Замок задних дверей уаз буханка своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

На такой случай можно чуть усложнить схему для возможности открывания двери снаружи, подачей напряжения от внешней АКБ на потайной контакт. А там стоит реле, которое перекидывает одно плечо моста актюатора на этот же контакт. При одной полярности на контакте актюатор закрывает, при другой - открывает.

Мне кажется, что замки подобного (независимого от штатного запора) типа имеет ставить на все двери, поскольку надежность УАЗовских замков вызывает большие сомнения. В плане энергонезависимости я делаю такую систему: управление замками реальзованно через сигнализацию. Она запитана от собственного небольшого аккума через преобразователь-конвертер от бортсети. При отключенной массе от основного аккума работает только аккум сигналки, он развязан от остальных потребителей. В случае посадки этой батареи - предусмотрен в неприметном месте выход через еще одну развязку для подключения внешнего питания на сигналку. Прямого управления замками это, разумеется не дает, надо иметь пульт от сигналки. Такая конструкция представляется мне достаточно защищенной как от отказа, так и от нештатного доступа.

Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?

Я такое делал. А именно- электроблокировку на штатный замок.

Только для начала: а оно тебе надо? если у тебя 3962, 3741 или 2206 то зачем? открываешь заднюю боковую дверь и изнутри отпираешь распашные двери (закрытые, естественно, наглухо изнутри, например, болтом с барашком- для пущей неприступности автомобиля). Ведь не постоянно же ты их будешь открывать? или у тебя боковая дверь заварена?
Так что мой совет- не выдумывай, а сделай солидный запор изнутри! А вот остальные двери- обязательно с электроблокировкой! Потому что заводские замки- полная ерунда.

Ну а если все-таки надо электропривод на задние двери (например, я делал, потому что машина была 3909- с перегородкой ), то я делал так: ничего не переделывал, а просто оснастил штатный замок электроблокировкой. Фотки нет, на словах объяснить сложно. Принцип такой- деталь, скажем, э-э-э, "засов" вдвигается в корпус замка и блокирует возможность поворота ручки. Вот этот "засов" и шевелит активатор. Разбери замок и посмотри как он работает, там все поймешь! Основная задача- хитрая подгонка сложной формы этого засова и исключение его смещения внутри замка (во сказанул! )
Точно такая же конструкция стоит у меня сейчас на верхней дверце багажника 31514. Работает уже 7 лет (тьфу*3)
Будут вопросы-пиши, попробую ответить

В продолжении предыдущей статьи о закрытии задних дверей решил описать продолжение.

Вот все говорят евро ручки, евро ручки, а как насчет япона ручек? :-) и замков.

Сразу скажу идеи не мои, мое только воплощение.
Если узнаете у кого я спер идею скажите пожалуйста, я забыл у кого видел подобное.

Наметил место для нового замка и отрезал не много

был у меня в запасе замок от Нисана

Теперь задние двери закрываются друг относительно друга, Т.е. правая закрыта на запоре, левая закрывается за счет правой.

Далее чуток примерил ручку, кажется от митсубиси

далее взял лист метала и сделал из него заготовку

Далее из чего попалось под руку сделал крепление ручки.

далее отметил необходимое отверстие

Обработал болгаркой все сопли

Механизм открывания реализовал так

Все работает! открывается и закрывается УРАААА!

Итог: вместе с запором, мне кажется, получилось на много другой уровень как безопастности, так и удобства, комфорта, отрывается и (самое главное) закрывается очень мягко и тихо, без усилий. По безопастности, тут даже два уровня защиты, первый это запор, не даст само открыться дверям, но если все же он сломался то сам замок, который находится по середине, не даст распахнутся дверям. Плюс ко всему есть возможность легко поставить центральный замок.

На весь день было запланировано сделать только замок, а получилось относительно быстрее, и время еще оставалось… дурная голова рукам покоя не дает.
прибавляем +10 к мощности двигателю!

примерно намечаем, что можно максимально отрезать, что бы попасть аккурат в проемы усилителей двери и пилим

Подсмотрел у себя на калдине, что углубление примерно 6 см. выгнул так же.

Рассказ о том как выглядит процесс замены личинки замка средней двери УАЗ 452.

Снимаем внутреннюю отделку двери. Здесь красным показано какие два болта держат замок — внутреннюю ручку замка.

Выкручиваем четыре болта с торцовой части двери. Средние два непосредственно крепят наружную ручку двери.

Подергав наружную ручку на себя, подковыривая — вынимаем. После этого внутренний замок легко вынимается из двери.

Здесь показано место нахождения штифта, вокруг которого вращается ручка ручки, железный "клюв" и пружинка.

Выбили штифт. Чтобы вытащить личинку из ручки нужно нежно выкрутить маленький медный винтик. У меня он при выкручивании сломался. Таким нехитрым образом я запорол ручку. Этот винтик очень важный, он вкручен в канавку на личинке, таким образом винтик не дает личинке выпасть из ручки, при этом личинка вращается вокруг оси, если вставлен ключ.

Так выглядит сломанная личинка.

Из-за того, что железячки внутри не подпружинены пружинками, которые заржавели и развалились — дверь открывается любым ключом и даже отверткой.

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

пластина;
скоба;
кривошип;
возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Снятие замка передней двери

Снятие замка передней двери производите в следующем порядке:

Снимите крышку 26 (см. рис. 317) люка, как указано выше.
Отверните винты крепления наружной ручки 25 и снимите ее вместе с корпусом.
Отверните винт крепления внутренней ручки и снимите ее вместе с облицовочной розеткой.
Отверните винты крепления привода замка.
Отверните винты крепления замка и утопите выступающую часть стержня привода.
Снимите замок 23 вместе с тягой и приводом через люк.

Установку производите в обратном порядке.

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Снимаем "стопорный полумесяц" (не знаю научного названия детали) и вынимаем ручку.

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

go_patriot

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Как поменять ручки двери на уаз буханка

04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
03:36
04:43