Заклинил компрессор кондиционера рено сценик 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Проблема следующая. При нажатии на кнопку кондиционера в салоне. Ничего не происходит, обороты двигателя не поднимаются, радиатор не включается, воздух не холодит, компрессор не включается.Система обычный отопитель с кондиционером.
Из того что проверено.

Фреон заправлен, компрессор перебран ( пускал сальник, и резинки).
Предохранители целые. На кнопку в салоне приходит +12В (два желтых провода на разъеме).
Очень хочется восстановить, так как люблю когда все работает в машине, да и ездить приятнее.

Прошу помощь в возможных проблемах.
Подскажите что, за что отвечает и без чего компрессор может не запускаться? в общем, где копать?

Не помешает хорошая схема электрическая, возможно кто-нибудь сможет объяснить на пальцах как идет сигнал при включении кнопки АС в салоне. По идее он должен идти в ЭБУ впрыска. Блока управления кондиционером я вроде у себя не нашел(возможно не там искал), а на схемах, он вроде как присутсвует ( на тех что видел). У меня блок простой, кнопки рециркуляции нету, а на схемах тех что попадались есть(((, у меня рециркуляция включается поворотом крутелки моторчика отопителя против часовой стрелки.
Откуда идет сигнал (+)на включение муфты, с ЭБУ?? Хочу всю цепь прозвонить, вдруг обрыв где. Вчера пробовал прозвонить провод с муфты до ЭБУ но без результата. прозванивал на ЭБУ все по очереди. На какой ноге сидит управление муфтой?

Сценик 1 ф2. 99 г.в. 1.6 к4м.

Чтобы включился кондиционер нужны условия:
1. разрешающий сигнал с ЭБУ двигателя. В ЭБУ причины запрета включения могут быть: высокие обороты и высокая температура ОЖ, есть тайм-аут секунд 10 после запуска двигателя, ну и хз, может быть еще не будет разрешать при наличии ошибок по двигателю.
2. трёхфункциональный датчик должен быть замкнут. В дорестайловой версии напряжение питания муфты идёт без реле, напрямую через датчик. Ток около 3 А. Датчик разрывает цепь при давлении или меньше 2 бар или когда оно больше 28 бар. На 25 бар еще одна группа контактов включает вентилятор на максимальную скорость. Поэтому он и называется так, так как выполняет 3 функции.
3. Термостат защиты от обмерзания - датчик температуры. При температуре воздуха после испарителя менее 4 С кондиционер не включится. Он и его цепи должны быть исправны.
Питание на муфту снимается прямо с блока управления кондиционером (там внутри или мосфет или . еще какая-нибудь херь, не вникал). Реле нет.
Обороты должны повыситься независимо от того, пришло на муфту напряжение, или нет. ЭБУ кондиционера этого не знает. Эти кондиционеры еще довольно-таки "глупые", без обратной связи. На современных авто очень часто есть датчик вращения вала компрессора. На старых сцениках их нет. Там вообще всё просто, как марлевые трусы.

Не хочу расписывать подробно, что откуда и куда идёт. Потому что баран всё равно не поймет. А тот, кому действительно надо сделать, и кто действительно хочет сделать сам - сам всё поймет. Тех нота 8156А, страница 43. Там всё очень доступно нарисовано.

Посоветовал бы еще для начала подкинуть плюс на муфту и убедиться, что он холодит. Чтобы потом обидно не было.

это он только снаружи простой. Внутри есть плата с микроконтроллером и входными-выходными цепями. Он даже имеет линии K и L для диагностики.

Вот нашел в техноте 3504А о условиях запрета кондиционера.
СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
На некоторых режимах работы двигателя ЭБУ системы впрыска запрещает включение компрессора
кондиционера.
работа компрессора запрещена:
– после запуска двигателя в течение 16 секунд в зависимости от заданной водителем нагрузки двигателя,
если режим полной нагрузки не распознается, если число оборотов менее 550 об/мин (компрессор снова
включается, если обороты двигателя достигают 1800 об/мин.) в случае, когда температура охлаждающей
жидкости превышает 110°C и если частота вращения коленчатого вала двигателя выше 6000 об/мин.

В этой же техноте указано что в ЭБУ двигателя сигнал подается от ЭБУ кондиционера.
ЭБУ кондиционера должно выглядеть вот так

Но вот где оно расположено я так и не смог выяснить. Подскажите где его искать.

И еще из техноты про связь ЭБУ двигателя и ЭБУ кондиционера может кому пригодиться
СВЯЗЬ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА С ЭБУ КОНДИЦИОНЕРА
ЭБУ системы впрыска соединяется с ЭБУ кондиционера двумя проводами:
– проводом от ЭБУ системы впрыска к контакту 10 ЭБУ кондиционера. По этому проводу передается команда
разрешения на включение компрессора или команда запрещения.
– проводом от ЭБУ кондиционера к контакту 23 ЭБУ системы впрыска (используется для передачи сигнала
информации о Потребляемой Мощности) или к контакту 46 (если осуществляется логическая связь).
При включении выключателя кондиционера ЭБУ кондиционера запрашивает разрешение на включение
компрессора. ЭБУ системы впрыска разрешает или запрещает включение компрессора и задает при
необходимости режим ускоренного холостого хода, который не более, чем на 150 об/мин, превышает
номинальный режим (может пройти несколько секунд прежде чем произойдет стабилизация оборотов
двигателя).

Я её рассматривал на 43 странице. Может нумерация пдф-ки не совпадает с содержимым, сейчас не с компьютера, не могу посмотреть

История такова, по дороге на юга через 1350 км пройденного пути отказал кондей, а через 1600 его совсем заклинило, после чего 60км. на лебедке, а потом поразмыслив решили скинуть ремень доп.оборудования и ехать на АКБ на сколько хватит, в итоге доехал до места 220км. и при этом АКБ еще крутил как раньше. Чтоб вернуться домой установили укороченный ремень напрямую на генератор (длинна 910 см.) по схеме указанной на фото.

По приезду домой начал разбирать муфту, открутив центральный болт и подцепляем электропривод кондея и снимаем то что от него осталось.

Затем я снял стопорное кольцо шкива и аккуратно монтировочками начал его стягивать но он мне не поддался.

Поэтому я снял морду, открутил 3 болта крепления компрессора и 2 трубки предварительно стравив фрион через верхний клапан.

Чтобы вытащить компрессор необходимо открутить один болт крепления подрамника и потихоньку покручивая компрессор вытаскиваем его и затыкаем места подхода трубок и сами трубки (я обмотал их пакетом и изолентой).

Свозив компрессор к спецам вердикт замена компрессора, т.к. заклинивший подшипник обоймой надрал посадочное место крышки и новый подшипник встает не плотно.

Запчасти

Renault Grand Scenic 2008, двигатель дизельный 1.5 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

При установке как в моём случае, трет только крышку ГРМ (не критично и при любом варианте установки будет тереть) болты никакие не спиливал, за них не задевает. Ремень был одет как по ссылке на 1 фото, одевать его надо прокручивая шкив коленвала, т.к. просто так на ролик не найдёт. Как описанно в посту по ссылке что колбасило, думаю из-за длины ремня (может он и оделся без поворота коленвала но натяжения не хватало, вот и колбасило). Но как одет у него, можно и так сделать, каждый выбирает сам.

у меня на прошлой неделе случилось подобное…сначала загремел подшибник, а потом и вовсе встал, понял это когда дым повалил из-под капота, в итоге подпалило мне сам шкив приводный, ремень приводный, весь компрессор уже был заклинивший с момента покупки ( как раз об этом и узнал на ремонте), от греха подальше под замену пошел ремень ГРМ- его тоже слегка подплавило. вобщем все что можно купил новое, а на компрессор денег уже не осталось((( слышал я что за место компрессора кондиционера ставятся паразитки, может знает кто номер такой приспособы для РГС2? уж очень не охота ставит короткий ремень в обход(

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

Доброго времени суток! Машина Л2 Ф1. Заклинил компрессор кондиционера :suicide:
Машина работает, кондиционер выключен. Шкив не крутится, ремень свистит.:suicide:
Нужен совет, реально ли это не очень дорого отремонтировать? и что ремонтировать? - менять подшипник, муфту, шкив? или это капут и лучше купить новый компрессор и поменять?
Пробежался по похожим темам, но с заклиниванием кондея ничего не нашел.
Заранее благодарен.

утром снял ремень. шкив коленвала в поряде, был заменен вместе с ГРМ, прошел 40000.
раскрутил вручную вправо-влево шкив компрессора, одел ремень, завел авто - шкив крутится, немного свистит что-то внутри.
При включении кондиционера компрессор подклинивает, машина глохнет. Думаю, что судьбу больше испытывать не надо. Буду наверное менять компрессор.
Delphi TSP0155138 Компрессор кондиционера 15 002,64р. в existе - кто -нибудь знает как по качеству ?

__________________
Renault Laguna II Phase I -> Renault Laguna II Phase II -> Renault Laguna II Phase II Intitiale Paris GT 250hp -> BMW X1 E84 2.0D xDrive 184hp

__________________

__________________
Renault Laguna II Phase I -> Renault Laguna II Phase II -> Renault Laguna II Phase II Intitiale Paris GT 250hp -> BMW X1 E84 2.0D xDrive 184hp

__________________

__________________
Renault Laguna II Phase I -> Renault Laguna II Phase II -> Renault Laguna II Phase II Intitiale Paris GT 250hp -> BMW X1 E84 2.0D xDrive 184hp

__________________

Кондиционер был заправлен на прошлой неделе. - обидно:censored:
Всё работало исправно.
Правда когда кондиционер был включен, компрессор не громко тарахтел как "ДИЗЕЛЁК" - но это было всегда (5 лет езжу на этой машине). Читал на форуме темы про "Убийство сверчка" и т.п., ездил к сэрвис - мэнам, те искали причину шума, сказали, что подшипник нормальный, это что-то внутри компрессора. Разбирать я ничего не стал, всё ведь работало, так и ездил, звук этот не напрягал, и похоже доездился.

Заказал компрессор. Сказали завтра привезут.
Надеюсь сломан только он и в систему никакие стружки-ошмётки от него не попали, а то такое вроде тоже возможно.

28.06.2013 заменил компрессор, отремонтировал отгнивший красный провод на разъеме. Теперь катаюсь, радости нет предела.
На досуге, как будет настроение, хочу разобрать старый компрессор, посмотреть, что там заклинило, на нем масляные подтёки.

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!

Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2). Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.

Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.

Разъединяется легко - достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.

А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:

1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.

Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.

Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:

1. Ключ на 16 - для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещеткой 3\8 или даже 1\4. 1\2 туда вряд ли влезет.
3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидка или аналог, которым можно будет залить место ремонта.
7. Головка на 10 и карданчик для откручивания в труднодоступных местах.

Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли - катушку муфты.

Кто захочет поменять подшипник - вот маркировка:

Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).

Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.

Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.

Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!

Официальная версия необходимости предохранителя - это защита от обрыва ремня.

Об этом написано здесь.

Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя - это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было +37).

Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

Всем добра и холодка в салоне!

P.S. Собираясь в поездку на юга, лучше приобрести в ЗИП эту катушку, она стоит несколько тысяч р. Это здорово облегчит поиск сервиса, желающего провести процедуру замены. (я объехал 8 автосервисов прежде чем смог уговорить на выполнеии процедуры с припайкой проволочки).

Огромное спасибо Pu1sat0r за данный пост. Оказался точно в такой же ситуации. На юге в пробке при 32 на солнце потянуло горелым, и кондиционер приказал долго жить. В Анапе на сервисе, который занимался ремонтом кондиционеров, диагноз поставили довольно быстро - выход из строя муфты кондиционера. Но вот решить саму проблему предлагали заменой компрессора целиком, причем китайский сильно не советовали. И тут я нашел этот пост, показал электрику. Он взялся за работу. Забегая вперед, с самим электриком мне не повезло. Он оказался упертым бараном, но понял я это, когда уже пол машины разобрали. Вначале он решил лезть к компрессору через днище, сняв защиту и отказавшись снимать бампер. В итоге бампер пришлось все-таки снимать. Затем вместо того, что снять только муфту компрессора, он демонтировал компрессор целиком, со словами, что по другому нельзя. При этом выпустил весь фреон. Сняв катушку муфты, долго ее разглядывал, затем расковырял выпуклость. Под ней термопредохранителя не оказалась, там была просто небольшая зажимая клемма, соединяющая две нити катушки. Соответственно, их пайка ничего не дала, обмотка не звонилась. Попытался по маркировке найти в интернете, по предложений по продаже не было. Тупик. Мне оставалось только бросить компрессор в багажник и ехать с юга с открытыми окнами. Версия электрика- в этой катушке вместо термопредохранителя поставили перемычку.
На последок, уговорил его еще снять часть смолы, и чудо, в двух сантиметрах левее этот предохранитель нашелся.
Самое главное, термопредохранитель находится четко на другой стороне напротив ввода проводов в катушку. А левее и правее в паре сантиметрах еще клеммы, которые отрывать не нужно. Спаяли концы, обмотка стала прозваниваться. После этого собрал все обратно. Весь процесс обратно про контролировать не удалось, владелец сервиса потребовал покинуть ремонтную зону.
В итоге, кондиционер работает, все родное, но электрик сломал 2 болта защиты днища, прикипели, немного кривовато собрав бампер, с одной стороны выступает край на сантиметр. На претензии мастер приемщик заявил, что там сломаны защелки, и так и было. Ну и плюсом полная заправка кондиционера с вакуумированием системы, около трех тысяч, не считая самого ремонта, всего 7300 руб. Вот такой он сервис по анапски, бессмысленный и беспощадный, под названием Пит Стоп. Кстати, отзывы по этому сервису были хорошие. Ладно, хоть кондей работает. Поездив несколько дней без него, с открытыми окнами, почувствовал разницу. На юге в 32 она огромна.
В общем, еще раз спасибо.

Читайте также: