Заклинил компрессор кондиционера гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.

Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):

Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:

Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:

В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно :)

Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:

Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:

Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:

Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:

В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:

Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:

В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:

Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):

Еще проще поменять радиатор и промыть одну трубку - это точно лучше, чем платить 20-30 тысяч за промывку системы недобросовестному сервису… Редко бывают случаи, когда система забивается капитально. Отличия лишь в том, что обязательно нужно поменять радиатор и ТРВ, промыть испаритель и все трубки магистрали.

Теперь собираем систему.

Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):

Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:

Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.

Всем привет !Название длинное, но я поясню почему .Возникла надобность заменить этот чертов подшипник и перерыв всю помойку интернет я так и не нашел ответа на свой вопрос, какой же там стоит подшипник на компрессоре под названием Вистеон (размер и номер), хотя тогда я и названия этого насоса не знал ))Думаю название ПОСТА поможет с поиском другим владельцам марки данного автомобиля и Лады Гранты )
Долго гуглил, спрашивал у ребят, но все так и не находил ответа .Снимать компрессор и не дай Бог не найти подшипник и остаться надолго без автомобиля я не мог ))Но полтора месяца назад, мой двух месячный отпуск подходил к завершению, дочка была в деревне и я принялся за этот процесс )
В гараже бахнув пиваса полез под рыжика )

Для снятия компрессора лучше всего скинуть бампер, так будет легче отвернуть верхний болт крепления компрессора, без снятия бампера можно очень сильно изругиваться матерными словами подлазя к нему (мешает все :генератор, патрубки и тд.))

Далее, надеваем головку на болт и через отверстия между радиатором и телевизором пропускаем гибкий удлинитель и вставляем его в головку, тем самым облегчая себе работу .Насос держит три болта .

Снял я компрессор полностью только из-за того что в системе не было фриона, но если бы он был, я естественно так бы не поступил, так как после откручивания болта шкив слез сам ))

Обязательно снимать шкив осторожно, так как под ним есть шайбочка, при ее потере поставить шкив в свое положение будет очень затруднительно

Старый номер подшипника NSK 35bd219dume18a england

Ну и самое интересное, обзвонив более 25 разных авто магазинов, я был шокирован, т.к. подшипник в каталожниках отсутствовал ))))), естественно выбора не осталось и пришлось его выколачивать, для снятия с него размеров, для того чтоб найти его хотя бы по размерам которые укажу в конце статьи ;)Выбив его с трудом, т.к. он был зафиксирован в нескольких местах, узнаем размер .Новый подшипник с номером практически таким же как и старый, но без букв dume18a england , а просто цифры 35bd219 .Ах вот почему же он не пробивался в базе собака корейская ))

Фото коробочки с размерами и маркой единственного подшипника, который я нашел в магазинах )))))

Для справки :
—Название компрессора Visteon(Корея)
—Артикул 21900-8111012-00
—Размер подшипника 35*55*20
— Номер подшипника 35bd219
—Цена в районе 500 рублей
—Время проведенное в гараже бесценно ))
—Ну и как сказано на коробочке УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО В СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ МАСТЕРСКОЙ ))))

Всем спасибо за внимание, надеюсь эта запись поможет владельцам автомобилей Лада Калина 2/Гранта при возникновении данной неприятности ;)

Итак как я уже писал в предыдущей записи, у меня пришел в негодность подшипник шкива кондиционера. Я бы может быть и не обратил еще внимание, но поменял привод ГРМ, а после таких ремонтов возникает всегда повышенная чувствительность к звукам и шумам. Так вот с помощью стетоскопа выявил источник, звуки издавал подшипник муфты кондиционера. При включении кондея звук уменьшался, а при скидывании ремня привода пропал совсем) Итак сам процесс.
Немного инфы о кондее.

Кондиционер Halla Visteon (компрессор VR9EDH-UA-19D647, p/n: 21900-8111012-00)
хладагент (тип / заправочное количество, грамм) — R134А / 500 +- 25 грамм;
масло компрессорное FD 46XG — полный объем 150 куб.см (мл);
Размер подшипника 35*55*20
Номер подшипника NSK 35bd219

Подшипник я заказал заранее, и через сутки он уже был у меня в руках, отдал за него 450р.
Так как опустошать систем меня желания не было, замену решил провести не отсоединяя компрессор от системы. Для этого снял защиту, ослабил ремень генератора и снял натяжной ролик.
С помощью ключа на 19 открутил контргайку, а ключам на 8 ослабил натяжение. Далее ключом на 17 открутил ролик.

Для доступа к компрессору сильно мешается генератор, его нужно снял открутив гайку и болт крепления ключом на 13.

Сразу под ним находится болт крепления компрессора, его нужно отвернуть ключом на 12.

Затем нужно так же отвернуть два болта крепления снизу, так же ключом на 12.

Далее отвел компрессор немного в сторону и опустил его вниз, висеть на шлангах. Затем сделал упор с помощью плоской отвертки для фиксации муфты, и трещоткой с головкой на 8 отвернул болт крепления муфты. Осторожно, внутри нее стоит дистанционная шайба обеспечивающая зазор между муфтой и шкивом, терять ее нельзя.Кстати сам болт ее крепления закреплен фиксатором резьбы, для облегчения отвертывания его можно погреть, но я справился и без этого.

Далее нужно снять стопорное кольцо подшипника шкива. Здесь нужен разжимной съемник стопорных колец. Кольцо легко снимается.

Сам же шкив снимается без съемник, нужно просто слегка потянуть его руками.
Загвоздка вторая. Подшипник закернен на посадочном месте. Решить можно двумя способами. Это срезать токарным станком, или засверлить месте кернения тонким сверлом, что я и сделал. С помощью шрповерта и сверла на 3 удалил кернение.

Затем подложил под шкив бруски из дерева, и используя головку выбил подшипник.

Подшипник оказался не NSK, и при прокручивании издавал шумы и ощущалась неравномерность вращения.

Далее немного зашлифовал места кернения

Забивать молотком новый подшипник занятие такое себе. Этот процесс сильно облегчает нагревание шкива горелкой или строительным феном, до разумной температуры само собой и подшипник достаточно легко устанавливается на свое место. Если до конца осадить не удалось, можно сделать это слегка постукивая молотком используя в качестве оправки наружнюю обойм старого подшипника. Категорически запрещается стучать по внутренней обойме нового подшипника.

Ну и нужно так же закернить подшипник.

Далее надел шкив с подшипником на свое место и установил стопорное кольцо с помощью разжимного съемника. Затем так же становил муфту, предварительно убедившись что дистанционная шайба не потерялась, а на муфте надет фетровый сальник.

Затяжку муфты производил тем же болтом, предварительно очистив его от старого фиксатора, и нанес новый РАЗЪЕМНЫЙ фиксатор резьбы, и произвел затяжку.
Ну и далее процесс уже сборки. Отмечу так же что болты крепления компрессора разной длинны, путать их не нужно. Один длинный вкручивается в верх, а длинный и короткий вниз. Перед закручиванием их конечно же не помешает смазать.

Ну и после запуска рад был слышать чистый звук, без постукиваний из области компрессора. Работа заняла часа 2.

Иногда случается такая неприятность, что кондиционер может сломаться, особенно это неприятно во время жаркой погоды. Но по большому счету, это не такая большая проблема, многие ездят и без кондиционера. Но не в нашем случае, ведь кондиционер можно довольно просто починить. Тем более, что все современные автомобили сейчас с кондиционерами. Бывают мелкие поломки, а бывают и более крупные, например, когда компрессор кондиционера выходит из строя. Поэтому придется делать ремонт компрессора кондиционера авто. Эта ситуация решаема, несмотря на то, что компрессор считается самой главной деталью в кондиционере.

Главные причины, почему компрессор может сломаться

Функция компрессора в преобразовании тепла в холод, по сути это главный процесс в работе кондиционера. Так что, если кондиционер не работает, прежде всего поломку надо искать в компрессоре автокондиционера, ремонт которого придется сделать, если есть желание ездить с работающим кондиционером.

Если компрессор вышел из строя, то появятся такие признаки:

1. Во время включенного кондиционера и мотора появится монотонный шум, который идет от компрессора. Такой шум в большинстве случаев создает подшипник шкива. В дальнейшем случится заклинивание компрессора. Поэтому лучше сразу не затягивать с заменой подшипника. Для замены надо снять муфту и поменять старый подшипник на новый, но все равно инструменты для такой работы все равно потребуются.

2. Несмотря на то, что напряжение поступает на электромагнитную катушку, муфта не включается. Это означает что электромагнитная муфта вышла из строя, потому что перегрелся компрессор и катушки немного оплавились. Также бывает заводской брак в муфте, или же просто муфта износилась со временем.

3. Компрессор стал негерметичным, для исправления этой ситуации достаточно просто поменять ремкомплект компрессора и уже тогда проверить – герметичность есть или нет. Бывают случаи, что повреждаются корпусные детали, это значит, что придется исправлять ситуацию с помощью аргонной сварки.

4. Еще бывает, что компрессор просто износился. Признаком будет гудение и урчание во время включенного кондиционера. При проверке, манометр может показать, что отсутствует давление или видны перепады давления во время всасывания или нагнетания. Также при осмотре видно, что рабочие поверхности износились или клапана неисправны. А причина в том, что компрессор со временем износился, либо в нем мало или много хладагента. Также причиной может быть то, что радиатор засорился или в вентиляторе охлаждения возникла неисправность. Это уже более сложная проблема, и ее своими силами не решить, лучше обращаться в сервис, чтобы они более точно определили, что именно надо ремонтировать.

Очистка и замена хладагента компрессора кондиционера

Самое главное – прежде чем заправлять компрессор газом, надо убедиться в том, что в нем нет трещин, в общем, проверить на герметичность надо компрессор, а также устранить другие возможные неисправности. Кроме утечки фреона может быть поломка подшипника, муфты, шкива или еще чего-то. Если поломки серьезные, то придется делать капитальный ремонт компрессора автокондиционера, а это довольно сложно и стоить будет денег.

Чтобы компрессор прослужил дольше, есть смысл время от времени промывать его изнутри. Для промывки лучше использовать фреоны R-11 и R-113. Старый хладагент надо вытеснить, и делать прочистку придется до того момента, когда жидкость станет полностью прозрачная. В компрессор надо заливать смесь в соотношении 1:1 масла и жидкости. Далее надо включить кондиционер, чтобы он нормально поработал около 20 минут.

Ремонт компрессора кондиционера авто: некоторые особенности

Если слышен шум во время работы компрессора, значит надо посмотреть в каком состоянии подшипник, причем шумы бывают даже в то время, когда кондиционер выключен. Гул может быть из-за того, что приводной ремень перетянут или подшипник компрессора серьезно износился.

Чтобы устранить проблему – придется осмотреть шкив компрессора и ремень. Мотор должен быть выключенным, отключить электромагнитную муфту, после чего провернуть вал, в случае, если он туго вращается – придется ослабить ремень. Если все эти действия не устранили проблему, тогда точно придется сделать замену подшипника вала.

Чем раньше это сделать, тем лучше, а в противном случае, только поломка усложнится – сломается шкив. На любом сервисе спокойно поменяют подшипник и эта процедура не особо дорогая. Также бывают случаи, что ремонт компрессора кондиционера авто сводится только к ремонту электромагнитной муфты. Для начала надо только убедиться в том, что есть смазка на роторе и нажимном диске.

Не должно быть утечки смазки на подшипнике сцепления. Далее надо при температуре в 20 градусов узнать какое сопротивление катушки, оно обычно находится в пределах 3,15-3,45, если все нормально. В случае другого значения – надо поменять катушку.

Далее надо померить, какой зазор между шкивом и диском муфты, он должен быть в диапазоне 0,35-0,65 мм, в противном случае муфта не будет прижиматься к шкиву под воздействием магнитного поля. Многое зависит от степени износа муфты компрессора кондиционера. Если муфта не сильно износилась, то ее ремонт можно легко сделать на сервисе, а вот если она будет сильно изношенной, то ремонтировать ее уже нет смысла и надо просто ее поменять. Можно найти на разборке не новую муфту за меньшие деньги, но у нее будет небольшой износ.

Бывают случаи, что сломался подшипник муфты, его тоже лучше без промедлений поменять, чтобы не сломалась вся муфта.

Сальник компрессора тоже может выходить из строя, обычно во время эксплуатации он серьезно нагревается. Чтобы поменять этот сальник – надо снимать компрессор, сливать фреон, отсоединиться от магнита, муфты и шкива. Затем надо устранить масло лишнее и грязь, после этого вытащить стопорное кольцо сальника. И с помощью специального инструмента снять старый сальник и поставить новый.

Иногда бывают случаи, когда все детали в компрессоре так сильно износились, что ремонт делать бессмысленно и поможет только замена компрессора. Но это стоить будет больших денег, так как новый компрессор дорогой. Но чтобы довести до такого состояния компрессор – это надо не обращать внимание на различные шумы во время езды. Новый компрессор стоит примерно 10000 – 30000 рублей, но зато поставив новый компрессор можно не беспокоиться и спокойно долго кататься с работающим кондиционером.

Полезные советы для увеличения срока службы компрессора

Чтобы избежать серьезных поломок, достаточно периодически делать диагностику и все будет нормально. Вот самые простые рекомендации, которые позволят продлить работоспособность кондиционера:

если работает кондиционер, то окна в машине надо закрывать;
перед тем, как включить кондиционер – салон надо проветрить, чтобы воздух был не спертым, так как спертый воздух плохо влияет на работу кондиционера;
каждый день желательно смотреть в каком состоянии окно у ресивера-осушителя;
желательно периодически чистить салон от пыли.

Компрессор в автокондиционере считается самой дорогой деталью, поэтому если своевременно делать профилактику и возникшие поломки устранять, то кондиционер прослужит долго.

Далее видео о том, как делать ремонт компрессора кондиционера авто:

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

Принцип работы

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

Ремонт основных неисправностей

Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

Смотрите видео по теме:

Ремонт автомобильного кондиционера.

На страницах этого сайта описано множество неисправностей и способов ремонта автокондиционеров. Причины возникновения этих неисправностей и советы, как их избежать. Большая часть поломок автокондиционера, обычно связана с компрессором кондиционера, пожалуй, это самый дорогой компонент всей системы, и он чаще всего выходит из строя. Про то, как делается ремонт компрессора кондиционера и что именно можно в нем отремонтировать мы расскажем отдельно, в этой статье мы хотим рассказать, как происходит сам процесс ремонта автомобильного кондиционера и надеемся, что наш рассказ поможет сэкономить ваши нервы, деньги и время.

Полностью разрушенный компрессор кондиционера.

Ремонт автокондиционера начинается с диагностики.

Все начинается с диагностики, ведь главное это правильно поставленный диагноз. Наш диагност обязательно замеряет давления внутри системы кондиционера, для того, чтобы понять с какой неисправностью мы имеем дело. Именно так и должен начинаться ремонт автокондиционера.

Приведем пример, приезжает автомобиль, например, Honda, у которого при включении кондиционера падают обороты двигателя, иногда мотор просто глохнет и неистово завывает вентилятор охлаждения, кондиционер при этом не работает. Владелец автомобиля рассказывает, что объехал уже кучу автосервисов и нигде не могут понять, что происходит с его кондиционером, но каждый раз берут деньги за перезаправку системы и диагностику. Тут самое смешное и одновременно грустное, какой-диагноз-то? А никакого! А за что деньги? Ну так они же станцию подключали. Это одна из самых распространенных ситуаций, которые случаются при ремонте автокондиционера.

Измерение давления фреона R134a внутри системы.

Диагност подключается к системе кондиционирования, чтобы померить давления фреона и видит, что каждый раз при включении компрессора оно достигает аварийного значения и компрессор отключается. Так повторяется раз за разом. Что тут можно отремонтировать? Нужен диагноз, и он выглядит следующим образом-это грязь между радиаторами, которая мешает остужать фреон и отводить тепло с радиатора кондиционера. В свою очередь, в напорной магистрали поднимается давление до аварийных значений и компрессор выключается. Эта ситуация не изменится никак, сколько не перезаправляй систему. Ремонт системы кондиционирования в этом случае будет заключаться во внешней промывке радиатора кондиционера и последующей заправке.

Довольно часто мы слышим от владельцев авто, что кондиционер стал хуже морозить и в салоне появился свист. Это всегда означает, что кондиционер негерметичен и есть утечка. В этом случае диагност, подключаясь к системе видит, что давление сильно снижено, но компрессор включается. И снова нужна диагностика и правильно поставленный диагноз. Только теперь, чтобы продиагностировать неисправность кондиционера, нужен течеискатель. Этим прибором можно найти даже очень маленькую утечку в системе автокондиционера. После того, как утечка найдена, нужно понять, как именно следует ремонтировать кондиционер.

Если утечка фреона происходит через дырявую алюминиевую трубку, то ее нужно отремонтировать аргонной сваркой. Гнилой кусок просто вырезается и на его место вваривается новый.

Но случается и так, что уже нет смысла восстанавливать трубку, она сгнивает полностью и приходится ее переделывать на резиновый шланг. Этот способ ремонта автокондиционера намного надежнее и долговечнее, хотя и немного дороже аргонной сварки.

Бывает так, что клиент очень сильно раздосадован тем, что ему не могут поставить правильный диагноз и предлагают поэтапно менять всю систему по частям. Конечно назвать такой подход профессиональным нельзя, это совсем не похоже на грамотный ремонт автокондиционера. Снова нужна качественная диагностика. Загадочными симптомами, на поверку оказываются элементарные вещи. Например, один наш клиент объездил несколько профильных сервисов mazda, в поисках правильного диагноза, машина заправлена, утечек нет, все включается, но не морозит. Оказалось, что в ТРВ (расширительный клапан) оторвалась иголка клапана и полностью перекрыла проход газу, фреон попросту перестал двигаться по системе. Ремонт системы кондиционера в этом случае был сделан прямо на месте. Пришлось снять испаритель и поменять неисправный ТРВ.

Треснувший корпус ТРВ

Этой статьей мы хотели предостеречь, от неверных шагов как владельцев автомобилей с неисправными кондиционерами, так и горячие головы, которые беруться за любой ремонт автокондиционера, даже примерно не представляя, как он устроен. Ведь многие вещи можно сделать самостоятельно, но некоторые все же стоить доверить профессионалам.

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

Читайте также: