Туго крутится руль газ 66

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени. Просвятите как быть?

Прокачал, завёл, работает, но мущает вот что:
1) При повороте руля на месте (на холостых) руль стал заметно туже чем при старом насосе. На ходу заметно легче чем был (хотя последнее может и показалось)
2) При работе на оборотах насос воет как "пылесос". Это что, так и должно быть?
3) Масло в бачке сильно греется. Раньше бачёк был чуть тёплый на ощюпь, а сейчас рука не терпит.

Что делать? Перебирать насос? Регулировать клапан? Или причина воя в переходнике из трубок? Накидайте идей, советов. а?

Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.

у меян точно также было, масло грелось, аж дымилось все, картинка 1 в 1 как у тебя

поставил обратно родной

Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.

Было подобное с другим насосом, дело оказалось в сильной изогнутости (слишком малый радиус изгиба, что даже почти перегибался шланг) шланга низкого давления.

Сегодня масло закипело (прикольно так бурлило белыми пузырями). Вроде и катался немного. Вот только из гаража пришол.
Может ненадо было такой переходник делать как у меня на фотках? Может надо второй отвод к бачку вести (еще лучше через маслянный радиатор). Масло будет перемешиваться и охлаждаться лучше.
Както не охото возвращаться к родному насосу. Этот по надёжнее выглядит.

Та же фигня,пришлось изготовить радиатор из 10-ой медной трубы путём навивки,длина около 6-ти метров-теперь тёплый бачок и не кипит,но терзают смутные сомненья т.к. у нас сейчас прохладно.Что будет когда потеплеет?Неясно.
Думается нужно производительность снизить установив приводной шкив насоса большего диаметра.Ещё мысли есть у кого-нибудь по теме?
АКТУАЛЬНО:confused:

охлождение самое нормальное это взять штатный радиатор от масла, вроде всеравно никто не использует его по прямому назначению :)
у меня так сделано, все нормально было вроде как (просто зимой при заводке рулем дернул и машинка сказала досвидание, все масло вытекло.

Лучше не родной маслорадиатор использовать а маслорадиатор от зила и им подобных у него диаметр такой же как и шланги на гуре.

[quote=Илюха.;707222]. Вобщем насос на родное уазовское крепление втал как тут и был. По крепленю подошол, шланг высокого давления тоже идеально встал.[/img]quote]Долго искал фото установки насоса на УМЗ 4178. Это фото штатное крепление? Если ДА, то скажите:
1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?

1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?
1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.

1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.
Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.

Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.Нет. в головке блока (возле помпы) два вертикальных отверстия.

Народ, такая проблема. Установили ГУР на бухань прокачали покрутив руля в крайнее положения туды-сюды, завели и на тебе, насос гудит пена в жидкости !
Что делать в чём проблема?

Поставил шишкин гур. И насос тоже шишкин, теперь отчитываюсь про грабли
Масло не пенится, нагрузка на движок заметна от него (если нагрузка максимальна - может мотор на холостых заглохнуть даже
Польза устройства как мощного демпфера неоспорима - поваленные деревья или рвы при переезде по диагонали не влияют на руль вообще никак
На трассе при 60 (больше не еду) подруливания нет - руль стоит прямо и машина едет прямо. Без ремня жижу сливать не надо - нормально крутится и так, только на трассе из-за люфта в редукторе приходится вертеть рулем (а с гуром на трассе руль стоит на месте при тех же самых люфтах в редукторе)
Из глубокой колеи (елка перевернута) силы не хватает ему выйти - насос мычит и все. В связи с этим хочется шток силового цилиндра приделать не к длинной рулевой тяге (сам цилиндр у меня к чулку), а к военной сошке на правом кулаке через доп.рулевой наконечник- я прикинул, усилие гура увеличится раза в полтора (хода штока должно хватать). Минус - усилие гура пойдет через болты шкворневой крышки и придет на левый кулак через три рулевых наконечника (в текущем варианте - на любой кулак через один наконечник) и, может быть, медленнее будут колеса вертеться (тоже раза в полтора)
После того, как слетела обратка, насос стал по-волчьи выть (успел поработать без жижи). Жижа дектрон2, но это барство по ходу, надо обратно на масло Р переходить. Жижа греется сильно. Пенная греется ваще караул (воздух жмется, видно, и греется). Придется радиатор сгородить.
Еще есть подозрение, что перекручивается насос (это тоже жижу греет). Шкив на насосе родной, на коленвалу от тоеты сурфа (чуть меньше основного по диаметру)
Кто подскажет, может зф насос лучше шишкиного? На их форуме насос хаят. И подойдет ли штуцер от шланга высокого давления 66го к насосу zf? А то на переходники не стоит уже.

Шишкин насос не со всяким гуром работать будет, ему необходим разгрузочный клапан - в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.
И давление у него на выходе на 30-40 кило меньше чем на насосе для легковых (интегрированых) гур.
И обороты у него намного меньше.

в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.

Дык, Иванович, юзаю родную схему, перегрев не отсюда
А в среднем положении золотника жижа шумно бежит до золотника и обратно (если присесть на корточки спереди) - вот я и предположил, что обороты повышены.
Да и громоздкий он
А разгрузочный клапан у него должен быть

Вообще-то я автору темы отвечал. в твоем случае - нужна разборка насоса, сальники заодно поменяешь. проблема у них если б/у - износ рабочей части, из-за некачественного масла. клапана пожизненно заедают - он с донышка расположен и перепускает масло в отверстие что ближе к задней части. ну и конструктивно расчитан на применение радиатора - но имей ввиду что радиатор оптимально располагать паралельно обратке, а не вместо нее. ну и еще - замени шишкошланги на зиловские, они с более длинной металлической частью и чуть качественней, в шишкиных часто при опрессовке канал передавливают.

Понял, спасибо
А почему параллельно с обраткой? Это же тройники и прочие хомуты, которые норовят слететь
А про конструктивное охлаждение - это точно? А то у шишки нету вроде такого радиатора, у зила только
Кстати, по параметрам у зиловского и шишкиного 70 очков, у уазкиного 90

Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания

В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.

В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.

На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.

В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .

Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.

Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.

Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.

Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.

Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.

Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.

При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).

Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.

После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.

Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.

Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.

Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.

Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Техническое обслуживание гидроусилителя

Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.

Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.

При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.

Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.

В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.

Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.

Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.

Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.

Смена масла

Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.

Для слива масла необходимо:

- отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;
- отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;

слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.

После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.

Для заливки свежего масла нужно:

Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;

- установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.

Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.

Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе

Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.

Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.

Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.

При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.

Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.

При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.

Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).

Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя

Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.

Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.

Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см 2 . С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.

Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.

При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см 2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.

Если давление масла меньше 60 кГ/см 2 , то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.

При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см 2 .

При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см 2 , то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.

При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.

Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:

- Недостаточное натяжение ремней привода насоса

- Недостаточный уровень масла в бачке насоса

- Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло

- Заедание золотника клапана управления

Разобрать и промыть клапан управления

- Заедание штока или поршня силового цилиндра

Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить

- Повышенное перетекание масла через уплотнительные кольца в силовом цилиндре вследствие их износа или поломки

Разобрать цилиндр и заменить кольца

- Периодическое зависание перепускного клапана насоса вследствие загрязнения

Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана

Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:

- Отвернулся болт крепления золотника клапана управления

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:

Особенности и ремонт рулевого механизма ГАЗ-66, ГАЗ-53

Рулевое управление автомобиля ГАЗ-53А состоит из рулевого механизма с валом рулевого колеса, рулевой колонки и рулевых тяг

В рулевом управлении автомобиля ГАЗ-66, кроме того, имеется гидроусилитель.

Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и трехгребневый ролик.

Устройство рулевого механизма автомобиля ГАЗ-5ЗА показано на рис. 1.

По основным деталям (червяк, ролик, вал рулевой сошки, подшипники, боковая крышка) рулевые механизмы автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 взаимозаменяемы.

Ввиду того, что кабина автомобиля ГАЗ-66 опрокидываемая вперед, вал руля этого автомобиля выполнен разрезным и имеет два карданных шарнира (рис. 2).

Техническое обслуживание рулевого управления

Для нормальной работы рулевого управления ежедневно перед выездом проверять свободный ход рулевого колеса.

При правильной регулировке рулевого механизма и рулевых тяг свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, на автомобиле ГАЗ-53А должен отсутствовать, а на автомобиле ГАЗ-66 не должен превышать 10˚ при работающем двигателе и 30° при неработающем двигателе, что соответствует 25 и 80 мм при замере на ободе колеса.

Если свободный ход рулевого колеса превышает приведенные выше величины на 40 мм, отрегулировать рулевой механизм и рулевые тяги.

Чаще всего причиной повышенного свободного хода рулевого колеса является образование зазоров в шарнирных соединениях рулевых тяг, поэтому сначала следует проверить и, если необходимо, отрегулировать шарниры тяг.

При регулировке рулевого механизма сначала проверить правильность регулировки подшипников червяка и, если нужно, отрегулировать их.

Регулировка подшипников

Подшипники червяка регулируют при появлении осевого перемещения червяка рулевого механизма.

Это перемещение на автомобиле ГАЗ-53А можно ощутить, если взяться рукой за рулевую колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, другой рукой удерживать рулевое колесо от вращения и раскачивать вывешенные колеса из стороны в сторону.

Для определения осевого перемещения червяка в рулевом механизме автомобиля ГАЗ-66 необходимо при откинутой кабине отъединить вилку нижнего кардана рулевого вала от вала червяка и продольную рулевую тягу от сошки.

Если осевое перемещение червяка есть, то при покачивании сошки легко будет рукой ощутить перемещение вала червяка относительно верхней крышки рулевого механизма.

Регулировать подшипники червяка в следующем порядке:

- снять рулевой механизм с автомобиля;

- слить масло из картера рулевого механизма;

- зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера;

- снять нижнюю крышку картера;

- осторожно при помощи ножа отделить и снять тонкую бумажную прокладку;

- установить нижнюю крышку на место и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение есть, то снять нижнюю крышку, удалить толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую;

- вынуть вал сошки;

- проверить затяжку подшипников червяка. При правильной затяжке усилие, приложенное к валу червяка на радиусе окружности рулевого колеса, должно быть 0,3—0,5 кг;

- собрав рулевой механизм и отрегулировав зацепление червяка с роликом, установить его на автомобиль.

Регулировка зацепления червяка с роликом

Зацепление червяка с роликом регулируют при правильно отрегулированных подшипниках червяка.

Для определения необходимости регулировки зацепления червяка с роликом:

- установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отсоединить продольную рулевую тягу от сошки, и определить индикатором величину перемещения конца сошки при ее покачивании.

Если перемещение конца сошки превышает 0,3 мм, то, не снимая рулевого механизма с автомобиля, отрегулировать зазор в зацеплении червяка с роликом в следующем порядке:

- отвернуть колпачковую гайку 8 (см. рис. 1) рулевого механизма и снять стопорную шайбу 7;

- вращать ключом регулировочный винт 11 по часовой стрелке до устранения люфта;

- проверить на ободе рулевого колеса усилие, требуемое для поворота рулевого колеса около среднего положения, и довести его путем вращения регулировочного винта до 1,6—2,2 кГ,

- надеть стопорную шайбу. Если одно из отверстий в стопорной шайбе не совпадает со штифтом, то регулировочный винт повернуть до совпадения. При этом усилие поворота рулевого колеса не должно выходить за указанные выше пределы;

- навернуть колпачковую гайку и снова проверить люфт на конце рулевой сошки;

- соединить продольную рулевую тягу с сошкой.

- отсоединить провода переключателя поворотов;

- снять защитный кожух проводов переключателя поворотов и сам переключатель;

- съемником снять рулевое колесо (рис. 3);

- вынуть пружину, распорное кольцо и подшипник верхней части рулевого вала;

- снять накладку и планку крепления рулевой колонки;

- снять сошку, пользуясь съемником;

- отвернуть винты крепления уплотнителя щитка передка у рулевой колонки;

- отвернуть гайки крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и вынуть рулевой механизм.

Рулевой механизм с автомобиля ГАЗ-66 необходимо снимать в следующем порядке:

- снять кнопку сигнала, повернув ее по часовой стрелке;

- снять пружину и контактную вилку;

- снять пластину, удерживающую кнопку сигнала;

- отсоединить провод сигнала;

- снять накладки крепления рулевой колонки к рычагам кронштейна педалей сцепления и тормоза;

- отвернуть гайку, вынуть болт крепления нижней вилки кардана рулевого вала к валу червяка и снять с вала червяка карданный вал в сборе с колонкой и рулевым колесом;

- снять сошку, пользуясь съемником;

- отвернуть гайки болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и снять рулевой механизм.

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо разбирать в следующем порядке.

Слить масло из картера рулевого механизма.

Ослабить гайку болта хомута нижней части рулевой колонки, снять трубу колонии, а также опорную шайбу, пружину уплотнительного кольца, шайбу кольца и уплотни тельное кольцо.

Зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера и отвернуть болты крепления боковой крышки картера.

Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и боковой крышкой.

Снять верхнюю крышку картера с верхним подшипником и прокладками.

Снять нижнюю крышку, нижний подшипник с прокладками, уплотнительное кольцо вала с пружиной и шайбой, вынуть рулевой вал.

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 разбирают аналогично. При этом обратить внимание на то, что широкое кольцо подшипников червяка установлено со стороны верхней крышки (на рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А это кольцо ставится со стороны нижней крышки).

Неисправности рулевого управления и способы их устранения

Причины неисправности (Способы устранения)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса:

(на автомобиле ГАЗ-53 — более 40 мм, на автомобиле ГАЗ-66 — более 120 мм при неработающем двигателе и более 65 мм при работающем двигателе).

- Увеличенные зазоры в шарнирных соединениях продольной рулевой тяги

Отрегулировать шарниры тяги

- Большой износ деталей шарниров рулевых тяг

Заменить вкладыши, сухари или пальцы шарниров рулевых тяг

- Увеличенный зазор в зацеплении червяка с роликом

Отрегулировать зацепление червяка с роликом

- Появление зазора в подшипниках червяка

Отрегулировать подшипники червяка

Заедание рулевого механизма необходимое для поворота или большое усилие, рулевого колеса:

- Износ или разрушение игольчатых подшипников ролика вала сошки

Отремонтировать вал сошки или заменить его

- Заедание, скрипы или щелчки в рулевом механизме

- Чрезмерный износ ролика или червяка, выкрашивания и вмятины на их поверхностях

Заменить червяк или ролик

Раскачивание рулевого колеса с верхним рулевым валом автомобиля ГАЗ-66:

- Износ резиновых втулок рычагов кронштейна крепления рулевой колонки

Осевое перемещение рулевого колеса автомобиля ГАЗ- 66:

- Появление зазора в подшипниках верхнего рулевого вала

Отрегулировать подшипники верхнего рулевого вала

Определение технического состояния деталей рулевого механизма

Если на рабочей поверхности червяка обнаружено отслоение закаленного слоя, то его заменить вместе с валом червяка. Червяк ремонту не подлежит.

При обнаружении на поверхности ролика трещин или вмятин его также заменить. Для этого рассверлить головку оси ролика, выбить ось и снять ролик.

Затем вставить в паз вала сошки новый ролик и ранее выбитую ось и закрепить ее со стороны рассверленной головки электросваркой.

В процессе эксплуатации бронзовая втулка картера рулевого механизма под вал сошки подвержена одностороннему износу, что уменьшает запас регулировки зацепления червяка с роликом.

При значительном износе втулку заменить с последующей разверткой отверстия под номинальный размер.

Рекомендуется после разборки проверить состояние и других деталей рулевого механизма.

Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей, приведены в табл. 2.

Номинальные и допустимые размеры основных деталей рулевого механизма

Сборка и установка рулевого механизма

Рулевой механизм собирают и устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной разборке и снятию с автомобиля.

В процессе сборки регулируют подшипники червяка, зацепление червяка с роликом.

При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб 3‚ (см. рис. 2), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника.

После регулировки рулевой вал не должен иметь осевого люфта и должен легко вращаться.

Возможно ли установить рулевое управление от зил Бычок на газ 3309?Если да, то как правильно это сделать?

в какой последовательности искать причину :
на 3309 руль туго вращается,вправо легче чем в лево,я бы сказал вообще ГУР не работает,масло есть,авто только что приобрел,или они на всех такие недоработаные

Эдуард, нормальные там гуры, если всё в порядке.
А у тебя или клапан управления на продольной тяге глючит - слизывание резьбы на удерживающем золотник болту обычное дело, или силовой цилиндр - шток продавил шайбы на скобе крепления к продольной тяге и не передаёт на неё усилие.

Вячеслав с праздником тебя!,вот приобрел ГАЗ, шестиметровый кузов,с КМУ. вААбще не в курсе с чего начать делать гур, без рисунка–фото не пойму; что менять то очем ты писал.,щас порою яндекс

Эдуард, поздравляю тодысь, что ли! )))

Если виноват клапан управления, то это конкретно гайка 15 винта 18. У меня пару раз резьбу слизывало, пока целиком новый винт не поставил. Золотник не тянется за винтом, оттого не срабатывает как надо, в результате в одну сторону руль тяжелее (влево) чем в другую (вправо).

Ну а на цилиндре могло продавить шайбы 27 и 29. Шток проходит сквозь ухо на тяге не передавая на неё усилие.

спасибо,спасибо.
сначала цилиндром тогда займусь–проще снять,а вот по первой фотке:даж не знаю где ОНО стоит

Эдуард, продольная рулевая тяга, ближе к сошке. А цилиндр можно не снимать а просто попросиь кого-нибудь покрутить рулём, а самому смотреть за штоком.

сегодня увидал Ето, оказывается цилиндр стоит на поперечной тяге (там у меня в резинках лЮфт капитальный), а у насоса привод через шестерню ,затем трубки идут на какуюто фигню (для чего оно)..затем на продольную рулевую тягу.
Еще мне кажется что мало выворачиваются колеса,хотя на 3307 вроде нормально.

Эта фигня - клапанная коробка. Для регулирования и сброса лишнего давления, потому что используется насос НШ10 с бОльшей производительностью, чем у обычного насоса с ременным приводом и без встроенного редукционного клапана.

Здравствуйте.Вот такая проблема.Газ 3309 евро 3 перебирали рулевую тягу с золотниками,меняли наконечник и заменили сальники. После этого при запуске двигателя руль выворачивает влево и обратно не возможно его повернуть , только когда заглушишь мотор. пробовали регулировать золотниками ни чего не меняется .

Игорь, вероятнее всего не правильно отрегулировали золотник и он теперь работает только в одном положении.
Для регулировки переднего шарнира продольной тяги необходимо снять клапан, затянуть гайку 17 стакана момент 24-36 Н-м (2,4-3,6 кгсм), а затем отвернуть на 1/12-1/4 оборота.
Установить штифт 18, вдвинуть стакан с гайкой 17 внутрь наконечника, установить клапан управления и собрать тягу.
Гайка 15 тянется до конца.
Стакан наконечника должен свободно перемещаться в осевом направлении на величину рабочего хода, а пальцы легко поворачиваться на сфере от усилия руки.
Картинка к этому описанию есть чуть выше.

Уаз 3303 ,469 ,хантер ,патриот и буханка запись закреплена

Всем привет, Подскажите пожалуйста, руль стал ооочень тугым, уаз 3303. Без гуоа и без эура, на месте ели ели кручу руль чтоб развернуться

Я 33 тоже на месте еле кручу

Когда шкворня на подшипниках, на месте ловчее крутятся. На втулках тяжело на месте провернуть, особенно после 45, да после иномарок

Павел, у меня на подшипниках на месте вообще легко. Как с Гур. Он не мешает зато и легко . Ну они конец уже пришел . Надо менять подшипники или шопки

Если надо крутить руль на месте, я немного или вперёд или назад потихоньку дёргаю УАЗ, легче в движении крутить руль

1. Если колеса накачать становиться чуть легче. 2. Обязательно все прошприцывать. 3. В моем случае закусило шрус, ахренеть как мучился пока не поменял. то же очень влияет.

Читайте также: