Заглушить егр шевроле каптива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос к спецам и штормоводам, появилась вибрация авто при наборе скорости в районе 2000 оборотов . куда копать. подскажите.

Вопрос к спецам и штормоводам, появилась вибрация авто при наборе скорости в районе 2000 оборотов . куда копать. подскажите.

Уважаемый штормоводы, кто снимал клапан ЕГР, поделитесь опытом, какие ключи и как подлезть? Если можно, у кого сохранились фото, заранее спасибо

Уважаемый штормоводы, кто снимал клапан ЕГР, поделитесь опытом, какие ключи и как подлезть? Если можно, у кого сохранились фото, заранее спасибо

Добирался до ЕГР для его снятия из под переднего левого крыла, предварительно сняв колесо. Использовал накидные изогнутые ключи, вроде бы на 12, но точно не помню.

Кто-нибудь пробовал заглушить этот ЕГР?
Посмотрел тут на 4м Паджере, как выглядит масло после пробега в 1000 км после замены при заглушенном ЕГРе и призадумался… ))

Кто-нибудь пробовал заглушить этот ЕГР?
Посмотрел тут на 4м Паджере, как выглядит масло после пробега в 1000 км после замены при заглушенном ЕГРе и призадумался… ))

Когда же Вы все отойдете наконец от методов дедов на Жигулях-то?? Другие слова кроме "глушить", "ликвидировать" знаете? Только бы чего сломать. Вы прежде чем ставить такие вопросы хоть бы изучали, для чего это нужно. Превращение CR в судовой дизель не принесет Вам никаких приятностей. Кроме резкого увеличения расхода денег из Вашего же кармана.

а что такое усилитель тока в генераторе. или может по другому как зоветься. на схеме генератора нет такой запчасти. спасибо

Турбины, особенно с изменяемой геометрией лопаток, категорически не рекомендуется подвергать разбору! Их центровка возможна только на высокоточном оборудовании, которым вряд ли располагает какой-нибудь сервис. Поэтому любая попытка разбора турбины неизбежно приведет к ее очень скорой кончине. Кроилово сами знаете к чему приводит.
Именно поэтому так называемые картриджи никогда не поставлялись производителем в продажу. Они даже каталожного номера не имеют (к слову, точно так же как и подвесной подшипник кардана или сайлентблоки на заднюю подвеску). Те картриджи, что фигурируют в прайсах различных магазинов, никак не связаны с официальными поставками производителя турбины.

Так а что там центрировать, если в комплекте идут оба колеса на оси? По идее, остается только переставить это в другой корпус.

Тогда зачем вопросы задаете, менять картридж или турбину целиком? Меняйте картридж, а потом здесь честно напишете, сколько турбина прожила )))

Любителям моторов на тяжелом топливе посвящается.
В свете последних событий. Скандал вокруг VW наконец-то вытащил наружу то, о чем в общем все знают, но молчат. Реальное выполнение требований Euro-VI (и даже V) для ДИЗЕЛЬНЫХ моторов приводит к таким показателям мощности и экономичности, которые ПОЛНОСТЬЮ убирают ВСЕ известные преимущества дизелей над бензиновыми моторами. Причем речь ведем об очень искусственных из пальца высосаных и мягких Euro, в отличии от реально сделанных на экологию норм выброса например штата Калифорния. Знаете почему в Калифорнии в отличии от Европы нет легковых дизелей? И много лет назад тоже не было. Догадайтесь в чем проблемка, когда еще разных III и IV действовали :) Но самый важный момент в том, что РЕАЛЬНОЕ соблюдение Euro-VI для дизеля не просто убирают все его преимущества, а создают ситуацию когда бензиновый становится НАМНОГО ЭКОНОМИЧНЕЕ и при том намного МОЩНЕЕ. И самое интригующее- для бензиновых моторов НЕТ непреодолимых проблем в обеспечении РЕАЛЬНО этих самых Euro последних.
Подводя итог. Дизель на автомобилях или умрет, или кардинально будут пересмотрены мировые нормы по выбросу. Так как второе невозможно, далее выводы самостоятельно :) Совет- обратите внимание на заявление Mersedes о замене дизелей на гибриды, догадайтесь от чего они так :)

Любителям моторов на тяжелом топливе посвящается.
В свете последних событий. Скандал вокруг VW наконец-то вытащил наружу то, о чем в общем все знают, но молчат. Реальное выполнение требований Euro-VI (и даже V) для ДИЗЕЛЬНЫХ моторов приводит к таким показателям мощности и экономичности, которые ПОЛНОСТЬЮ убирают ВСЕ известные преимущества дизелей над бензиновыми моторами. Причем речь ведем об очень искусственных из пальца высосаных и мягких Euro, в отличии от реально сделанных на экологию норм выброса например штата Калифорния. Знаете почему в Калифорнии в отличии от Европы нет легковых дизелей? И много лет назад тоже не было. Догадайтесь в чем проблемка, когда еще разных III и IV действовали :) Но самый важный момент в том, что РЕАЛЬНОЕ соблюдение Euro-VI для дизеля не просто убирают все его преимущества, а создают ситуацию когда бензиновый становится НАМНОГО ЭКОНОМИЧНЕЕ и при том намного МОЩНЕЕ. И самое интригующее- для бензиновых моторов НЕТ непреодолимых проблем в обеспечении РЕАЛЬНО этих самых Euro последних.
Подводя итог. Дизель на автомобилях или умрет, или кардинально будут пересмотрены мировые нормы по выбросу. Так как второе невозможно, далее выводы самостоятельно :) Совет- обратите внимание на заявление Mersedes о замене дизелей на гибриды, догадайтесь от чего они так :)

Ведь когда-то BMW с дизельными моторами вообще не считали за BMW, а теперь встречайте: 381-сильный мотор с непосредственным впрыском топлива Common Rail и пьезоэлектрическими форсунками, подающими топливо под давлением 2200 бар, степенью сжатия 16,0:1 и увеличенным давлением в камере сгорания с 185 до 200 бар, извергающий из своего компактного объема целых 740 Нм максимального крутящего момента в диапазоне 2000-3000 об/мин!

Одна из малых турбин начинает работать прямо с холостых, устраняя эффект турбоямы, с ростом оборотов до 1500 в минуту в дело включается большой нагнетатель, вместе с которым достигается пиковая тяга в 740 Нм. На 2700 оборотах в минуту подключается третья турбина, чтобы пиковый крутящий момент не упал вплоть до 3000 об/мин.

Для чего нужен и как работает клапан EGR можно узнать из предыдущей публикации о глушению клапан EGR Шевроле Лачетти. В сегодняшнем материале речь пойдет о том, как доработать данный клапан на автомобиле Шевроле Каптива и тем самым улучшить его динамику и уменьшить попадание грязи во внутрь впускного коллектора.

Инструкция по глушению клапана EGR Шевроле Каптива

Первым делом необходимо найти эту деталь под капотом автомобиля. Для этого открываем капот, и справа от нас в районе пересечения небольших трубопроводов видим этот корпус клапан EGR.

Теперь, чтобы добраться до него необходимо снять верхнюю пластиковую защиту двигателяавтомобиля Шевроле Каптива.

Откручиваем два болта на 12, с помощью которых крепится клапан, и видим под ним прокладку с отверстиями. Именно она нам и понадобится.

По образцу этой прокладки изготавливаем из подготовленного заранее куска жести от металлической банки точно такую же прокладку, вместо четырех отверстий делаем три.

Затем устанавливаем прокладку и клапан EGR обратно.
Теперь заводим двигатель, прогреваем его и смотрим на обороты холостого хода. Они должны быть в пределах 700 о.м. Если все хорошо, устанавливаем обратно крышку двигателя.

И в заключении хочется отметить, что данная процедура по заглушке клапана EGR не придает автомобилю лишних лошадок, а всего лишь способствует большей подачи кислорода в камеру сгорания, что благоприятно влияет на воспламенение горючей смеси. Также данную процедуру не рекомендуется производить на новом двигателе.

Глушим EGR (систему рециркуляции выхлопных газов) [C140 2.2]

Помимо снижения мощности, попадание сажи (из выхлопа) в чистом виде обратно во впуск, приводит к резкому сокращению ресурса ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), читай к долговечности мотора в целом.
Также, при большом пробеге требует значительных затрат (физических и экономических) для устранения последствий работы системы = чистка впускного тракта и клапана ЕГР.

wintt писал(а): А вот как оно "выглядит" в действии:

Писал брат для Х ендай Матрикс но у нас мало чем будет отличаться - главное в этом посте, передать общность картины внутри дизельного впускного коллектора

Небольшой отчёт по очистке впускного коллектора на дизеле D4FA.

Мой Матрикс пробежал на момент чистки около 80ткм, из них по России и Белоруссии около 60ткм. Сейчас, пробег увеличился ещё на 15ткм. Из опыта моей прошлой машины ( Лантра 1.9 д) знаю как забивается впускной коллектор сажей с маслом, что несомненно ухудшает наполнение цилиндров воздухом, а следовательно портит мотору жизнь. По этому, весной я решился на снятие впускного коллектора.
Процесс оказался не сложным, главное не потерять все гаечки и болтики, которые откручиваешь и не забыть откуда их открутил. Инструмент специальный не нужен, кроме тонкостенной головки (или трубчатого ключа) для отворачивания верхнего ряда гаек коллектора, остальное – стандартные наборы головок и ключей. Последовательно отсоединил всё что крепится к коллектору ( если была возможность крепёж ставил на место). Потом отвинтил сам коллектор. Прокладка снялась без проблем, её же я поставил назад.
Внутри , на стенках был толстый слой нагара ( сажа + масло). От масла избавится не возможно, т.к. любая исправная турбина и вентиляция картера приносит некоторое небольшое количество масла, а сажу даёт система ЕГР.
Для сравнения я даю фотографии до и после очистки.
Это стык коллектора с блоком.

Т.к. при каждом выключении двигателя заслонки отрабатывают 2-3 раза закрытие-открытие, то они не потеряли подвижность.

Это вход в коллектор от клапана EGR/

Можно сравнить насколько уменьшилось проходное сечение каналов от сажи.

Это дроссельная заслонка. Она достаточно чистая, т.к. я её чистил примерно год назад или 20-25 ткм.

А так выглядят окна в головке цилиндров ( в глубине находятся впускные клапана)

Пробные заезды показали ошибку 0401 (не эффективный ЕГР) при резком разгоне. На ходовые качества это ни как не виляет. По информации с какого то форума ( не помню с какого) я пробил в самодельной прокладке отверстие диаметром около 5 мм. Это возможно сделать, сняв заслонку на входе в коллектор. После этого ошибка появлялась реже. Следующим этапом я отключил вакуумное управление заслонкой. Просто снял трубочку и заглушил подходящим болтиком. Она осталась в постоянно открытом положении. Теперь ошибка изредка появляется только при длительном равномерном движении на скоростях 90-110км/ч . На пример при последней поездке в Белоруссию 2500км она появилась 1 раз. Лампочка на панели приборов гаснет после нескольких запусков двигателя, но в памяти она остаётся. При ежедневных поездках по Москве её не бывает совсем. Ошибку я сбрасываю с помощью бортового компа Мультитроникс.

Теперь, осталось в будущем году, весной проверить состояние коллектора и, возможно, поиграть с прокладкой ЕГР (заглушить полностью или уменьшить перепускное отверстие).

Что касается заглушенного им ЕГР - это просто инфа к сведенью, а не руководство к действию.
А вот все что ДО него - лучше исполнить

В прошлый раз я установил прокладку с отверстием 3мм в патрубок ЕГР ( что бы реже появлялась ошибка Р0401), по этому сажа всё таки есть в коллекторе. На этот раз прокладка установлена сплошная, ошибку буду скидывать мультитрониксом. На ходовые качества она не влияет.

Результат моих работ пока не ясен – дальних пробегов ещё не было, но по субъективным ощущениям мотор стал более эластичен, уменьшилась турбояма.

Решил заглушить клапан EGR, о котором говорят на любых автомобильных форумах, да всё никак руки не доходили. Итак, что нам для этого нужно?
Для этого нужна новая прокладка, которую я изготовил сам, минут за 15. Из корпуса старого компьютера вырезал ножницами по металлу прокладку и просверлил в ней 2 отверстия.
Я решил заказать новую оригинальную прокладку и по шаблону сделать свою.

Номера оригинальной прокладки.

Новая прокладка пролежала больше пол года.

Итак, прокладка есть. Нужна трещотка 1/4" и короткая головка 10мм. Так-же понадобится удлинитель 1/4", чтобы снять МАР сенсор. Желательно иметь яркий фонарь или хорошо освещенное место. Это облегчит установку новой прокладки.

Собрали всё в кучу и айда к машине.

Открываем крышку капота, демонтируем декоративную крышку с двигателя.
Настоятельно рекомендуется промыть/очистить от сажи и смол МАР сенсор. Он находится с правой стороны в дальнем углу, рядом с крышкой масляного фильтра. Для этого вооружаемся трещоткой, удлинителем и головкой на 10мм. Снимаем разъём с датчика и откручиваем единственный болт. Извлекаем сенсор.

Вот так номер. На 46 тыс пробега, сенсор был чистый. Форумчане помнят.

Мое мнение, что причина в татарстанском дизельном топливе.

Заправлялся сначала на ТатНефтеПродукт, потом понял, что ДТ не хорошее и перешел на ЛукОйл. Но попробовав заправляться на ИРБИСе, решил остаться у них.

Для очистки сенсора подойдет очиститель карбюратора. Рекомендуется использовать аэрозольный баллончик и трубочкой. Обильно напором очищаем сенсор и возвращаем его на место. Прикручиваем болт и втыкаем разъём.

Следующим шагом будет замена прокладки. Но в моем случае замена называется дополнением.
Откручиваем два болта с помощью трещетки и торцевой голвки на 10мм. Удлинитель в этом случае не нужен.

Откручиваем два болта (я их специально открутил для наглядности)

Люди на форуме советуют при установке прокладки, привязать её на ниточку, чтобы не уронить. Я тоже так сделал, но нитка, в итоге, мне не потребовалась. Трубка прилегает к двигателю хорошо и в щель между старой прокладкой и двигателем я засунул новую заглушку. Прикручиваем всё назад двумя болтами. Старую прокладку снимать не стал, не вижу необходимости.

Чтобы было лучше видно место ремонта, установите фонарик или используйте налобный фонарь.

С фонариком намного легче

Пример установки фонарика.

Дальше ставим на место крышку ДВС и запускаем двигатель. Всё работает!
Вся процедура заняла порядка 20 минут. Как выяснилось, ничего сложного. Естественно, работы необходимо выполнять на холодном двигателе, иначе очень горячо!
Также хочу подсказать. Менять прокладку лучше с левой стороны авто, припарковавшись поближе к бордюру и стоя ногами на нем. Или используйте невысокую табуретку. :-)

Теперь с меня наблюдения и выводы. Тем более, что скоро предстоит поездка (примерно 4000 км).
Через 85 км (76293км) загорелся MIL.

Считал ELM-327 код ошибки: Р0101 — датчик расхода воздуха. Удалил из памяти код неисправности. Наблюдаю дальше.

2. Удаление заглушки EGR в Chevrolet Captiva

Не так давно я решил установить заглушку системы рециркуляции.
После этого, практически по 3-4 раза в день загорался индикатор MIL на панели приборов. DTC каждый раз один и тот же Р0101.

Каждый раз подключал ELM327 для считывания и удаления кода неисправности. Всему приходит конец и моему терпению тоже. Решено было удалить заглушку.
Для начала проверка МАР сенсора.

С другого ракурса.

Удаление заглушки происходит также легко, как и установка, даже ещё легче.

Сторона прокладки, расположенной к двигателю чистая.

Сторона прокладки, расположенной к клапану EGR в саже.

Проехал я с этой прокладкой/заглушкой ~4800 км. Заметил точно, что расход немного снизился. Так как после демонтажа заглушки, он снова немного вырос.

Больше никаких изменений я не заметил.

Доработка топливных форсунок ГБЦ Chevrolet Captiva

Не каждому известны проблемы на дизельных моторах Каптив. Они аналогичны проблемам на Mercedes-Benz и SsangYong. Дело в том,

Самый лучший вариант распечатать и возить её с собой в бардачке.
Реально много вопросов снимает только прочтение этой инструкции!

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА НАШ АВТО СМОТРИМ ТУТ.

TIS Chevrolet Captiva (Technical Information System). TIS Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) — руководство по ремонту Chevrolet Captiva, руководство по ремонту кузова Chevrolet Captiva, электрические схемы Chevrolet Captiva, руководство по рабочему времени Chevrolet Captiva, предпродажное обслуживание Chevrolet Captiva, руководство по техническому обслуживанию Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) ЧИТАЕМ и ИЗУЧАЕМ ТУТ (предупреждение все вопросы типа "а как снять эту деталь, панель и т.п." в данной теме рассматриваться не будут).

Рассказал бы подробней какой сепаратор поставил . Куда крепил его? А лучше фотками подкрепить, для наглядности.

Миниатюры

Сегодня чистил дроссельную заслонку. Сняв блок заслонки, увидел такую картину:

Вооружившись мягкой кистью, растворителем №646 и карбклинером, довёл узел до такого состояния:

далее решил снять трубку, соединяющую клапан EGR и впускной коллектор:

Трубка была забита настолько, что если лить карбклинер с одного конца, с другого он лишь слегка сочился. Отчасти это произошло из-за того, что трубка подсоединена к впускному коллектору не сверху, не сбоку, а снизу. Поэтому масло, которое турбина закидывала во впуск, потихоньку стекала в эту трубку и там, под действием высокой температуры коксовалось. Потребовалось немало усилий, чтобы промыть трубку. Сунув палец во впускной коллектор, также обнаружил залежи гудрона. Очистил, насколько было возможно. Лучше всего было бы снять впускной коллектор полностью для очистки, но это уже позже, дождусь более тёплой погоды. В блоке клапана EGR гудрона на ощупь вроде не было, только сажа.
После чистки собрал всё обратно, очищая при этом прокладки и привалочные поверхности. Двигатель завёлся без проблем, Джеки Чан не вылез, значит собрал всё правильно. Кажется, на холостых двигатель стал работать заметно мягче.

Сделал пробный заезд, уверенно могу сказать, что машина определённо лучше стала реагировать на педаль газа. И заметно уменьшился затуп при резком старте с места.

В общем, как станет теплее (гаража нет, всё делаю на стоянке), планирую снова вернуться к этой части двигателя, снять впускной коллектор и клапан EGR, и посмотреть их состояние.

Хочу сделать небольшое дополнение по процедуре чистки дроссельной заслонки, дабы прояснить некоторые моменты.

Заслонка наша располагается, к счастью, в легкодоступном месте, прямо между двигателем и радиатором.

Несмотря на доступность, к некоторым болтам тяжеловато подобраться, поэтому ищем трещотку или вороток по-миниатюрнее, набор удлинителей, и головки на 10 и 12.

Для начала нужно расчистить поле боя, поэтому снимаем всё, что мешает нам добраться до блока заслонки

Ну, а дальше дело техники, скидываем воздушный патрубок от интеркуллера к заслонке

отсоединяем фишку от разъёма на блоке заслонки и откручиваем болты и гайки с помощью головки на 10. Я обратил внимание, что блок заслонки был прикручен с небольшим моментом, болты и гайки откручивались легко, поэтому при обратном монтаже не зверствовал. При чистке заслонки для удаления кокса никаких значительных усилий не прилагаем. Я сначала смочил гудрон пенным карбклинером, оставил на 10 минут, потом мягкой кистью и расворителем №646 почистил саму заслонку и вокруг неё. Остатки загрязнений смыл карбклинером под давлением.
Трубку от клапана EGR к впускному коллектору снимал с помощью головки на 12. Со стороны клапана трубка крепится гайками, со стороны коллектора - болтами. Вот болты неудобно снимать - они снизу, к ним тяжело подлезть и приложить усилие. Ну, я справился ))) Обращаем внимание на металлические прокладки и не теряем их. Трубку уже можно поковырять и отвёрткой, но без фанатизма ))) Остатки загрязнений вымывал, в общей сложности, минут 30 - заливал карбклинер и растворитель внутрь, ждал немного и выливал. Из впускного коллектора пальцем (ничем больше не подлезть) повыковыривал, насколько возможно, весь гудрон. После чистки собираем всё в обратном порядке, не забывая очищать прокладки (прокладки не теряем. ) и привалочные поверхности. Также не забываем подключить блок заслонки и датчик расхода воздуха.

Результат, думаю, будет сразу заметен. По крайней мере, поездив весь день сегодня, могу точно сказать, что процедура благотворно повлияла на работу двигателя. Во-первых, двигатель работает заметно мягче и тише, как на ХХ, так и в движении. Во-вторых, снизились вибрации, смену подушек теперь можно и отложить. В-третьих, динамика заметно улучшилась, уменьшился, как я уже говорил, затуп при резком старте. По расходу топлива пока ничего сказать не могу, будем наблюдать.
В общем, провести процедуру стоит.

Nitrozz, а с чего обороты ХХ должны подняться? Я вчера залез почистить. В заслонке у меня порядок, но в трубке и особенно коллекторе столько шняги. По вибрации и звуку двигателя улучшений не заметил, но педалька акс-ра чуствительней стала и резвее с места стала брать. Ребята ПОЧИСТИТЕ, хуже не будет, посмотрите что там делается. Хочу добавить до описания процесса Scratcherа- Снимите коробку с предохранителями, которая крепится на "телевизоре", будет гораздо удобней. Вчерашний процесс в четыре руки занял ровно час. Scratcher, Вам +5

Сегодня озаботился темой наполнения задних сайлентблоков переднего рычага подвески резиной из танковых траков. Не тут то было. Выпрессовав и разобрав его имеем следующее:

Оболочная часть имеет сложный профиль с пустотами, в которых возможно находился гель или просто воздух. Немного поразмыслив всё же решил далее не эксперементировать. Буду довольстваваться оригинальными.

Кстати, советуют: "25848403 - задний сайлентблок переднего рычага, лучше брать от Сатурна Вью, у них дополнительное ребро жесткости и ресурс раза в два больше".

Как только полностью забьется у тебя эта трубка так сразу получишь чек на приборной панели. На этой машине глушение механически клапана егр к хорошему не приведет.

Читайте также: