Загорелся чек фольксваген джетта

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Лампочка неисправности Check Engine или просто Check указывает на необходимость проверить двигатель. Хотя не всегда данный индикатор на панели будет говорить о проблеме с самим мотором.

Какие могут быть причины? И что с этим делать?

ТОП-10 причин загорания Check на приборной панели Volkswagen:

Неисправность в системе зажигания, чаще всего - свечи или катушки
Низкий уровень масла в двигателе (может загореться как Check, так и специальная "лампочка масла")
Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонд)
Неисправность катализатора в выхлопной системе
Некорректная работа системы впрыска, чаще всего форсунок
Некачественное топливо
Засор топливного фильтра
Некорректная работа топливного насоса
Незакрытая крышка бензобака тоже может быть причиной :)
Механическая поломка двигателя

Чтобы точно определить из-за чего загорелась лампочка Check на приборной панели, необходимо подключить специальный сканер, считать коды и провести диагностику по результатам считывания.

Рекомендуем обращаться в дилерские или профильные техцентры, чтобы "диагноз" по результату диагностики был основан на опыте диагностики тысяч таких же автомобилей, как ваш. Это даст уверенность, что причина неисправности определена верно и предложенные варианты "лечения" точно помогут ее устранить.

Стоимость диагностики в техцентрах Москвы от 1000 до 2500 руб.

В профильном техцентре Volkswagen на 50км МКАД действует акция на компьютерную диагностику. Стоимость до 31.08.20 - 900 руб .

Важно!

На приборной панели есть и другие лампочки-индикаторы.

индикация желтого цвета, то автомобиль можно использовать с ограничениями его рабочих характеристик;

индикация красного цвета, следует ограничиться от передвижения на транспортном средстве и доставить автомобиль на станцию технического обслуживания, с помощью эвакуационных служб.

И вот небольшая предыстория о моих подозрениях и наблюдениях.
Абсолютно ничем не примечательный июльский день, жара, в ходе поездки по городу начала мигать ошибка EPС и пропала тяга мотора, немногим опосля и вовсе заглох, и запускаться отказался, откатил в тень, минут 20 ожидания и штудирования интернета для попыток выяснения причин, толку это не принесло, как всегда "причин может быть множество, а последствия могут быть разными", думаю ну все, ТНВД решил внезапно отхлебнуть, прошло 20 минут, чуть чуть мотор остыл, а была жара под 30-35, нажимаю кнопку запуска двигателя и вуаля, запустился, по приезду домой продолжилось штудирование литературы на предмет причин и выбор пал на толкатель ТНВД, тем более говорили что к 130-140 тысячам он уже устает, спустя два дня толкатель приехал и быстренько поменялся, как мне тогда казалось проблема решена, но среди признаков я забыл про легкое троение мотора, именно с этой причины которую тогда не заметил все и началось.

Часть 2: "Начало всех бед и поиск путей их решения"

До середины ноября проблем не было от слова совсем, но, начал замечать что мотор колбасит, меня это озадачило, думал уже и что маховик дает дисбаланс, и свечи в этом виноваты и форсунки все все все, но никак не само железо.Голова начала искать возможные варианты того что мотор колбасит и периодически начинает троить. Причем все это происходит на холостом ходу, в потоке потери тяги не было, едет как ехал всегда, ничего нового и удивительного, но как только ты останавливаешься и проходит секунд 15-20 мотор начинает колбасить и ошибки при этом не выскакивают, все прояснилось когда в один день всплыла ошибка EPС и начал моргать CHECK. именно тогда мотор начало колбасить конкретно, заглушил, запустил снова, ошибок нет, проработал минуты 2-3 на холостом-снова всплыла, вывод был прост, мозги вырубают цилиндр потому что чего-то ему не хватает. Далее последовали поиски сервиса куда можно обратиться, искал исключительно профильный, с грамотным и качественным подходом, а не так чтобы сделали на пофиг и потом снова пришлось бы ехать и делать все по-новой, и тут внезапно натыкаюсь в одной из социальных сетей на человека, созвонились, сошлись на том что надо диагностить чтобы понять причину тк там действительно может быть множество причин.

Часть 3: "Диагностика"

Приехав в сервис началась диагностика, которая в принципе то проходила не столь долго как ожидалось.
Как только машина заехала в бокс коротенько описал мастеру проблему после чего он сразу зацепил диагностику к мозгам, подбор необходимых групп проверки занял 2 минуты, виден сразу опыт работы у ОД и оборудование все проверочное тоже как у ОД, поэтому вопросов не возникло, были выбраны 4 цилиндра на предмет пропусков зажигания, и все встало на свои места, первый, второй и третий пропусков не имели, а вот четвертый подкинул бонус в виде пропусков, полезли в подкапотку, началась естественная проверка причин пропусков, катушки местами поменяли-без изменений, свечу над выкрутить, выкрутили, хорошая свеча при стабильно качественной смеси, не беднит, не богатит, масло не жрет, полезли дальше, давай мерять компрессию, первый 13, второй 13, третий 13, а четвертый 8. первые мысли были самые хреновые что прогорел поршень и тд ибо качество бензина в РФ оставляет желать лучшего. И снова началось штудирование литературы.

Часть 4: "Техничка"

В этой части будет краткая информация о железе и косяках которые были в моторах CAXA.
После штудирования литературы и обобщения всей информации были сделаны следующие наблюдения и проведена аналитика проблемы.
Если клапан конкретно прогорел, то проблема была бы не плавающая, а постоянная, значит прогар клапана отбрасываем, хотя так называемая деградация клапанов на CAXA не редкость вовсе.
Прогар поршня, маловероятно, иначе проблема была так же постоянная бы, да и еще какие нибудь признаки всплыли бы.
Развалилась перегородка меж кольцами? тоже маловероятно, до 2012 года ставились поршни марки Mahle, которым как раз таки было свойственно разрушение перегородки, после 2012 года начали ставить поршни Kolbenschmidt которые в свою очередь не страдают данной проблемой, т.к машина 14 года, данную проблему откинул на второй план. Причина оставалась неизвестной даже после проведения диагностики и аналитики, поэтому истинные причины будут известны только после вскрытия пациента.

Часть 5: "Операция"

Ну думаю все же прогар, поставим новый и все будет ок, но не тут то было, не прошло и получаса как приходит еще одно видео.

И тут я понимаю что тут что-то не так, было решено менять все выпускные клапана для избежания повторения подобного, впускные были отмыты и заново притерты, форсунки отмыты, попутно было отмыто все что снималось, начиная от дросселя и заканчивая впускными и выпускными каналами в ГБЦ, приехали выпускные клапана, поставили, три цилиндра прям молодцом держатся и все ок, а вот четвертый снова подкинул свинью с двух фронтов.

После чего были дозаказаны направляйки клапанов и все сделано по фен-шую, по итогу причины такого состояния клапана неизвестны, но решение найдено и проведена операция, пациент здоров, бегает на четырех как новенький.

Ниже предоставлен список деталья которое понадобилось для ремонта и оставшиеся фото.

Часть 6: "Детальё"

1. VAG WHT 003 842 Гайка с буртиком 9 шт
2. VAG WHT 003 366 Кольцо уплотнительное 2 шт
3. VAG WHT 000 912 Болт ГБЦ 10 шт
4. VAG N 911 970 01 Болт распредвала 1 шт
5. VAG N 022 14 69 Гайка 4 шт
6. VAG N 902 562 02 Болт распредвала 1 шт
7. VAG N 013 813 3 Уплотнительное кольцо 1 шт
8. VAG 1K0 253 115 Q Прокладка выхлопной системы 1 шт
9. VAG 03C 253 039 F Прокладка выпускного коллектора 1 шт
10. VAG 03C 145 757 A Кольцо уплотнительное 1 шт
11. VAG 03C 129 717 C Прокладка впускного коллектора 1 шт
12. VAG 03C 121 119 E Прокладка корпуса термостата 1 шт
13. VAG 03C 115 175 Фильтр масляный, сетчатый 1 шт
14. VAG 03C 109 293 Кольцо уплотнительное передней крышки двигателя 2 шт
15. VAG 03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней 1 шт
16. VAG 03C 103 383 AM Прокладка головки блока
17. VAG 03C 103 196 Уплотнительное кольцо содержится в позиции
18. Reinz 81-34366-00 Сальник коленвала передний
19. Mahle 029FX31174000 Втулка клапана ГРМ направляющая 2 шт
20. TRW Engine 39523 Клапан двигателя выпускной 8 шт
21. VAG D 176 600 M1 Герметик силиконовый масляного поддона
22. VAG 036 109 675 A Колпачок маслосъёмный 16 шт

Итого деталья вышло примерно на 25 тысяч
Работа обошлась в 20 тысяч по времени три полноценных дня
Плюс всякая мелочевка и дорога 2000

Огромная благодарность Максиму automax68 , человеку который делает все на совесть с знаниями ОД

Оставляю его инст, телефон есть в профиле, обращайтесь, этот человек знает VAG и может помочь, так что наилучшие пожелания и рекомендации к сотрудничеству!

Значок ошибки на Джетте

Основные ошибки на Фольксваген Джетта — причины и лечение.

Часто ошибки возникают не из-за неисправности, а просто по причине плохого контакта в клеммах. Прежде чем ехать в сервис и платить деньги, стоит посмотреть самому.

Поскольку на большинство датчиков в Volkswagen Jetta идут низкие токи, а не 12v, контакты должны быть в идеальном состоянии. Если загорелась ошибка – смотрим код ошибки в таблице и проверяем все коннекторы по пути к неисправности; отключаем и подключаем заново.

Распространенные ошибки Джетты

Самая распространенная ошибка – это чек двигателя и неисправность ABS

Чек ошибки работы двигателя загорается по множеству причин. Основные причины:

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) установлен на впускном коллекторе около воздушного фильтра. Отслеживает объем входящего воздуха для создания газобензиновой смеси. Часто возникает ошибка не из-за поломки датчика, а из-за забитого фильтра или плохого контакта коннектора. Вынимаем фильтр, отключаем и подключаем контакты. Если работа двигателя не изменилась, причина в ДМРВ.

Счетчик зубьев коленвала расположен на блоке двигателя у моховика колен вала. Считает обороты коленвала для своевременной подачи искры зажигания. В большинстве случаев достаточно почистить, поскольку он расположен низко и слабо защищен от грязи.

Лямбда-зонд (датчик кислорода) установлен в выпускном коллекторе следит за выхлопом СО2 и СН. Срабатывает при превышении установленных параметров. В этом случае лучше ехать на диагностику.

Датчик детонации расположен на блоке двигателя. Передает данные о детонации газов для регулировки угла опережения зажигания. Выходит из строя редко, но часто выдает вторичные ошибки из-за отсутствия или плохого контакта. Стоит проверить все контакты от блока управления до датчика. Снимать его самостоятельно не стоит: он закручивается динамометрическим ключом, и при неправильном моменте затяжки будет выдавать ошибки.

Ошибка неисправности ABS

Колесные датчики защищены пыльниками, но и под резину может попасть вода и грязь. Если контакт становится слабым или пропадет, загорается ошибка. Отключаем и чистим коннекторы на всех колесах, лучше всего щеткой по металлу или шкуркой. Для верности брызгаем WD 40. Если пыльник порван или садится неплотно, меняем либо замазываем герметиком. Также поступаем с контактами на блоке управления ABS.

Электромагнитные датчики редко выходят из строя, но если причина в датчике – его нужно только менять.
Завоздушивание системы. Из-за высоких температур в рабочих тормозных цилиндрах при торможении тормозная жидкость может закипеть – в результате образуется воздух.

Во время срабатывания ABS завоздушенная система выдаст ошибку. Она устраняется полной прокачкой тормозной системы.

Помните: на Джетте ошибки не сбрасываются снятием клеммы с аккумулятора, только с бортового компьютера.

2 Комментарии

День добрый. Загорается ЕSP машина перестает реагировать на педаль газа, обороты двигателя 1100, работает не устойчиво ДВС. Выключаю зажигание, запускаю снова — все нормально но не надолго. Диагностика показывает ошибку 1388 блок управления. Причину найти не можем.

Фольцваген Джетта г/в 2008, загорелись все лампы аварийных ситуаций, ЧЕК, Руль, ЕСП, АБС, Ручник, не работает спидометр. Что может быть?
На СТО мне сказали, что нет связи с блоком АБС, хотя сам блок — рабочий, провода целы, контакт хороший, А СВЯЗИ НЕТ .

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Что означает значок ЕРС на приборной панели автомобиля.

Electronic Power Control (EPC) – это компьютеризированная система зажигания и управления двигателем, которая используется в автомобилях VAG (более известная как Volkswagen Group).

Многие автовладельцы, увидев на панели приборов индикатор, путают его с ошибкой системы ABS или ESP, последняя из которых отвечает за систему стабилизации автомобиля на дороге (система контроля устойчивости автомобиля). ABS и ESP относятся к противоскользящим системам, защищающим транспортное средство от потери сцепления во время движения и торможения. Что касаемо сигнальной лампы ЕРС, для многих эта аббревиатура на приборке остается загадкой. На самом деле это горящее предупреждение ЕРС говорит о проблемах в автомобиле, связанных со сбоями в электропитании.

К сожалению, ошибка ЕРС может означать почти все, в том числе значительные неисправности, начиная от неправильных значений, поступаемых с датчиков двигателя, и заканчивая отказом стоп-сигнала или ошибкой датчика температуры охлаждающей жидкости. Как правило, чтобы определить причину сбоя, необходимо использовать диагностический компьютер или специальное диагностирующее приложение, установленное на смартфон, который должен быть соединен с диагностическим разъемом автомобиля.

Безопасно ли ехать с включенной ошибкой EPC?

Поскольку система EPC используется во многих других системах автомобиля VW Group, вполне вероятно, что после появления ошибки ЕРС на приборке могут появиться и другие сигнальные огни, предупреждающие о неисправностях. Например, если по каким-то причинам будет неисправна система контроля устойчивости автомобиля (ESP) или выйдет из строя круиз-контроль, то на приборке появится значок ESP или значок, предупреждающий о нерабочей системе круиза.

В заключение хотели бы еще раз отметить, что появление ошибки EPC в любом случае сообщает вам о какой-то неисправности или проблеме. Так что, даже если вы с этой ошибкой больше не видите на приборной панели других предупреждающих индикаторов, мы все же рекомендуем проверить не только все лампы освещения в машине (в том числе в стоп-сигналах и поворотники), но и пройти диагностику автомобиля у специалиста.

Читайте также: