Замкнула проводка ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Короткое замыкание

Всем добрый вечер! Возникли проблемы со стартером. Не успел я их решить, как другое навалилось. Чтобы проверить стартер я снял его и положил на двигатель, включив ключ на старт он заработал и сместившись замкнул мне всё к чертям. Теперь у меня даже сигналка не пищит при подключении аккумулятора и вообще вся электроника не работает. Подскажите что могло замкнуть и с чего начинать?

На черном ящике есть напряжение?
Смотри еще контактную группу замка зажигания, скорее всего она сплавилась.

Вот перед тобой фрагмент схемы на которой видны основные провода питания всего авто.
От минуса акб два чёрных провода, проверь их, один идёт с клеммы на корпус авто, второй на сам мотор.
От плюса акб видим два провода, один на сам стартер, ты его хорошо знаешь уже, но от него питается только стартер, а проводку запитывает второй провод, который потоньше, он от клеммы идёт на генератор. Из задней крышки генератора торчит болт к которому этот провод с клеммы акб идёт и с этого же болта отходят ещё два розовых провода в блок предохранителей, один в крайнюю фишку с проводами второй в соседнюю. Всё это находится под капотом в моторном отсеке. Вот для начала проверь эти провода, целы ли. Если батарея заряжена и исправна и эти пять проводов целы то хоть что то в машине должно работать, хоть сигнал хоть плафон освещения внутри.
Проверяй это а дальше будем смотреть, может всё и оживёт.

А чем там могло замкнуть на массу? Только контактным болтом на втягивающем. Вот эти провода с АКБ и надо смотреть, включая клеммы, одеваемые на АКБ. А разъемы в блоке реле и предохранителей - зачем? Замок зажигания - зачем? Там же коротнул прямой провод с АКБ. Или нет?

Разъемы в блоке реле и предохранителей упомянул для полноты картины, что бы знал владелец в своей машине все наиглавнейшие провода которые дают питание буквально всей остальной проводке.
То что замкнул провод стартера это понятно, остальное и ни при чём, однако было сказано что кз произошло при прокрутке стартера с замка зажигания а это значит что в момент кз были запитаны практически все цепи в авто.
Не известно завёлся ли мотор тогда и сколь долго длилось кз при том что возможно замок так и остался включеным.

Мужики, не судите строго! При КЗ повредилась проводка массы на кузов (изолента наше всё!). Со стартером по той же причине были проблемы с запуском, только с контактом на кузов. Теперь вопрос в другом. При сильном морозе идеальная зарядка аккумулятора. По мере прогрева двигателя зарядка падает практически в белую зону. Интегралка (она же регулятор напряжения)?

Тут три варианта:
1. ремень генератора
2. проверить АКБ нагрузочной вилкой
3. снимать гену на ревизию

Решил я заменить заднюю проводку (которая идет от блока предохранителей по правой стороне пола в багажник ) так как старая начала где то замыкать а там где она подключалась к платам задних фонарей была похожа на лохмотья скрученные между собой кое как.ну и начал я с того что очистил багажное отделение и в том числе снял коврики и пластик, что закрывает бак, так как они мешают, в салоне снял задний диван и пластик правого порога

Далее отсоединил минусовую клемму так как мы все таки с проводами имеем дело

Отсоединять я ее начал с плат задних фонарей, там две фишки и масса на каждую из них (у меня они креплись на болты держащие рамку с номером).

далее отсодинил ее от фишки на которую идут провода на датчик топлива, на обогрев заднего стекла и подсветку номера

, следом проводка отсоединяется от проводов что уходят в стойку на освещение салона,

ну и завершается демонтаж этого шлейфа отсоединением от монтажного блока (две последние фишки справа, трудно перепутать )

Перед этим по идеи еще надо отсоединить провод идущий на концевик передней правой двери но у меня он был давно оборван и я протянул новый отдельно от этой проводки, по этому я пропустил этот шаг.

И наконец пришло время новой проводки

Как потом выяснилось мне досталась проводка 2104, ничего серьезного подумал я (как же я ошибался) и начал установку.
Прокладывал уже в обратном порядке и соответственно начал с подключения к монтажному блоку

Так как я уже полез туда я привел в порядок провода цз и правого стеклоподьемника, так как они были в плачевном состоянии

Первое с чем я столкнулся это то что проводка нового образца под поздние авто, у которых два фонаря в стойках, а у меня ранний авто с одним плафоном в потолке, но разница лишь в том что в новой проводке два комплекта проводов освещения салона и поэтому я подключил один а второй аккуратно смотал и отложил(отрезать не стал, может пригодятся для каких ни будь доработок )

Далее я начал подсоединяться к фишке с проводами обогрева, датчика топлива и освещения номерного знака . Но там где должна быть фишка на новой проводке просто провода с клемами, в добавок цвета проводов новой проводки немного отличаются от заводских (в место синего с черной полоской голубой с черной полоской вместо оранжевого желтый и т.д.)
Погуглив распиновку фишек монтажного блока я нашел куда какой провод идет. Когда все подключил то заметил что отсутствует провод по которому идет + на обогрев, пришлось снять со старой (благо он был цел и не вредим) вместе с недостающей фишкой

Через нее я уже и подсоединил провода окончательно
И казалось бы осталось дело за малым — подсоеденить фишки на платы фонарей, но каогда я это сделал и решил проверить то увидел что у меня работает все кроме задних фонарей, датчик уровня топлива, освещение салона и подсветка номера работали а вот фонари не подавали ни единого признака жизни .Что бы исключить вариант того что подключил что то неправильно я убрал лишние четверошные провода, которые как я понял идут на омыватель и дворник заднего стекла, проверил все еще раз но результат нулевой .Затем я рассмотрел сами фишки и понял что провода внутри обжаты на от****сь и о каком либо контакте не может идти и речи .
Было решено взять старые ремонтные фишки со старой проводки так как они относительно новые и заменить ими это убожество .
На следующий день я купил термоусадку и отправился в гараж закончить начатое.
Первым делом срезал фишки с новой проводки и снял ремонтные со старой
Далее зачистил провода там и там и накинул на каждый термоусадку что б не забыть

Соединять решил холодной пайкой (скруткой) так как паяльника по друкой небыло.Для начала подкидывал по одному проводу(Поворотники, стопы, габариты, противотуманки и задний ход) проверяя работу каждой лампочки, а после скрутил основательно и закрепил результат термоусадкой.
На мой взгляд получилось неплохо.
После собрал фонари и еще раз проверил работу, все работало исправно поторебовалось только заменить лампочку заднего хода.

Что бы провода не разбредались решил их полностью произолировать, сначала хотел использовать гофру но тогда бы не получилось закрепить ее на заводских креплениях, по этому решил использовать изоленту все равно будет ставится ворсовая обивка и все это закроется и ничего не будет видно

На этом замена проводки подошла к концу, оставалось только поставить на место пластик и задний диван.

В итоге скажу что теперь я доволен что у меня стоит исправная проводка, а не задубевшие лохмотья которые где то замыкают, и наконец то за 3 года владения на этой машине заработали огни заднего хода)

Еще зимой у меня начались глюки с проводкой . На тот момент проблема была решена перемычкой вместо реле стартера и подобные глюки исчезли. Однако спустя пару месяцев началась свистопляска. Периодически стал пропадать сигнал, периодически стала пропадать зарядка, периодически стал пропадать электровентилятор (хотя он и не стоял на машине, но он лежал в багажнике и при попытке его установки на машину он последний раз прокрутился и больше это делать не стал). И потом пропало всё вышеперечисленное. Делать было нечего, решено было менять проводку целиком, т.к. в салоне она была заколхожена неизвестной мне сигнализацией, от которой остались только жгуты проводов, а подкапотная проводка обрадовала меня оплавившимися фишками. Потом я залез в монтажный блок и понял, что его менять тоже надо.

Монтажный блок нового образца с ножевыми предохранителями. При прозвонке тестером КЗ возникало в любом месте по пыли и окислам.

Перед установкой вся проводка была прозвонена тестером на правильность распиновки, практически всё сошлось со схемой (разве только провода включения передних фар на выключателе были отзеркалены и всё). Казалось бы, что проще? Повесил всё на место, воткнул в монтажный блок и всё заработало как и было раньше. А НИФИГА!

Монтажный блок, как оказалось, имеет отличия, хотя он тоже нового образца. В итоге у меня по старой схеме (а проводка под старую схему один в один) не страбатывает вентилятор при замыкании контактов датчика температуры и постоянно работают фароочистители, т.к. срабатывает реле фароочистителей. Нет, конечно можно их вытащить и не пользоваться ими, но я-то привык ими пользоваться. У меня они и на девятке стояли и работали — вещь в крайней степени нужная. А чтобы не быть голословным — я записал видео, на котором это всё видно.

И если проблема с вентилятором решается легко и надёжно, что собственно я и хочу сделать — собрать независимую от монтажного блока схему на отдельном реле, то решение проблемы фароочистителей для меня куда сложнее, т.к. мне в крайней степени тяжело дружить с электрикой.

Собственно вопрос знатокам. Как решить проблему фароочистителей?

Лада 2107 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 12

Про дворники — спасибо большое, на досуге поизучаю, а вот вентилятор я всё равно кину на отдельное питание, хоть и смог сделать его через ЧЯ. Пусть будет две резервных системы, мало ли что — жигули, всё таки

что касается вентилятора, рекомендую его в первую очередь убрать из ЧЯ. Этот узел крайне желательно сделать автономным, с учётом особенностей монтажа, что по ссылке (толстыми проводами плюс и минус, и запитать непосредственно от клемм АКБ). Ну и рекомендую взять на вооружение ВАГовский датчик (всё это по ссылке про вентилятор)

Кидаю фото куда нужно поставить диод. Диод нужен обычный, размерами примерно 5мм хватит.
Проблема с омывателем решится.
Дворники на классике автоматически не включаются при включении омывателя.

С вентилятором нужно не только перекинуть провод с ш7/7 на ш7/6,
но и кинуть доп провод с плюсом на ш8/7 чтобы реле 4 работало!
Если не поможет то тогда делать отдельную схему.

я решил вынести питание вентилятора на отдельную независимую от зажигания схему, чтобы лишняя нагрузка не шла через монтажный блок. За подробную консультацию по месту впайки диода премного благодарен! Хотя я уже собирался завтра паять диод непосредственно в само реле на 86 контакт

диод впаял, перемычку кинул — теперь фароочистители работают при ближнем от подачи команды с подрулевого переключателя, система вентилятора собирается при смыкании контактов идущих на датчик. Появилась странная утечка в полтора вольта и почему-то перестал работать сигнал, хотя в монтажном блоке цепь на сигнал не пострадала — прозвонил))) Основные проблемы побеждены. Спасибо огромное за помощь!

У сигналов два варианта подключения — с перемычкой или с реле. Может быть в этом проблема.
Вычислить утечку думаю можно отключив разъёмы на заднюю проводку и на панели приборов. Если утечка будет, значит она в монтажном блоке или в подкапотной электрике. Если исчезнет — значит она в задней проводке или панели, или в стартере или в генераторе. Может быть в сигналке или магнитоле.

я сдаюсь, я больше не могу. У меня до припайки диода сигнал работал и с перемычкой, и с реле. Но была галиматья с фароочистителями. Теперь фароочистители работают когда надо, но сигнала нет ни с перемычкой, ни с реле. Провода идущие на сигнал прозваниваются от подрулевого и до самих сигналов если ставить перемычку. А между валом руля и кузовом автомобиля земли нет (так должно быть?). Прогревал машину — зарядка была отличная, как убрал подсос — перегорел F10, на приборке упали стрелки зарядки, датчика температуры и пропал холостой. Я больше не могу…

магнитолы нет, сигналки тоже. Проводка новая и под капотом, и коса идущая на приборку. Я вот вспоминаю, что когда я проводку только-только в машину вставил, у меня сразу при включении аварийки выбило предохранитель от этой самой аварийки. Причём не единожды

На рулевом валу должен быть минус (соединение с кузовом).

В новой проводке может быть неправильное подключение. Я на двух машинах менял проводку, и у каждой новой проводки было по два неправильных подключения. Там просто некоторые провода были вставлены не в те места или перепутаны местами.
Тут может быть похожее.
Пред. 10 питает поворотники (через кнопку аварийки), приборы, лампочку тормозов над прикуривателем и эпхх (которая выключает холостой ход) сам блок эпхх и концевик карбюратора. Где-то произошло замыкание и всё это выключилось.
Если генератор типа 2108 то заряд может появиться при прогазовке, (при этом может засветиться лампочка заряда).

Советую для начала посмотреть провода у карбюратора, оранжевый (от пред. 10 как раз) идёт на концевик — может он замкнул если всё случилась из-за убирания подсоса.
Кстати шланг от коллектора можно кинуть на карбюратор мимо электроклапана. тогда холостой ход отключаться не будет.

Если у карбюратора всё нормально то ищем замыкание так: вместо предохранителя подключаем лампочку 21Вт и включаем зажигание и всё шевелим, переключаем. Если появляется замыкание то лампочка загорится в полную яркость.
Может быть что-то в цепи поворотников, так как предохранитель аварийки перегорал тоже.

Сразу скажу точно — замкнуло, когда сработал концевик. Я, если честно, систему ЭПХХ хотел было восстановить, но кажется мне, что надёжнее будет обойтись без неё.

В системе освещения автомобиля задние фонари занимают особое место, благодаря своему функциональному предназначению и способности видоизменить внешний вид машины с помощью тюнинга. От работоспособности задних фонарей во многом зависит безопасность на дороге, т. к. именно по световым приборам, расположенным в задней части автомобиля, водители транспортных средств, идущих позади, могут понять, какой манёвр намерен предпринять водитель впередиидущей машины. Задние фонари ВАЗ 2107 имеют свои особенности, которые необходимо принимать во внимание при эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля.

Устройство и характерные неисправности задних фонарей ВАЗ-2107

Конструкционно задний фонарь автомобиля ВАЗ-2107 состоит из:

левого и правого рассеивателей;
левого и правого токопроводников;
двух ламп мощностью 4 Вт и двух патронов к ним;
шести ламп мощностью 21 Вт и шести патронов к ним;
четырёх гаек М5.

Стоп-сигнал и габаритные огни на заднем фонаре должны быть красного цвета, указатель поворота — оранжевого, указатель заднего хода — белого. Наиболее типичные неисправности задних фонарей ВАЗ-2107:

отсутствие массы на фонаре;
перегорание лампы;
окисление контактов;
обрыв или перетирание проводки;
выход из строя контактов разъёма и др.

Нет массы

Одной из причин того, что не работает задний фонарь, может быть отсутствие массы на нём. Проверить целостность провода массы можно визуально или прозвонив его тестером. Провод массы в штатной комплектации ВАЗ-2107, как правило, чёрного цвета, и на колодке разъёма он занимает крайнее положение. За ним следуют провода:

стоп-сигнала (красный);
габаритных огней (коричневый);
противотуманных ламп (оранжево-чёрный);
лампы заднего хода (зелёный);
указателя поворотов (чёрно-голубой).

Перегорела лампа

Наиболее распространённая неисправность задних фонарей — перегорание одной из ламп. В этом случае потребуется:

Окислились контакты

Окисление или засорение контактов колодки разъёма может быть следствием недостаточно плотного их соединения, а также попадания внутрь блок-фары пыли и других мелких механических частиц из-за износа или пересыхания резинового уплотнителя. Предотвратить процессы окисления и загрязнения контактов можно путём регулярных профилактических осмотров и технического обслуживания всех элементов системы освещения.

Обрыв проводки

Целостность проводки проверяется мультиметром, если место обрыва невозможно определить визуально. Назначение каждого из проводов, приходящих на разъём, можно определить по схеме подключения электрооборудования ВАЗ-2107.

Видео: как улучшить работу задних фонарей ВАЗ-2107

Выход из строя контактов разъёма

Ухудшение контакта в разъёмном соединении платы и штекера может привести к выгоранию дорожки с невозможностью восстановления. В этом случае припаиваются дополнительные провода между разъёмом и патроном или выполняется полная замена разъёма. Следует помнить, что новая плата может быть укомплектована патроном с непружинящим металлом, поэтому имеет смысл сохранить старый патрон. При замене платы следует учитывать, что цвет проводов может не совпадать с цветом на родных колодках, поэтому лучше ориентироваться на порядок расположения контактов, и припаивать провода нового разъёма к проводам в жгуте последовательно по одному.

Схема подключения

На разъёме платы дорожки, ведущие к патронам разных ламп, обозначены цифрами:

1 — масса;
2 — стоп-сигнал;
3 — габаритные огни;
4 — противотуманные огни;
5 — фонарь заднего хода;
6 — указатель поворотов.

Габаритные огни

Габариты на ВАЗ-2107 включаются крайним левым из четырёх клавишных переключателей, расположенных под рычагом управления коробкой передач. Этот выключатель — трёхпозиционный: габаритный свет вместе с освещением номерного знака и подсветкой приборов включается во втором положении.

Габаритные огни включаются трёхпозиционным переключателем, расположенным под рычагом переключения скоростей

На блоке предохранителей, который расположен под капотом автомобиля возле лобового стекла ближе к пассажирскому сиденью, предохранители задних габаритов установлены под номерами F14 (8А/10А) и F15 (8А/10А). При этом предохранитель F14 отвечает за работу габаритных огней левой передней фары и правого заднего фонаря, а также:

лампы, сигнализирующей о работе габаритов;
подсветки номерного знака;
лампы подкапотного света.

Предохранитель F15 установлен в цепи габаритных огней правой передней фары и левого заднего фонаря, а также:

подсветки приборов;
лампы освещения прикуривателя;
подсветки вещевого ящика.

Если не работает одна из этих ламп, следует убедиться в целостности предохранителей F14 и F15.

Стоп-сигнал

Включатель стоп-сигналов расположен на держателе подвески педали тормоза. Включение стоп-сигнала происходит следующим образом: при надавливании на педаль тормоза пружина во включателе нажимает на штифт управления. Одновременно с этим контакты во включателе замыкают цепь фонарей стоп-сигнала. При отпускании педали тормоза штифт возвращается в исходное положение и стоп-сигнал гаснет.

Если на ВАЗ-2107 не работают стоп-сигналы, следует убедиться в том, что причина неисправности не в выключателе. Для этого необходимо откинуть наконечники питающих проводов и поставить между ними перемычку: если стоп-сигналы включатся, следует ремонтировать или менять выключатель. Для замены выключателя стоп-сигнала необходимо повернуть его по часовой стрелке на 90 градусов и извлечь из крепления. Установив новый выключатель, следует убедиться в том, что шейка переключателя плотно прилегает к педали тормоза и повернуть его на 90 градусов против часовой стрелки. Регулировка нового выключателя происходит автоматически при нажатии педали тормоза. Выключатель работает нормально, если стоп-сигнал включается не ранее, чем педаль тормоза переместится на 5 мм, но не позже, чем она будет нажата на 20 мм.

В цепи стоп-сигнала установлен предохранитель F11, который, помимо этого, отвечает за работу внутреннего освещения кузова.

Некоторые владельцы ВАЗ-2107 устанавливают дополнительный стоп-сигнал, чтобы подаваемые водителем сигналы были более заметны на дороге. Такой стоп-сигнал размещается, как правило, на заднем стекле внутри салона и работает на светодиодах.

Фонарь заднего хода

Фонарь заднего хода не принадлежит к числу обязательных, однако, его использование может существенно повысить степень безопасности автомобиля. Этот световой прибор срабатывает при включении задней передачи и выполняет функции:

освещения участка дороги и предметов, расположенных сзади автомобиля при движении задним ходом в тёмное время суток;
информирования других участников движения о том, что автомобиль перемещается задним ходом.

В цепь фонарей заднего хода подключён предохранитель F1, который отвечает также за электродвигатель отопителя, очиститель и омыватель заднего стекла.

Задние противотуманные фонари

Включить задние противотуманные фонари ВАЗ-2107 можно третьей кнопкой слева из четырёх, расположенных под рычагом управления КПП. Следует помнить, что противотуманный свет включается только при включённом ближнем свете фар. В цепь противотуманных фонарей подключён предохранитель F9.

Тюнинг задних фонарей ВАЗ-2107

использования светодиодов;
нанесения тонировочного слоя;
установки альтернативных фонарей.

Тонировка фонарей выполняется плёнкой или специальным лаком. В отличие от тонировки передних фар, за которую можно получить штраф, к задним фонарям у госавтоинспекции в этом случае вопросов, как правило, не возникает. Главное, чтобы цвет всех сигналов соответствовал требованиям ГИБДД: габариты и стоп-сигналы должны быть красными, указатели поворотов — оранжевыми, фонарь заднего хода — белым.

Использование светодиодов позволяет:

снизить энергопотребление;
увеличить быстродействие;
усилить информативность;
повысить яркость задних фонарей по сравнению со штатным световым оборудованием.

Вместо базовых задних фонарей ВАЗ-2107 любители тюнинга, как правило, устанавливают:

Спортивная версия тюнинга задних фонарей ВАЗ-2107 предусматривает 4 круглых и 2 прямоугольных светильника

Подсветка номера ВАЗ-2107

Для освещения номерного знака в автомобилях ВАЗ-2107 используются лампы типа АС12–5-1 (C5W). Включается подсветка номера выключателем наружного освещения — первой слева кнопкой под рычагом переключения передач. Для замены лампы подсветки номерного знака необходимо поднять крышку багажника, крестообразной отвёрткой открутить два самореза, удерживающих фонарь подсветки и извлечь плафон из корпуса фонаря, после чего заменить лампочку.

Задние фонари автомобиля ВАЗ-2107 являются ключевым элементом системы освещения и выполняют целый ряд функций, связанных с безопасностью транспортного средства. Правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание позволят продлить жизнь задним фонарям и обеспечить комфортное и безаварийное вождение. Придать своему автомобилю более актуальный внешний вид можно с помощью тюнинга осветительных приборов, в том числе задних фонарей.

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Замок зажигания является одним из основных элементов системы управления электрооборудованием. С его помощью в ВАЗ 2107 запускается двигатель, включаются световые приборы, дворники, печка, обогрев заднего стекла и др. Любая неисправность замка делает дальнейшую эксплуатацию машины невозможной. Однако большинство проблем можно довольно легко решить самостоятельно.

Замок зажигания ВАЗ 2107

Замок зажигания (ЗЗ) ВАЗ 2107 является устройством электромеханического типа. Он находится под приборной панелью и крепится на кронштейн, приваренный к левой стороне вала рулевой колонки.

Назначение замка зажигания

Основная функция ЗЗ — синхронизация электросистем при запуске и эксплуатации автомобиля. При повороте в замке ключа ток начинает поступать на втягивающее реле стартера, в систему зажигания, к контрольно-измерительным и световым приборам, отопителю и т. п. При выключении замка зажигания большая часть электрооборудования полностью обесточивается, предохраняя аккумулятор от разрядки. Одновременно включается противоугонный механизм, блокирующий руль при его малейшем повороте.

Ключ в ЗЗ ВАЗ 2107 может занимать четыре положения, три из которых фиксированные:

Схема подключения замка зажигания

На новом ВАЗ 2107 все провода, идущие к замку зажигания, собраны в одну пластмассовую фишку, подсоединить которую не составляет большого труда. Для отключения замка эту фишку нужно просто снять. Если же провода на контакты надеваются по отдельности, подключение следует проводить по следующей схеме:

к контакту 50 подсоединяется красный провод (стартер);
к контакту 15 — двойной голубой с чёрной полосой провод (зажигание, отопитель, приборы на передней панели, обогрев заднего стекла);
к контакту 30 — розовый провод (плюс аккумулятора);
к контакту 30/1 — коричневый провод (плюс аккумулятора);
к контакту INT — чёрный провод (габариты, задние тормозные фонари и фары).

Замок зажигания ВАЗ 2107 подключается по универсальной для всех классических моделей ВАЗ схеме.

Через замок зажигания в ВАЗ 2107 подключаются все электрические узлы и приборы за исключением прикуривателя, освещения салона и габаритных огней

Устройство замка зажигания

Замок зажигания ВАЗ 2107 представляет собой цилиндрический корпус, в котором находятся личинка и контактный механизм, с выступом для фиксации рулевого колеса. На одном конце цилиндра имеется углубление для ключа, на другом — контакты для подсоединения электропроводки. Каждый ключ индивидуален, что даёт дополнительную гарантию от угона. Замок состоит из двух частей, соединённых поводком. В верхней части находится личинка (запирающее устройство), в нижней части — контактная группа.

На одном торце цилиндрического корпуса имеется углубление для ключа, на другом — контакты для подсоединения электропроводки

Личинка замка

Перед выключателем зажигания стоят две задачи:

основная — поворот подвижного диска контактного устройства;
дополнительная — блокировка руля при выключенном зажигании.

Блокировка осуществляется с помощью подвижного запорного пальца, который при повороте ключа по часовой стрелке частично убирается внутрь корпуса замка. При вращении ключа в обратном направлении палец выдвигается, а когда ключ вытаскивается, палец входит в специальное углубление в рулевой колонке. При этом раздаётся громкий щелчок.

Для поворота используется поводок, который:

обеспечивает поворот подвижного диска контактного механизма;
фиксирует замок в нужном положении с помощью лунок, шариков и пружин.

Контактный механизм замка зажигания

Контактная группа замка состоит из двух частей:

подвижного диска с токопроводящими пластинами;
неподвижной пластмассовой колодки, в которой закреплены контакты электропроводки, имеющие в месте соприкосновения с подвижным диском специальные выступы.

При повороте ключа пластины на диске замыкают или размыкают нужные контакты на колодке, включая или выключая соответствующие узлы и механизмы.

Диагностика неисправностей замка зажигания

Замок зажигания ВАЗ 2107 довольно надёжен в эксплуатации и обычно выходит из строя лишь по причине выработки своего ресурса. Неисправности ЗЗ могут быть механическими и электрическими.

Ключ в замке заедает или не поворачивается

Иногда ключ в ЗЗ поворачивается с трудом или не поворачивается совсем. Это обычно связывают с отсутствием смазки в личинке замка — подвижной диск с пластинами начинает заедать. Также причиной такой ситуации может стать повреждение рабочей части ключа. Проблему временно можно решить, залив в замок водоотталкивающий состав WD-40, а неисправный ключ заменив на новый. Однако через какое-то время замок всё равно придётся менять.

Не включаются приборы

Не крутится стартер

Не работают световые приборы и стеклоочиститель

Когда при повороте ключа не включаются световые приборы и дворники, нужно проверить состояние контактов вывода INT. Если же замок исправен, проблему следует искать в других узлах — выключателях, переключателях, блоке предохранителей и др.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2107

Снять замок зажигания ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется лишь:

Порядок демонтажа замка зажигания

Для снятия замка зажигания нужно выполнить ряд действий в следующем порядке:

Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снять его.

Для демонтажа замка зажигания необходимо разблокировать рулевое колесо и нажать шилом на фиксатор замка

Видео: замена замка зажигания ВАЗ 2107

Разборка замка зажигания

В случае выхода из строя контактной группы, которая не ремонтируется, а меняется целиком, её можно легко извлечь из корпуса замка. Порядок действий при этом следующий:

Сборка и установка замка зажигания осуществляется в обратной последовательности.

Видео: разборка замка зажигания ВАЗ 2107 и замена контактной группы

Выбор нового замка

Некоторые автолюбители устанавливают в салоне в удобном для себя месте отдельную кнопку для запуска двигателя. Её подключают в цепь запуска стартера, разрывая красный провод, идущий к выводу 50 на замке зажигания. Запуск автомобиля производится следующим образом:

Заглушить двигатель в этом случае можно только поворотом ключа в обратную сторону.

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

При нажатии на кнопку ток от аккумулятора идёт на реле фар, замыкая его контакты, а после этого — на стартер. При запуске двигателя кнопка отпускается, размыкая контакты реле стартера и разрывая его цепь. Однако плюсовой провод какое-то время остаётся подключенным через реле фар. При повторном нажатии на кнопку размыкаются контакты реле фар, разрывая цепь зажигания, и двигатель останавливается. Для задержки включения стартера в схему включён дополнительный транзистор.

Таким образом, заменить замок зажигания ВАЗ 2107 сможет даже начинающий автолюбитель. Для этого необходим минимальный набор инструментов и выполнение рекомендаций специалистов. Особое внимание при этом следует уделить корректному подсоединению проводов к контактам замка.

Читайте также: