Загорелась красная масленка шкода октавия а5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Если горит жёлтая масленка, масло в норме, после того как достаёшь щуп и ставишь его на место тухнет. Через 3-4 дня все повторяется — вот причины:

1. Не исправен датчик уровня масла в поддоне. Чтобы проверить исправность датчика, делаем диагностику шнурком. Будет ошибка: 9453842 — Датчик температуры и уровня масла. Датчик находится на масляном поддоне картера.
Каталожный номер датчика уровня масла — 1J0 907 660 C / 1J0 907 660 F оригинал/
Из аналогов: HELLA 6PR 008 079-071, DEPPUL DEC6097VAG, ROERS-PARTS RP1J0907660F

Еще, проверьте сам жгут, возможно обломился провод.

2. Не достаточно масла, буквально грамм 100 хватает для того, чтобы масленка начала гореть.

Начинаем с простого.
Доливаем масло.
После долива, индикатор может продолжать гореть.
Чтобы индикатор потух, нужно завести двигатель при закрытых дверях, багажнике и капоте.
Коробку ставим на нейтралку/паркинг.

Теперь, заглушим мотор, открываем капот и водительскую дверь.
Ждем 5 минут.
Закрываем капот и дверь, включаем зажигание.

Горит масленка — Шкода Октавия 1.8 тси, 2011 г.в.

Компрессия — есть.
Замена обоих датчиков давления — масленка горит.
Поменял масло фильтр — проблема осталась.
Масляный насос — люфтов нет.
Маслоприемник не забит — поддон чистый.

При нагретом масле померили давление на хх 1.5.
При 3,5 оборотов 2,5.
На повышенных должно быть min 3.

1. Переход с 0w30 на 5w30 — может помочь.
Эти двигатели не продавливают его со временем.

2. Проверьте масляный насос, масляный фильтр, клапан под фильтром.
Как правило, замена решает вопрос.

3. Проверьте износ по вкладышам, когда поддон снимаешь.

Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто мигает 3 раза и гаснет

Суть проблемы изложена на видео.
По результатам, автор вопроса сам написал что это было — Неисправность датчика уровня масла.
Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто раза 3 мигает и гаснет.
А может гореть, при проверке уровня — всё в норме.
Сейчас каждый раз только мигает и потом перестает.

Было так, что, как помигало, заглушил, потом открыл капот, вытащил щуп, посмотрел масло, оно в норме. Сел завел, не мигает. Потом опять через некоторое время стало мигать. Так каждый раз перед запуском.

Поэтому обязательно проверяем датчик.
Если не он, то надо искать.

Когда мигает давление масла, то тут дело может быть и не в датчике.
Забит фильтр, забит масляный канал, вкладыш провернуло, масло жидкое.
Лучше хорошо посмотреть.

В поддоне сетка есть на маслозаборнике.
Может, пока масло не разогрелось и не стало жидким плохо тянет, потому что сетка забита.
Может маслонасос.

Сегодня впервые обратил внимание на то что при включении зажигания (не заводя мотор) красная лампа давления масла не загорается. Это произошло после замены масла. На других машинах после замены масла она еще некоторое время горит пока система не прогонится .А как узнать что эта лампа вообще работает? Обычно она горит пока двигатель не заведешь, давление масла поднимется- она потухнет. А здесь как? Что если она не работает и когда масляный насос сломается она не загорится?

У кого информационный дисплей загорается ли у Вас лампа?

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

ЗАГОРЕЛСЯ epc и масленка

Завожу двигатель при -16 работает сек 30 нормально, далее идет треск из под капота, начинаю движение на малом ходу загорается красная масленка низкое давление масла + epc и двигатель начинает тарахтеть как дизель, останавливаюсь, глушу двигатель, через сек 5 завожу снова и все нормально. Так было уже 2 раза и при -16. Вчера было -11 все нормально.

Завожу двигатель при -16 работает сек 30 нормально, далее идет треск из под капота, начинаю движение на малом ходу загорается красная масленка низкое давление масла + epc и двигатель начинает тарахтеть как дизель, останавливаюсь, глушу двигатель, через сек 5 завожу снова и все нормально. Так было уже 2 раза и при -16. Вчера было -11 все нормально.

макси-дот есть? что пишет. если так и пишет низкое давление масла значит так и есть.
должен ещё писать "немедленно прекратить движение".
я бы сразу поехал к ОД,пусть разбираются.
EPC вроде как отвечает за электронику и работу датчиков.(но могу и ошибаться).

макси дота нет Звонил в офф дил сначала в один, там ничего не ответили, потом в другой, где сказали что это нормально, что то там связано с распред валом верхним и нижним, ослабляется цепь из-за этого происходит характерные дизельный рокот. ЕРС датчик контроля работы двигателя, в данный момент он отключает все не нужные системы, в том числе и ESP дабы снять нагрузку на двигатель. Сказали следить за уровнем масла, что естественно не ново для меня так как это второй в эксплуатации двигатель 1,8, был пассат 6 проблем таковых не было. Уровень в средней зоне. Но вот ново для меня то что в данном двигателе уровень масла должен быть на максимуме. Да, и глушить двигатель не стоит так как создается перепад давления, пусть работает. Вот так мне сказали.

макси дота нет Звонил в офф дил сначала в один, там ничего не ответили, потом в другой, где сказали что это нормально, что то там связано с распред валом верхним и нижним, ослабляется цепь из-за этого происходит характерные дизельный рокот. ЕРС датчик контроля работы двигателя, в данный момент он отключает все не нужные системы, в том числе и ESP дабы снять нагрузку на двигатель. Сказали следить за уровнем масла, что естественно не ново для меня так как это второй в эксплуатации двигатель 1,8, был пассат 6 проблем таковых не было. Уровень в средней зоне. Но вот ново для меня то что в данном двигателе уровень масла должен быть на максимуме. Да, и глушить двигатель не стоит так как создается перепад давления, пусть работает. Вот так мне сказали.

Позвони а Атлант Тушино или Пеликан-Авто. тебе по ушам проездили,т.к. ничего гореть не должно при уже заведённом двигателе,тем более красной маслёнки.

Потскажити пожалуста у меня Шкода Актавия 1.8Т 2000год. Проблема такова заводитса работаит определеное время а патом глохнит чип незагараитса минут 30-40 стоит завелась патом праежаиш окала 5-7км. и опять глохнит поменяли топливный фильтр как глохла так и.

Машину не мыл перед этим? в теплом помещении не стояла? Уровень масла не должен бытьв сегда на МАКС, это ерунда. ЕПЦ - это контроль электроники двигателя. Скорее всего у тебя электроника глючит на холоде (но температура слишком маленькая, у меня глюкнула в -34 ито из-за того, что ОД помыл авто и выгнал на улицу). Лучше отвези ОД, пусть шарятся, нечего голову ломать.

Турбо-улитка на драйве! Чип E-tuners АИ98, Eibach Pro Kit -30 + Bilstein B6, Yamato + Bridgestone Potenza RE11A, Custom Downpipe + Custom Catback Magnaflow 3` раздвоенный!, Короткая кулиса by GT House, Распорка Custom передняя, впуск APR Carbonio, Пайпы Spulen, Интеркулер Audi S3, Турбокит IHI VF54, Cцепление Clutch Masters FX350, Bozarto Brake Disc (slot+perf) 312mm.

У меня была такая же проблема ехал из мск домой! На трассе загорелась лампочка давления масла и мигала с разной переодичностью!
Пришлось сбросить скорость и потехоньку плестись до дома!
Дома проверил - уровень масла на минимуме.
Позвонил в ОД они сказали надо долить масла и все будет ок, а если после доливки не перестанет мигать тогда уже на диагностику!
Так вот решив что лучше масло взять у ОД поехал я к ним!
ТАм купил масло залил и все стало ок!
Кстати они мне сказали что маcло льется в движок Shell Helix ultra 5w30 и доливать желательно именно его! 1 литр обошелся в 500р (сразу взял 2 чтобы прозапас было!)

Такая же фигня высветилась! Доехал потихоньку до своей стоянки на расстоянии 3-4-км. Вышел покурил минут 5-10, проверил уровень масла, оказался на половине, долил 200-300 мл. Завел автомобиль, и решил чуть-чуть покататься по району, проехал примерно 5 километров, все в норме, решил добавить оборотов, крутанул движок на ходу до 6 - 6,5 тыс оборотов, тоже все в порядке, ничего не горит, машинка едет, все в порядке. Вернулся, еще покурил минут 5-10, проверил уровень масла, все на томже месте, но решил долить до максимума.
Кстати лью 5в-30, специально при пробеге в 6500 км менял масло, уточнил у ОД что льют, сказали 0в-40, спросил есть ли ещё какие варианты, т.к. изначально метка стояла, что с завода было залито 5в-30, сказали что можно и такое, но разливного нет, поэтому можно у них приобрести канистру, но будет чуть дороже.

Только что позвонил в Вентус, как раз забрал у них машину в прошлый вторник, пробег еще 400 км. А в пятницу загорелась точно такая же ошибка.
Ответили, что это ошибка о перегреве масла в ДСГ. Проявляется в пробках. Сказали, что накрайняк можно дать ей отдохнуть 5 минут и ехать дальше. А вообще посоветовали не париться с этой ошибкой. Сказали только, что если будет постоянно появляться, вот тогда добро пожаловать на диагностику :)

народ апнем актуальную для меня тему) кто-нибудь выяснил в чем причина? У меня эта ошибка загорается каждые 200 км, причем есть закономерность, горит когда проедешь динамично и встаешь в пробку! Дилер ничего сказать не может, поменял проводку к датчику давления, естественно, не помогло. Есть подозрения в некорректной работе масляного насоса, ибо как раз он создает давление 2 уровней и возможно при смене стиля езды, а соответственно и оборотов, неравильно работает. Есть мысли по этому поводу?

желтая масленка с предупреждением об оборотах выскакивает при недостаточном уровне масла,к давлению отношения не имеет,по оборотам предупреждает чтоб не драли машину может типа "голоднуть". появляется либо при реально недостаточном уровне,либо после стоянки с большим уклоном. о низком давлении всегда и во все времена сигнализировал красный индикатор. что автоматы или роботы показывают при перегреве,тут я не скажу.(вроде ключик на 32 на максидоте :-) )

мне кажется просто это неверный перевод,вместо низкое давление,должно быть написано низкий уровень. ну а то что стало чаще выскакивать это,так возможно просто датчик дурит.

вообще вроде как по мануалу для низкого уровня масла своя лампочка есть.
Мне всю зиму мозк канапатила эта лампочка, на холодную завожу в минус 20 - пищит, через 10 мин перезаводишь - все норм. По середине зимы масло поменял. Такая же ситуация . лью ессесно 0w40.
Решение оказалось очень смешным и не понятным. Дело было в количестве антифриза, он был ниже минимума, залил под максимум - лампочка перестала загораться. а вот каким бо ком антифриз связан с датчиком давления масла - вопрос))

Последний раз редактировалось Leichttraktor; 20.03.2012 в 13:15 . Причина: так сложно написать? смысл изменился?

вообще вроде как по мануалу для низкого уровня масла своя лампочка есть.
Мне всю зиму мозк канапатила эта лампочка, на холодную завожу в минус 20 - пищит, через 10 мин перезаводишь - все норм. По середине зимы масло поменял. Такая же ситуация. лью ессесно 0w40.
Решение оказалось очень смешным и не понятным. Дело было в количестве антифриза, он был ниже минимума, залил под максимум - лампочка перестала загораться. а вот каким боком антифриз связан с датчиком давления масла - вопрос))

я к счастью не могу сказать какие лампочки загораются,но по опыту езды на машине сестры,скажу, у нее когда масло сжирал мотор уровень подходил к минимальному,выскакивал на максидоте значек масленки,и ниже написано,низкое давление не превышайте обороты выше 4000 или что-то в этом роде. желтый цвет,это предупреждение,красный писец! это теоретически так должно быть,как на практике,дай Бог еще 200т.км не узнать. да и сами подумайте,низкий уровень не влияет на давление в системе смазки,если только он не низок до такой степени что заборник перестает масло из поддона захватывать.

На приборной панели Октавии А5 есть индикатор низкого уровня масла в двигателе.

Загорается он при недостаточном уровне масла. А также у этого индикатора есть второй режим, когда он при повороте ключа зажигания несколько раз моргает и гаснет, рассмотрим оба режима.

Чтобы ознакомиться более детально с расшифровкой индикации, можно скачать электронное руководство по эксплуатации.

Горит индикатор масла

Если индикатор загорелся и всё время горит, значит необходимо долить масло в двигатель. Но после того как Вы его дольёте, индикатор может продолжать гореть. Чтобы это устранить необходимо произвести алгоритм действий:

Все двери закрыты, багажник и капот тоже. Двигатель заведён, АКПП в паркинге, если механика на нейтралке;
Глушим двигатель (выключаем зажигание), дергаем ручку открытия капота и открываем водительскую дверь;
Выходим из машины, открываем капот и доливаем масло (если уже долили то стоим и ждём минут 5);
Закрываем капот, садимся в авто, закрываем водительскую дверь, заводим двигатель.

После данных манипуляций индикатор потухнет, но если не исправен концевик капота, то данная процедура не получится!

Индикатор масла моргает!

Если индикатор, при включении зажигания, несколько раз моргает и затем гаснет, это говорит об неисправности датчика или потери цепи проводки к нему.

Из опыта Шкодоводов описывается случай переламывания провода в жгуте, где он крепится к подрамнику (в 50-70 см от датчика). Так что для начала можно проверить там, если не помогло, датчик уровня масла под замену.

Если подключить диагностический кабель ВАГ КОМ и произвести поиск ошибок, то получается такая ошибка:

Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
1 неисправность:
9453842 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 35 [009] - недостоверный сигнал
Подтверждено - протестировано после удаления записей

Находится он на масляном поддоне картера:

Датчик уровня масла

Для двигателя BSE!

Оригинальный датчик: 1J0 907 660 C

Артикул заменили на: 1J0 907 660 F

HELLA 6PR 008 079-071

ROERS-PARTS RP1J0907660F

DEPPUL DEC6097VAG

Рейтинг статьи:

Прошёл ровно месяц, как у меня при прогреве масла выше 110 градусов начала выскакивать красная маслёнка с требованием прекратить движение.
Как только это началось, я сразу поехал в сервис, куда заезжаю не первый год, с надеждой определить причину это беды. К сожалению, поездка унесла 600руб, но не принесла успеха. Имея на плечах голову, я не бросился за >10000руб. Менять кронштейн масляного фильтра, а начал с малого. Поставил обратно старый масляный фильтр, на котором проехал без проблем более шести тысяч километров и по удачному стечению обстоятельств не успел выкинуть.
С решением проблемы красной маслёнки это не помогло, но зато теперь я знаю что фильтры 056115561G и 06A115561B не такие и одинаковые, как это преподносится продавцами запасных частей…
Следующей попыткой решить проблему стала замена датчика давления. Поставил BEHR-HELLA 6ZL008280051. Это облегчило кошелёк ещё на несколько сотен, но ни чего не изменило в ситуации, в плане неисправности. Разве что теперь у меня есть запасной датчик давления масла)
После этого я расстроился и машина неделю простояла под мостом в Котельниках рядом с другими автобомжами. Да простят меня боги покровительствующие VAG`у, я даже ездил по салонам и смотрел новые жигули и всякие лифаны. Чур меня, ещё раз этим заниматься.
После этих поездок, понял что надо что-то решать с этой машиной и я обратился к местному Автопомощнику.
Хотя в Men's Motors и оказалось, что голова (точнее три головы) не знает, что делают руки поездка оказалась продуктивной. За то что приняли, накормили, напоили, спать уложили по сути без записи приняли и попытались разобраться с проблемой ребятам из Men's Motors искреннее спасибо.
И кстати, ценник на работы у них очень гуманный, если кто надумает обращаться.
Ехал я мерить давление, а сняли мы поддон. От увиденного ох…ли слегка, а я подумал что хорошо не стал снимать поддон сам. Т.к. в этом случае меня бы кондратий хватил. Здесь то хоть сразу разобрались, что это и откуда…
Бережно собрав пять транспортировочных заглушек гидриков и неизвестный обломок пластиковой детали, которую так и не удалось опознать, я поехал туда, где 10000 назад делал переборку двигателя, а именно в VDV сервис…
При этом, надо понимать что с момента переборки двигателя прошло четыре месяца. И с одной стороны, я не дурак чтобы самому себе этих заглушек в двигатель насыпать, а с другой стороны время, пробег, да и деньги уже уплачены)
В VDV-сервисе Алексей встретил меня удивлённый… Поговорили о том, как этого не могло быть и почему это не могло случиться. В итоге, решили снимать клапанную крышку и искать недостающие три заглушки. Вообще, мы наверное первые в мире люди, которые их искали. Подозреваю, что обычно их снимают и выкидывают.
И вот если с менеджментом в VDV-сервисе всё хорошо, то конечных исполнителей надо бить по ногам. Это наверное не так действенно, но руками они хоть как-то работают, а если бить по голове, могут гадить под себя начать. Остаются только ноги. А бить их надо точно.
Про моториста забывающего снять заглушки с гидриков всё понятно. Про человека-гайковёрта я писал в записи про замену опорных подшипников.
Сотрудник выделенный для снятия клапанной крышки, взялся за работу с таким наотъебись подходом, что я решил не оставлять его одного не на минуту. И не зря… Зря расслабился под конец…
Под крышкой мы нашли ещё две заглушки. Последняя (восьмая) не обнаружилась. Склонились к мысли, что она осталась на столе у моториста, т.к. больше ей физически не куда деться.
Собрали всё обратно. Решение финансовых вопросов отложили на понедельник и я радостный поехал по делам требующим нормального багажника, которых накопилось уже не мало.
Проехал порядка 150км. Вернулся домой. За время поездки, всячески пытался вызвать красную маслёнку. Не получилось.
Перед тем, как оставить машину, решил заглянуть под капот. Не давит ли масло из под клапанной крышки. Понятно, что прокладку дроссельной заслонки, прокладки впуска, прокладку крышки и тем более болты мы не меняли, что в принципе, свело на нет их замену десять тысяч км назад.
Открываю я капот и чувствую явный запах бензина… Сука! Я как чувствовал, что этот жопорук её сломает. Когда он отгибал в сторону впуск с рампой, я даже фото сделал этого клапана. На случай, если скуячит он его. показать что клапан целый был. А в конце работ забыл это проверить.
Короче, отломили клапан на топливной рампе и я 150км ездил по городу, а бензин капал на коммутатор зажигания и ВВ-провода… Это ещё больший 3.14…ц, чем заглушки гидриков найти в поддоне.

НО до них как-то надо доехать. Да и очень сильные сомнения у меня в том, что надо менять рампу. Тем более менять у них.
Во-первых, рампу они купят скорее всего БУшную и её как минимум мыть.
Во-вторых, вместе с ней надо менять прокладки впуска и прокладки форсунок, что делать они не будут, т.к. кроме здравого смысла, других предпосылок для этого нет. Обещали перезвонить вчера или сегодня. Когда найдут рампу. На 15:21 сегодня ещё не звонили…
А вчера ночью, с мыслями быть или не быть менять или не менять, решил рампу клеить, но это совсем другая история. И так много букв пролучилось, а картинок нет. Я лично, не люблю такие записи читать.

P.S. О том, как так случилось, что 10000 заглушки не мешали мне ездить, а тут раз и на тебе:
Понятно, что сам я их туда не насыпал. Понятно, что ни кто из злого умысла их тоже не кидал мне в двигатель, т.к. есть масса предметов и веществ, которые можно засунуть и эти заглушки не входят в их топ.
Началось оно на следующий день после замены масла.
Единственное объяснение вижу следующим: заглушки валялись под клапанной крышкой. Масло заливается в двигатель справа, а стекает в поддон слева (если лицом к машине стоять). Масло заливал холодное. Из багажника. В районе нуля градусов оно было. Из-за того, что оно было густое, оно смыло заглушки из под крышки в поддон, ну а дальше насос их уже засосал в маслозаборник. Другого объяснения придумать не могу.

Читайте также: