Замыкает аккумулятор ваз 2106

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Во время пуска двигателя аккумуляторная батарея расходует большое количество энергии, которую во время езды ей должен возвращать генератор. Дополнительно этот же генератор во время движения обеспечивает энергией все бортовые системы автомобиля. Но все когда-нибудь выходит из строя. В этой статье мы выясним, почему нет зарядки батареи на ВАЗ 2106, рассмотрим причины, которые могут вызывать эту проблему, и попробуем их самостоятельно устранить.

Основные проблемы

Для начала перечислим причины отсутствия зарядки АКБ на ВАЗ 2106:

изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
неисправна проводка или соединительные колодки;
плохой контакт реле-регулятора с кузовом;

неисправность генератора:

износ щеток;
пробит диодный мост;
повреждены обмотки статора или ротора;

Причин, как мы видим, довольно много. Для того чтобы выяснить, почему нет зарядки аккумулятора, придется проверить все вышеперечисленные вероятности. Но прежде разберемся с электрической схемой бортовой сети, отвечающей за подзарядку АКБ.

Схема электропроводки

Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – реле-регулятор;
4 – замок зажигания;
5 – монтажный блок;
6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
7 – реле контрольной лампы.

Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.

Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.

Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.

Диагностируем и устраняем неисправности

Для проверки нам понадобится вольтметр или тестер, способный измерять постоянное напряжение величиной не ниже 20 В. Измеряем напряжение на АКБ с выключенным зажиганием. Теперь запускаем двигатель и выставляем обороты на 2 000. Напряжение с только что измеренного должно подняться до 13.5-14.5 В. Если его величина не изменилась, то у нас проблемы.

Важно! Если напряжение после пуска двигателя поднялось выше 14.5 В, то это однозначно говорит о поломке реле-регулятора. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, конечно, нельзя – АКБ просто выкипит, да и бортовые системы могут выйти из строя. Реле нужно срочно менять.

Предохранитель

Самая простая операция, с нее и начнем. Снимаем крышку с монтажного блока, который находится под приборной панелью слева от водителя.

Нас интересует предохранитель F10 – он самый верхний справа (расположение предохранителей нанесено на крышках монтажного блока). Проверяем визуально, но лучше тестером. Если неисправен – меняем и проверяем результат. Целый? Идем дальше.

Ремень привода генератора

Тут есть два варианта: слабое натяжение и износ. Как проверить качество натяжения ремня? По-хорошему, тут нужен динамометр, но в крайнем случае можно обойтись большой плоской отверткой. Нажимаем на ремень между шкивами коленвала и помпы с усилием примерно 10 кг. Прогиб его должен составить 12-17 мм. То же самое проделываем на участке между шкивами помпы и генератора. В этом случае прогиб составит 10-15 мм.

Если ремень прогибается сильнее, то это значит, что он недостаточно натянут. Для его натяжки необходимо отпустить фиксирующую гайку на регулировочной скобе генератора.

Натягиваем ремень, сдвигая генератор при помощи монтировки, и снова как следует затягиваем гайку. Проверяем натяжение. Если оно недостаточно или чрезмерно, отпускаем гайку и повторяем операцию.

Важно! Чрезмерное натяжение ремня так же вредно, как и недостаточное. При сильном натяжении изнашиваются подшипники генератора и помпы. Поэтому, натягивая ремень, нужно знать меру.

Если внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, а сам ремень глубоко утоплен в шкив, то, возможно, ремень сильно изношен и требует замены.

Проводка к обмотке возбуждения и реле-регулятор

Закрепляем один щуп вольтметра (тестера) на участке кузова, свободном от краски, чтобы получить надежный контакт с массой. Включаем зажигание и вторым щупом касаемся контакта 67 генератора (см. схему выше). К нему идет серый провод. На этом контакте должно быть +12 В (напряжение аккумулятора). Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 67 реле-регулятора. Само реле расположено в моторном отсеке на арке левого переднего колеса.

Если +12 В есть, то внимательно осматриваем провод, ведущий от реле-регулятора (контакт 67) к генератору. Особое внимание обращаем на соединительную колодку – ее контакты должны быть чистыми, без почернения, следов обгорания и грязи.

Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 15 реле. Если +12 В есть, реле неисправно. Если нет – проверяем наличие +12 В на предохранителе F10. Напряжение должно присутствовать на обоих выводах предохранителя. Если его нет, то причина либо в замке зажигания, либо в проводке от монтажного блока до этого самого замка. Находим, устраняем.

Важно! Дополнительно необходимо убедиться в наличии хорошего контакта реле-регулятора с кузовом. Для этого одним щупом прибора касаемся металлической части корпуса реле, а вторым – плюсовой клеммы АКБ. Вольтметр должен показать +12 В.

Щетки

Щетки проверяем визуально. Для этого извлекаем их из посадочных мест и внимательно осматриваем рабочую часть (торец). Он должен быть гладким, отполированным, без следов обгорания и сколов. Длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

Проверяя износ щеток генератора, не забываем, что одна из них должна иметь хороший контакт с корпусом генератора. Вывод этой щетки прижимается к генератору винтом, который одновременно фиксирует блок щеток. Поэтому после установки блока на место проверяем наличие такого контакта при помощи омметра.

Обмотка возбуждения

Отключаем провод от контакта 67 генератора. Касаемся одним щупом мультиметра плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, а вторым – контакта 67 генератора. Прибор должен показать 12 В. Если напряжения нет, то либо обмотка ротора в обрыве, либо мы плохо проверили щетки.

В первом случае генератор придется заменить, во втором – повторно проверить щетки, а если есть возможность, то и заменить. Есть еще одна причина этой проблемы – выработка контактных колец ротора, к которым прилегают щетки. Чтобы их проверить, придется разобрать генератор.

Полезно! Все эти операции, кроме измерения напряжения на АКБ, можно проводить не мультиметром, а контрольной лампой – лампочкой габаритных огней с двумя отрезками провода. Это проще и нагляднее.

Диодный мост

Поскольку генератор трехфазный, выпрямительный мост состоит из шести диодов, которые расположены в самом генераторе на подковообразном радиаторе. Он же одновременно является и токосъемником диодов. Для проверки полупроводников генератор придется снять и частично разобрать.

Разборка заключается в снятии задней крышки, закрывающей диодный мост. Снимаем крышку и отсоединяем от диодов все провода, ведущие к обмоткам, – они крепятся на лепестках под гайку.

Здесь нам снова понадобится мультиметр, но включенный в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Прозваниваем каждый диод сначала в прямом, затем в обратном направлении. В первом случае мультиметр покажет сопротивление в несколько сотен Ом, во втором – бесконечность (очень большое сопротивление, мультиметр на него не реагирует).

Важно! Выполняя прозвонку, нужно иметь в виду, что у одной половины диодов анодом является корпус, а катод сделан отдельным выводом, у другой – наоборот. Хотя внешне все полупроводники выглядят одинаково.

Силовые обмотки генератора

Если все вышеперечисленные действия не привели к успеху, то остаются только обмотки генератора. Тут или обрыв, или межвитковое замыкание. И если обрыв еще можно вызвонить омметром, отключив обмотки от моста, то межвитковое замыкание без специального оборудования не определить.

Но в любом случае при подобной неисправности генератор хоть что-то, но будет выдавать. Меньше – да, но не ноль. Не все же три обмотки оборвались одновременно! Ну а если проблемы с обмотками, то тут поможет только замена генератора.

Вот мы и разобрались с возможными причинами отсутствия зарядки аккумуляторной батареи на ВАЗ 2106. Будем надеяться, что полученные знания помогут вам разобраться в этой не совсем простой, но вполне решаемой проблеме и произвести необходимый ремонт самостоятельно.

Спасибо, помогло! 11

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Акум новый, на нем работают все приборы, щетки и диодный мост новые как и реле слева, оно горит зеленым, единственное нет одного предохранителя, самого верхнего левого, как его ставишь сразу загорается ближний даже без ключей

блин как он с боку называется еще 14 вольтов обрабатывает, на нем лампочки еще горят, два провода втыкаются. . забыл как называется. . вот другой такой поставить попробуй.. . само больше в них проблемы есть

Проверь вольтметром какое напряжение выдает генератор. Должно быть не менее 14. И, кстати, аккум по своим характеристикам подходит под твое авто?

Если вы прикурили от другого авто и машина работает, то может быть аккум замкнуло. попробуйте его на другое авто поставить - если и там он не будет работать, то дело в нем. Иначе первое что пришло в голову - генератор не заряжает его, опять же или там уже нечего заряжать т. к. аккум дохлый или генератор навернулся - там есть хрень которую менять надо ремонт встанет в 1000-1200р. любой автоэлектрик вам сменит за минут 30-40.

Акум прекрасно заряжается от зарядника, и держит отлично, с него заводится машина, и работает в разряд, но при снятии клеммы, машина дальше работает, но световые приборы нет

Максим Воробьёв Мастер (1246) Пишешь, что заряд держит. А в вопросе пишешь, что аккум не заряжается. Противоречие какое-то. Из этого следует, что значит генератор не выдает должного напряжения (я тебе написал какое оно должно быть)

конечно зря ты снимал клемы, но раз пронесло то все гуд, если не горит лампа значит тока на АКБ идет, смотри АКБ замерь напругу на нем, по моему он умер .

Чё мудрить-то? При работающем движке низзя сымать клеммы с АКБ - выходит из строя реле - регулятор (таблетка, шоколадка) . На 100% и у Тебя на "шохе" та же причина!

придётся гену разбирать. если напряжение при работающем двиге не превышает 13,5 в то:
1 обрыв одного или более диодов в диодном мосту.
2 обрыв одной из трёх обмоток статора
3 межвитковое замыкание якоря (при этой неисправности генератор сильно греется)

Доброй ночи. Проблема в следующем оставил машину в гараже, сегодня прихожу аккум разряжен полностью, начал проверять в чем причина. Проверка показала что есть замыкание, все предохранители целые. Поставил другой аккум, как только присоединяешь клемы начинает бещено щелкать реле по ходу поворотников, но сами поворотники не моргают, ну и все в том же духе когда замыкает что то. Помогите пожалуйста разобраться и найти где замыкает, с чего начать? Есть какая то методика определения местоположения замыкания? Прошу учесть то что когда я оставлял машину все было в полном порядке, то есть замыкание случилось само по себе после моего ухода. Какие есть мысли.

Возможно и сигналка, точно не понял, так как был один, и надолго накидывать клемы не решился
свернуть ветку

Отключи питание от сигналки и накинь клемы, если нет замыкания значить сигналка мозги парит!
свернуть ветку

блин столько написал, а контакт сбросил.
теперь сокращу:
1. вытащи все предохранители . если дефект искрения ушел, вставляй по одному и найдешь нужную тебе ветвь, где что-то не так работает.
если не уйдет, то смотри ветви запитаные до предохранителей или отдельно. сигналка или магнитола часто сами по себе питаются.
ну и выясни что щелкает. ничего не случится, если клемму оденешь, кроме того, что акум будет немного разряжаться.
свернуть ветку

я снимал предохраны, эффект не ушел(((((((( даже ума не приложу с чего начать, еще назло морозы такие, а завтра надо сделать ласточку по-любому!((((((
свернуть ветку

Михаил Дрофин8 Тупо мультиметром проверил на писк между плюсовой и минусовой клемами аккума, естесственно при снятом аккумуляторе
свернуть ветку

Никита, протите и что в цифрах показал мультиметор. Или вы считаете что проводников между (+) и (-) в машине нет.
свернуть ветку

Могу ошибиться но сначала показал 1200 и упало до 070, но мне кажется если все потребители питания выключены, то проводников между плюсом и минусом не должно быть, разве не так?
свернуть ветку

тестер пищит иногда и при 40 Омах.. а уж в машине достаточно открыть дверь, соединится цепь лампочки освещения салона. 2 шт по 5 Вт - 10Вт примерно 1 А - соотв. всего 12 Ом (навскидку). тестер пищать будет обязательно.
тестер в режим 10А и включай последовательно с акумом. смотри ток.
часы, магнитола, сигналка включены ВСЕГДА и ПОТРЕБЛЯЮТ ток ВСЕГДА. даже когда казалось бы ничего не делают.
свернуть ветку

Кстати часы у меня отключены, магнитолу я вывел с кнопки, пищит разве что из за сигналки, получается если я правильно понял, что если вытащить предохран сигналки, то тестер пищать перестанет, т. к. потребителей не будет ?!
свернуть ветку

Никита , поставь АКБ , включи и выключи сигнилку при закрытых дверях и нажатом концевике капота , заведи машину , проверь зарядку и если все в порядке проверь утечку тока амперметром .
При той методике что ты написал якобы коротыш и генератор может показать .
свернуть ветку

Михаил, я попробовал с сигналкой, она просто не реагирует, когда включаешь габариты они светят ужасно тускло, кстати когда накидываешь клему втакт релюшке мигают лампочки дверей, про завести машину и речи нет((((((((((((((((((((((( Тем более не спроста новый аккум разрядился вообще полностью за 12 часов((((((((((((
свернуть ветку

да не факт, что замыкание есть ))
при замыкании ток очень большой и должен перегорать предохранительный элемент.
в данном случае это называется просто "потребление энергии". правда нами нежелаемое.
ток при всем выключенном и закрытых дверях должен быть в пределах 100мА, да и то это многовато. акум будет садится, есл машина не ездит каждый день. но терпимо. токи порядка 1А указывают на потребляемую мощность окото 10-12 Вт (скажем лампочка осталась гореть в салоне) и т.д.
3А - 36Вт - вентилятор печки к примеру
5А и более - уже что-то совсем серьезное. сродни стоп-сигналам (42 Вт) или фарам..

2. когда снимал все предохранители и одевал клеммы щелкало какое то реле?? или тестер пищал? может сигналка пыталась вернуться в свой режим..
в общем, если без предов идет потребление - ищи цепи, корорые раюотают без них и которых(вероятно) в машине не было.. и которые подключены своими проводами и предами. типа магнитолы, сигналки, вольтметров разных, компьютеров и т.п. (ну стартер без преда вроде еще )) )
свернуть ветку

Так поставь полностью заряженый АКБ , а после проверяй . При полу дохлом АКБ проблему не найти .
свернуть ветку

Вопрос, как завести Жигули, у владельцев “классики” может возникнуть в 5 случаях: сломался замок зажигания, потерялся ключ, разрядился аккумулятор, не крутит стартер или на улице сильный мороз. Если не знаете как действовать в одной из таких ситуаций, то читайте статью.

Как можно заводить Жигули когда стандартный вариант с ключа невозможен отмечено в таблице.

Варианты	без замка зажигания	проблемы с проводкой	нет ключа	сел аккумулятор	акб отсутствует	не работает стартер	сильный мороз
Варианты	Ситуация
с проводов	✓	✓	✓	✘	✘	✘	✘
с толкача	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
напрямую отверткой	✘	✓	✘	✘	✘	✘	✘
кривым стартером	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
с подсосом*	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓

*подсос используется для дополнительного обогащения смеси и облегчения запуска непрогретого двигателя в любых ситуациях, но если в теплую погоду запустить холодный мотор можно и без него, то в мороз это очень проблематично.

Как завести Жигули без ключа

Знать вариант как завести ВАЗ классику без ключа нужно в случае поломки замка зажигания (заклинивание, пригорание контактов и т. д.), а также если случился облом/потеря ключа. Запустить двигатель можно просто проводами, причем двумя вариантами. Первый способ – правильно соединить те, что на замке. Второй, позволит обойтись без замка, – замкнув провода под капотом.

Как завести Жигуль с проводов

К замку зажигания на Жигулях подведено 5 проводов, из которых один (красный) запускает стартер, а еще четыре – замыкают бортовые цепи (зажигание, свет и т.д.). Отсоединив провода от замка зажигания и подсоединив их друг к другу так, как это обычно делает замок, получится завести ВАЗ без ключа.

Пошаговая инструкция как завести Жигули без замка зажигания:

Видео как завести Жигули без ключей

Нужно скинуть клеммы всех проводов с тыльной части замка.
Сверить цвета со схемой. Это нужно на случай, если после ремонта до вас кто-то менял их без соблюдения заводской расцветки.
Замкнуть клеммы белого и зеленого (согласно схемы), чтобы включить зажигание.
Соединить клеммы черного и коричневого провода для необходимости включения светотехники.
Для включения стартера, чтобы завести Жигуль, остается чиркнуть соединение белого и зеленого проводов с клеммой красного.

Во избежания короткого замыкания во время движения, рекомендуется отдельные соединения проводов, белого с зеленым и черного с коричневым, обмотать изолентой.

Как завести Жигули проводами без замка зажигания

Как завести Жигули с проводов: видеоинструкция

Альтернативный способ запустить двигатель карбюраторной классики без ключа зажигания – проводами под капотом. Для этого потребуется отрезок одножильного кабеля, длиной около 1,5-2 метров. Порядок запуска такой:

Соединяем клемму “+” аккумулятора с клеммой “+” катушки зажигания, используя провод около 1,5 метра.
Второй отрезок, с длинной 50 см, тоже соединяем с плюсом АКБ но берем в руку.
Отсоединяем клемму зажигания, идущей к стартеру от салонной косы и касаемся этой клеммы вторым концом короткого провода.

Разблокировка руля без ключа

Если был утерян ключ, но при этом включена блокировка руля, то чтобы нормально ехать без ключей, недостаточно завестись проводами. Что делать, если руль заблокирован?

Отпереть заблокированный руль Жигулей можно тремя способами:

Как разблокировать руль на классике ВАЗ

Для не вандальной разблокировки руля потребуются исправный замок (который и нужно позаимствовать с других Жигулей или купить), а также плоская отвертка. Порядок работ такой:

Отверткой снимаем металлическую накладку с личинки (секрета) замка.
Поддеваем и вынимаем личинку.
Аналогично снимаем личинку замка, к которому есть ключ.
Вставляем исправную личинку и разблокируем руль поворотом ключа.

Как завести Жигули прямо на стартере

Если проблема не в замке, а в проводке, и замыкание клемм ничего не дает – можно попытаться завести Жигули, подавая ток прямо на стартер в обход замка, так же как например когда не работает втягивающее либо реле стартера. Это делается замыканием контактов, воспользовавшись отверткой либо куском толстого провода.

Как завести напрямую

Запуск стартера на прямую отверткой или плоскогубцами

Заводить машину напрямую со стартера получится двумя способами. Первый, классический, – замкнув отверткой контакты силового провода и управляющий втягивающего реле. Второй, применим при проблемах с проводкой, нужно подать питание на стартер проводом прямо с АКБ.

Первый способ завести Жигули напрямую выглядит так:

Включаете зажигание, так как как завести Жигули отверткой без подачи питания на катушку не получится.
Открываете капот чтобы подобраться к стартеру, который расположен внизу со стороны АКБ.
Замыкаете на стартере отверткой силовой (толстый провод от АКБ) и управляющий контакт втягивающего реле (тонкий провод).
Быстро убираете отвертку, как только мотор заработает.

При запуске ВАЗ классики отверткой важно не касаться других металлических частей, чтобы не вызвать КЗ.

Второй способ такой же, но вам понадобится отрезок провода. Нужно:

Открыть капот, включить зажигание.
Соединить кусок провода одним концом с плюсом АКБ, а вторым – с проводом, идущим на втягивающее стартера от косы.
Отсоединить провод, когда мотор заведется.

Запуск двигателя Жигулей без стартера

Если не работает стартер либо сел аккумулятор, то можно завести Жигули с толкача или с кривого стартера. Каждый из методов рассмотрим подробно по отдельности.

Как завести с толкача

Толкать машину самому можно и по ровной дороге, но там нужна будет определенная техника, лучше действовать если есть горка/уклон.

Как завести машину с толкача

Запустить Жигули с разряженным аккумулятором с толкача самому можно таким способом:

При наличии помощника или другой машины все проще. Достаточно:

Зацепиться тросом или попросить помощника толкать и сесть за руль.
Когда машина-буксир или помощник наберет скорость – нажать сцепление и включить передачу.
Как только мотор заработает – нажать сцепление и снова включить нейтраль, остановиться (если толкает человек) или дать сигнал остановки буксирующему и тоже остановиться за ним.

Если имеется хороший уклон – можно просто выкатить машину на него, чтобы она катилась вниз, сразу сесть за руль и начать движение.

Запуск мотора вручную

Запуск ВАЗ-а с кривого стартера

Установить нейтральную передачу.
Включить зажигание.
Открыть подсос.
Подкачать бензин в карбюратор.
Вставить кривой стартер.
Взять ручку так, чтобы все пальцы находились с одной стороны (большой вместе с остальными, а не напротив).
Крутить ручку до запуска (сверху вниз по часовой стрелке).

Держать пальцы вместе нужно для того, чтобы в случае обратной вспышки (если искра пройдет рано и вал двинется не в ту сторону) или подклинивания механизма зацепления не получить травму руки.

Полезная рекомендация от владельца ВАЗ 2101: накачав бензин бензонасосом проверните сначала раз 5 потихоньку, затем сядьте в машину и вытяните подсос. Выжмите раз 10 педаль газа и включите зажигание. После чего ручку кривого стартера установите в положение “5 часов” и резко прокрутите ручку по часовой стрелке. Двигатель сможет завестись со второго-третьего раза. Прокручивать нужно в перчатках либо с намотанной тряпкой. Не старайтесь маслать им как швейную машинку, — нужен один резкий рывок. Будьте аккуратны не только с расположением пальцев на ручке, но и с тем, чтобы после запуска не пробить радиатор. Конец кривого слетает с храповика и очень легко бахнуть им куда либо в сторону!

Как завести Жигули без аккумулятора

Если под рукой совсем нет аккумулятора (украли, закоротило банку и т.д.) – просто так запустить машину не выйдет. Дело в том, что на классическом семействе ВАЗ (как и большинстве авто) используется генератор, требующий внешнего возбуждения. Чтобы возбудить обмотки, понадобится хоть какой-то источник тока, способный выдать около 12 вольт. Можно попробовать и меньше, но если источник будет совсем слабым (вроде литиевой батареи от портативной электроники) – не факт, что получится.

То есть, без внешнего питания ничего не выйдет, а вот при его наличии можно завести Жигули без аккумулятора одним из способов, описанных выше (с толкача, с горки, с кривого, тросом).

Перед манипуляциями желательно изолировать клемму плюс, идущую к АКБ, чтобы не допустить КЗ при работе.

Для возбуждения генератора надо:

Соединить минусовой контакт источника тока с массой (например, корпусом генератора или минусовой клеммой для АКБ).
Снять с генератора клемму возбуждения (тонкий провод).
Подключить источник тока плюсом к клемме на генераторе.
Попытаться запустить машину, используя один из способов пуска без стартера.
После запуска мотора убрать источник тока и вернуть клемму возбуждения на место.

Как заводить Жигули в мороз

Так выглядит подсос на ВАЗ-2107

При наступлении сильных морозов многие владельцы Жигулей испытывают проблемы с запуском, причины которых кроются в усталости АКБ, загустении масел, и в тонкостях работ карбюратора или ГБО из-за трудности испарения. Чтобы завести эту машину зимой придется работать подсосом, греть карбюратор и выжимать педаль сцепления при прокручивании стартером.

Запуск двигателя Жигулей в сильный мороз

Чтобы завести классику ВАЗ в сильный мороз, нужно всего лишь вооружиться бутылкой с горячей водой. Для запуска необходимо:

Набрать в бутылку горячей воды. Для удобства можно проделать в пробке отверстие и вставить туда трубку.
Открыть капот и вручную накачать бензина в карбюратор.
Поливать горячей водой впускной коллектор, идущий от карбюратора до его нагрева.
После того, как коллектор прогреется (а от него станет теплее и карбюратору), включить зажигание и вытянуть подсос на середину или сильнее.
Выжав педаль сцепления, для снятия нагрузки с мотора, завести мотор со стартера. Для упрощения смесеобразования можно делать прогазовки.
Если с первого раза не вышло – выждите минуту и повторите запуск стартером снова.

Как запускать карбюраторный двигатель Жигулей зимой

Как заводить Жигули с подсосом в мороз – видео

Как заводить машину на газу зимой

Если бензина не осталось, а ударили морозы – придется немного больше заморочиться, так как завести ВАЗ на газу зимой сложнее. У пропан-бутана относительно высокая температура кипения (от -1 до -42, зависимо от пропорций газов в смеси) и при испарении он дополнительно отнимает тепло, хуже воспламеняется.

Куда нужно лить горячую воду чтобы отогреть редуктор

Для запуска от ГБО нужно прогревать не только коллектор, но и редуктор газового оборудования. Сделать это можно точно так же, используя бутылку с горячей водой. Грейте редуктор потихоньку поливая на него кипятком. Включив кнопку ГБО, вытяните на половину ручку подсоса (можно минутку подержать ногу на нажатой педали акселератора), запускайте двигатель так само с выжатым сцеплением. Заведенному двигателю дайте еще поработать с подсосом, но при этом не стоит давать газу выше 1200 оборотов до прогрева иначе редуктор замерзнет и тогда без бензина уже не обойтись.

Если ваша машина совсем бензин “не нюхает”, то рекомендуется поставить на вторую камеру наружный подогрев с терморегулятором и подогреватель ОЖ. Помните что постоянный запуск на газу не прогретого до 50 градусов двигателя снижает ресурс редуктора в 2 раза!

Как завести инжекторные Жигули

Проблемы запуском двигателя ВАЗ инжектор могут возникать реже, но в зависимости от ситуации, сделать это может быть как проще так и сложнее.

Нюансы и отличие в запуске инжекторных Жигулей:

завести инжекторный Жигуль без ключа можно так, как и карбюраторные;
нет возможности завестись с кривого стартера;
запуск с севшей АКБ или вовсе без аккумулятора может вызывать больше трудностей.

@andrienko.1966 --> В большинстве случаев достаточно тщательно очистить контактные поверхности и надёжно зафиксировать соединение. При деформации клеммы желательна её замена.

@andrienko.1966 --> Практически единственной причиной появления слоя рыхлого окисла на клеммах батареи является взаимодействие свинца, из которого они изготовлены, с парами кислоты. Наличие регулярно появляющейся шапки из окисленного свинца не только снижает надёжность электрического контакта, но и является поводом для тщательного анализа ситуации.

@andrienko.1966 --> Единственной причиной нагрева аккумуляторных клемм является плохой электрический контакт в месте соединения.

@andrienko.1966 --> При накидывании клеммы у меня тоже искра есть, но не сильная. Но аккумулятор не дохнет. Раньше был накопитель для усилка, аккумулятор подыхал, отключил все ОК.

@andrienko.1966 --> Добавлю что мафона нету временно и саб соответственно отключен. кроме сигналки ни чо не питалось. Правда советик подкинули что можно по одному предохранителю отключать и накидывать клеммы, вот на каком предохранителе прекратится искра, то значит там искать.

@andrienko.1966 --> На современных автомобилях при подключении минуса небольшое искрение допустимо. Его даже можно замерить тестером на разрыв. Мне спец говорил что допустимо до 0,2 ампера. Если больше то надо искать причину. Сухими руками можно отсоединять и плюсовую и минусовую клеммы, током не ударит. По правилам сначала отсоединяют минус а потом плюс, соединяют сначала плюс а потом минус.

На АКБ 13.4 при включении зажигания-11.8, накидываю провод(+) на катушку зажигания показывает 8.1.

Причины и их устранение, с чего начать.

Много лет использовал вуометр. Этот электронный прибор предназначен для сравнительной оценки параметров системы зажигания и режимов работы четырехцилиндрового двигателя автомобиля.

Пользовался 6СТ 62, сейчас почемуто не рекомендуют (покупал 6 лет тому назад). Какую модель посоветуете? Сухой или электролит.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Не ну надо понять коротковременно это при прикосновение только потому что потребители включены. Или это замыкание + на массу. Греется сразу клемы, провод? Это может замкнуто провод + от АКБ к стартеру. Бывает от там задевает трубку по которой ОЖ течёт.

Читайте также: