я доберусь до раздатки то, однозначно, буду ставить 3.3.
Удачи!
Дорабатывать надо, но это не критично. Я просто пытаюсь понять какое понижение будет лучше для моих целей.

какая коробка и мотор?
421й делаю на 92й и газ, кпп-4.
Эксплуатация - 80% трасса, 20 -тяжелое бездорожье. Во все времена года.

Моё имхо.Кемпер тяжелый и мосты колхоз.Я за 3.3.
Видимо- так тому и быть. Конечно, хорошо бы поездить и так и эдак. Но делать обе имеющиеся раздатки- жаба задушит.
Похоже- наэкспериментировался я, наиспытывался. Раньше, в молодые годы- за работу испытателем - деньги платили! А за свой счет - жирно будет.
Буду заказывать 3.3!

У меня 4218.10 92-й, газ, полносинхра,РК-2,6, И-502,колхозы, в заду блокка в принципе хватает и это притом, что я люблю в натяг ходить.
Думаю для туриста 3,0; 3,3 это перебор
Ведь портальные с родной РК это почти тож самое, что и колхозы с РК-2,6 (речь про нижний ряд)
Я на 502 на Ниве езжу. На буханку 33 ставлю. Ижевцы теперь 3.0 не делают, или 2.8 или 3.3. Разница в установке не слишком отличается.
Блокировок я опасаюсь. инстинктивно.
Был в нашей команде хлопец. Состоятельный, но слишком горячий. Поставил на Ниву злую резину и две блокировки. Почти каждый раз мы его на веревке назад тащили.

Братцы - на эксперименты нет ни времени ни денег. Реально - из опыта практического использования - какие мнения о 2.6 и 3.3 ? Применительно к 33м колесам. Купер СТТ.

батон, колесья 33\12.5 р15 "нокиан ватива", РК 3.3 от Иж-техно (ставил сам в картер старого образца-пришлось походу дела сварку по чугуну освоить :D), движка ЗМЗ 2401, ГУР Борисов.

Пока что ездил мало (салон надо доделать, и по мелочам кучу), но пару козликов вытаскивал ;)

Так вот - мне много этих 3,3 (при покупке тоже исходил из тезиса - "много-ни мало") сейчас думаю надо было 2,6 брать.

Причины:
в говнолине
-1-я пониженная, ну очень медленно, как и задняя ("сходу пройти"-забудь сразу);
-2-я как первая до установки кита, на 3-ей движка уже нехватает (хотя перебран и настроен по мере сил);

А так все супер по сравнению со стоком, к производителю претензий нет.

P.S.: 2.6 не юзал, но субьективное мнение оно как раз то что мне надо.

У меня 33 федералы мосты колхоз с пневмоблоками
Раздатка 3,2 самоварная,все устраивает но хочу 3,9 сделать
Катал и 2,6 но мое мнение 2,6 все равно не то , раз уж ставить то 3,3 и не мучится
Пары в мостах щас стоят 4,6 а с 5,125 вообще самолет было , но видимо не судьба ,так они слабоваты для буханки
Щас ходовые передачи вторая и третья
На первой по болоту и по снегу глубокому
Гоняю на буханке и на соревнованиях и на рыбалку

Читайте также: