Зачем в крышке трамблера отверстия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вобщем, задолбала ситуация, когда видишь брод и заранее гадаешь - зальёт трамблёр/не зальёт трамблёр. Есть спец. составы, которые "типа водоотталкивающие" - для защиты трамблёра - всё равно не панацея. Поговорил тут с Безбашенным - выяснилась следующая технология:
1). крышку трамблёра - на герметик
2). там где трамблёр в привод вставляется - тоже герметик по краю
3). в крышку врезается штуцер и к нему - подвод воздуха (для создания давления внутри механизма). Для чего в салон - компрессор.

Собственно,
а). у кого какие мысли по этому поводу
б). смущает 3 пункт ( Т. е., необходимость вводить в систему доп. компрессор (хотя, наверное, можно тот же, которым шины накачиваешь - придумать для него крепление быстросъёмное - надо шины накачать - снял, потом поставил): усложнение системы+хз сколько проработает компрессор в режиме постоянной нагрузки.

Первая шальная мысль была - пихнуть туда шланг вентиляции картера. Безбашенный тут же спросил "а подумать?" - ну я подумал, вспомнил чего такое картерные газы, и понял, что полный трамблёр масла мне и правда нах не нужен :) (Безбашенный потом признался, что у него 1 мысль была такой же).
Вторая шальная мысль - сделать отвод из выпускного коллектора через небольшой воздухофильтр.

Кто что хорошее скажет? :)

трамблёра. От штуцера - воздухошланг к компрессору

А зачем,смысл то какой. Если крышка будет закреплена герметично,то смысла подачи воздуха,а тем более газов помоему нет.На худой конец перчатку еше сверку резиновую (лучше всего электрическую) натянуть и обмотать низ изолентой. С перчаткой мы это делали,помогает на 98%.Глубоко не ныряли .
Ну как минимум, в приводе он никогда идеально герметично стоять не будет, ИМХО. А компрессор - это избыточное давление под крышкой трамблёра, выталкивающее воду

Ну как минимум, в приводе он никогда идеально герметично стоять не будет, ИМХО. А компрессор - это избыточное давление под крышкой трамблёра, выталкивающее воду

А сальник в тр-ре выдержит давление. или воздух может пойти в двигатель.

А сальник в тр-ре выдержит давление. или воздух может пойти в двигатель.
имхо, со стороны двигателя давление повыше будет, чем то, которое выдаёт китайский компрессор :)

имхо, со стороны двигателя давление повыше будет, чем то, которое выдаёт китайский компрессор :)

Я думаю в картере давление меньше чем от компрессора.

Натяни на трамблер вместе с проводами камеру от мотоцикла, мопеда или от ОКИ. Подбери по размеру и диаметру трамблера. То есть у тебя будет входить от свечей четыре ВВ и + центральный провода в камеру. Дальше 20-30см. провода идут по камере, одеваются на трамблер. Дальше камера проходит в натяжку по трамблеру и заканчивается в районе основы привода. А там уже ее на хомут посадить. Можно через синтетический, водонепроницаемый поролон, что бы было плотно. Этим же поролоном можно при входе проводов в камеру тоже на хомут. Примерно общая длина камеры будет полметра. В таком случае тебе надо менять центральный провод, поставить от ВАЗа-классики. Они длиннее, или от НИВЫ.
Второй вариант. Точно так же, только все это берется подлинее и ВВ провода(если найдешь) покупаешь по метражу, и разьемами делаешь полноценные ВВ провода. Тогда можно все это уложить в колбасу от камеры включая сюда и катушку. Провода будут подходить уже четыре штуки в жгуте к свечам, можно сверху на капоте сделать мини каналы.(открывать капот осторожно). От длины проводов помех почти не будет. Ты этого не заметишь. Тем более зажигание небось электронное.

От перчатки та-же польза,только у нее 5 пальцев как раз под провода.

Ну да. Тут смысл подальше держать трамблер от затекании воды туда.

Допустим я все посадил на герметик все что можно в траблере.После чего в трамблере начал собиратся кондецат и мафын начал глохнуть ,после чего мы врезали два штуцера и провели шланчики один в карб другой в воздухан и проблема исчезла терь бродов не боимся

Кстати провода поставили от 406 мотора БРИСК кажись так называются

мы врезали два штуцера и провели шланчики один в карб другой в воздухан и проблема исчезла терь бродов не боимся

В смысле? Один в задроссельное пространство, второй в корпус воздухофильтра? Типа, чтобы циркуляция воздуха была?

Садишь трамблер на герметик и все возможные ответстия в нем. В корпусе снизу вставляешь штуцер и от него шланг во всасывающий коллектор. Про конденсат забудешь раз и навсегда. У меня с такой системой завелся под водой после 12 часов. Именно не после того как вытащили из воды, а под водой.
итак, штуцер во впускной коллектор из трамблёра. Если в трамблёр всё же попадает вода, получаем гидроудар и смерть двигателя. или я что-то не так понимаю?

Если корпус трамблера загерметизтровать полностью, то не будет работать вакуумный корректор опережения зажигания. В броде ничего страшного, но вот после - надо разгерметизировать. Ну или сапун от трамблера повыше выводить.

Подобно устроены бензиновые 6х6 Уралы и Зилы. Из корпуса трамблёра два штуцера. Между водуханом и карбом "нахлобучка", в ней два патрубка- штуцера, срезаные внутри наискось. . Один срез вверх, другой вниз. Трамблёр и карб соединены шлангами. Как сказано в инструкции, для обеспечения вентиляции полости трамбл от ионизированного (системой зажигания) газа, способствующего утечекам высокого напряжения и пробоям. Не дословно, но смысл такой.

Что=то я не понял.а кто против подачи воздуха в трамблер.?И почему?
Антон, если коротко: тут народ утверждает/предполагает что
а). компрессор создаст такое давление, что выдавит сальник в трамблёре
б). нужна ещё откачка, ибо конденсат будет собираться

Антон, если коротко: тут народ утверждает/предполагает что
а). компрессор создаст такое давление, что выдавит сальник в трамблёре
б). нужна ещё откачка, ибо конденсат будет собираться

Что то я не догоняю где в трамблере стоит сальник. Разбирал раз сто. Может кто просвятит?
У меня стоит только откачка и все работает. Единственный минус - из двигателя через привод потихоньку поступает масло. Но немного.
сальник, видимо, в приводе имеется - я тоже данный аргумент не очень понял.
Только ОТкачка - это как? Шланг от трамблёра в воздухан? Но тогда ведь наоборот будет воду ЗАСАСЫВАТЬ в трамблёр?!

Из "сальников" там стоит только резиновое кольцо на той части, которая заходит в привод.
У меня сделано следующим образом. Делалось в ночь перед соревнованиями, поэтому в связи с отутсвием времени и прочего получилось то, что работает уже второй год. Короче самым вандальным образом была вырвана диафрагма вакумного корректора и шланг с него подключен при помощи тройника в шланг на вакумный усилитель. Естесвенно все лишние дырки заткнуты, крышка на герметик.
Результат: Однажды утонув выше капота (лебедки еще не было) после двух часов бесполезного подныривания ЗАГЛУШИЛ двигатель. И все дружно поплыли на берег ждать помощи до утра. На следующий день вопреки возгласам " Не трогай ключ, гидроудар будет!" мотор завелся, хоть на трех цилиндрах, но завелся! Машина стояла под водой часов 12-14. Данная система без изменений используется до сих пор без каких либо изменений.
итого, был, фактически, угроблен вакуум-корректор на трамблёре и через его штуцер происходит высасывание задроссельным разрежением из трамблёра всего, чего в нём есть прямо в двигатель.
а). вакуум-корректор - вещь нужная, от неё отказываться не хочется нифига, если честно
б). по логике, в рамках такой схемы если вода в трамблёр всё-таки попадает, получаем гидроудар и капремонт двигателя.

ИМХО - не вариант :(
Возможно, имеет смысл просто подкачивать воздух компрессором, а трамблёр НЕ герметизировать?

Или ещё вариант - трамблёр загерметизировать, подать подкачку воздуха от компрессора, но при этом вывести какой-нить типа сапунчик вдоль шноркеля (внутрь шноркеля не стоит - вода в воздухан в случае чего попадёт, а пустить маленькую трубку вдоль основной трубы не сложно) - и прокачиваться будет и конденсат собираться внутри трамблёра не будет. как вам такой вариант?

Вообще, в случае любой подкачки воздуха внутрь трамблёра (и, соответственно, создания в нём давления, отличного от атмосферного) - насколько ВООБЩЕ будет правильно работать вакуум-корректор?

На примере крышки распределителя зажигания (трамблера) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберемся по каким признакам можно определить ее неисправность и в чем их причина.

Признаки и причины неисправности крышки трамблера

Признаки неисправности крышки трамблера

— Двигатель автомобиля не запускается. Особенно в сырую погоду.

— Двигатель автомобиля запускается и глохнет.

— В выхлопной трубе глушителя слышны хлопки.

Провал при нажатии на педаль газа при трогании с места или попытке ускорится в движении.

— Двигатель дергается во время движения.

Причины неисправности крышки трамблера

Аналогичная ситуация может возникнуть если крышка сырая или грязная, так как сырость и грязь хорошо проводят ток. В таком случае бывает достаточно протереть ее сухой тряпкой чтобы устранить проблему.

2. Неисправен контактный подпружиненный уголек.

Он является частью центрального контакта крышки на который присоединяется бронепровод с катушки зажигания и через него ток высокого напряжения поступает на бегунок распределителя.

Уголек в крышке трамблера может разрушится, зависнуть или стереться от длительного использования. При этом нарушается подача тока высокого напряжения от катушки на распределитель зажигания. Снижается мощность искры на электродах свечей зажигания или она пропадает вовсе.

Уголек в крышке трамблера бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Износ или окисление контактов.

В процессе эксплуатации как внешние так и внутренние контакты крышки трамблера разрушаются от постоянного воздействия тока высокого напряжения. Помимо этого возможно их сильное окисление. В результате нарушается подача тока , либо возрастает сопротивление в электрической цепи. Искра на свечах то пропадает, то появляется или слишком слабая. Топливная смесь сгорает неэффективно, либо вообще не сгорает.

Как следствие появляются признаки перечисленные в начале статьи.

Элементы крышки трамблера

Так же следует учитывать, что аналогичные признаки неисправности могут иметь место при выходе из строя высоковольтных проводов, катушки и свечей зажигания.

Примечания и дополнения

— Как работает крышка трамблера? Электрический ток высокого напряжения с центрального вывода катушки зажигания по бронепроводу подается на центральный вывод крышки трамблера, далее через подпружиненный контакт (уголек) на распределитель (бегунок). Вращаясь, бегунок передает его на один из боковых контактов в зависимости от порядка работы двигателя. С бокового контакта через высоковольтный провод ток поступает на свечу зажигания.

— Косвенно к неисправностям крышки трамблера можно отнести неправильно присоединенные к ней провода.

Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте — Twokarburators VK , на нашем канале в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ , а так же в Одноклассниках — Twokarburators OK

Крышка трамблера

Обеспечение устойчивого и скорого запуска транспортного средства является одной из общеизвестных задач любого владельца подержанного авто. Система пуска всегда обязана функционировать в идеальном состоянии, ведь она выполняет роль своеобразного стартера в процессе эксплуатации автомашины. Узнаем из статьи, как проверяется крышка распределителя зажигания, проанализируем инструкцию, посмотрим видео обзор.

Немного про трамблер

Трамблер – один из самых значимых элементов системы зажигания. Нередки случаи, когда из-за его крышки возникают проблемы. Разберемся подробнее, в чем тут дело.

Представляя собой уникальный в своем роде механизм, призванный определять этап, когда начинают появляться ВСКВ импульсы, трамблер четко распределяет электрозажигание по цилиндрам ДВС, будь это инжекторный или карбюраторный вариант силовой установки.

Трамблер со снятой крышкой

По сути, трамблер или распределить разнится от остальных узлов именно тем, что в своей конструкции содержит немалое число скоро изнашивающихся компонентов. Как известно, состояние трамблера оказывает непосредственное влияние на расход топлива, пусковые характеристики ДВС, динамику автомобиля, токсичность выхлопа и т.д.

Чтобы полнее осознать миссию трамблера, следует изучить его функции, которые сводятся к решению двух основных задач.

Размыкать первичную цепь, создавая импульсы внутри катушки.
Рассредотачивать одинаковые доли тока промеж ДВС-цилиндров в нужном количестве и поочередно.

Трамблер незаменим также тем, что включает ряд компонентов, функция которых сводится к сдвижению УОЗ*, с учетом режимов функционирования ДВС.

УОЗ – угол опережения зажигания

Признаками неисправности распределителя могут выступать несколько составляющих. Но прежде, чем начать налаживать механизм, всегда рекомендуется проверять крышку, как самый важный элемент трамблера. Диагностика ее поможет точнее определить причину возникшей неисправности, и определить способы ее устранения.

Итак, существуют конкретные признаки, свидетельствующие о наличии проблем в функционировании распределителя.

Если в процессе движения транспортного средства автомашина странно дергается, ведет себя не как обычно.
Если трудно заводится мотор, или он вообще не запускается.
О проблеме может говорить также повышенный расход горючего, возникший неожиданно.
Если автомашина набирает скорость вяло, то это тоже – свидетельство неисправности распределителя.

Крышка распределителя

Безусловно, наличие одной из вышеописанных ситуаций еще не может 100-процентно говорить о неисправности трамблера. Но проверить механизм после этого следует в первую очередь.

Прогар бегунка.
Выход из строя контактной группы.
Микро- или макротрещина в крышке.
Дефект, связанный с регулятором Холла.
Выход из строя подшипника.
Наличие масла во внутреннем пространстве трамблера.

Все разновидности вышеприведенных проблем с распределителем обязательно предполагают замену испорченных компонентов. Есть, конечно же, и исключения.

Крышка и признаки ее неисправности

Отдельно выступают симптомы, которые явно указывают на проблемы с крышкой. Опытные автомобилисты их сразу различают.

Самостоятельный ремонт и наладка автомобильных комплектующих в любом случае намного лучше, чем полная переборка машины или замена дорогостоящих запчастей. Крышку трамблера желательно осмотреть самому под хорошим освещением.

Следы от пробоев, налет, посредственное состояние покрытия, наличие влаги или конденсата внутри распределителя – все это может свидетельствовать о неисправности крышки.

Неисправности крышки

Сами микротрещины могут и не виднеться с первого раза, но их наличие уже достаточно для некорректного функционирования автомобиля.

Устранение дефектов – это ответственный процесс. В случае с крышкой распределителя эпизодически можно покрывать поверхность герметиком на основе силикона или убирать налет с контактов. Но если неисправности более сложного характера, поможет только полная замена крышки.

Замена крышки

Замена ее не является кропотливой операцией, однако стоит проявить рабочую внимательность. Стоит помнить, что порой нюансы решают все для новичка, решившего заняться авторемонтом самостоятельно. Например, если неправильно соединить бронепровода к цилиндрам, последние просто не будут работать.

Последовательность соединения бронепроводов отмечена, по обыкновению, на самом ДВС или ее можно найти в книге по эксплуатации автомобиля. Все равно, как ни крути, проще сделать отметки на самих элементах в процессе их замены. Это рекомендуют делать сами мастера.

Как правило, в документации некоторых моделей авто обозначается местоположение только одного бронепровода, идущего на 1-й цилиндр. Остальные провода устанавливаются самим автовладельцем против вращения ЧС.

Вся операция занимает не больше 30 минут. Цена новой крышки колеблется в пределах 5 тыс. рублей, что совсем недорого. После того, как крышка будет заменена, не лишним станет обработка всех бронепроводов и поверхности крышки особым составом, в разы минимизирующим вероятность попадания внутрь влаги.

В процессе обновления крышки или бегунка снятие трамблера не потребуется. Крышка демонтируется после отсоединения всех бронепроводов.

Исследование крышки и наладка

Полная замена крышки распределителя

Исследование крышки проводится, как и говорилось выше, очень внимательно. Подробнее об этом говорится в видео ниже, а пока представим анализ популярных неисправностей крышки.

Как правило, одна из самых распространенных дефектов крышки находится в том месте, где втыкается центральный бронепровод. Это место сильно корродирует. Виною становится электро-химическая коррозия. Во втулке провода имеется алюминиевая составляющая. Коррозия доходит в большинстве случаев и до нее, что становится дополнительным препятствием для нормального искрообразования.

Примечание. Если по каким-либо причинам новую крышку приобрести не удается, можно при такой ситуации высверлить алюминиевую втулку. Затем поставить новую, заказанную у токаря.

Контактный уголек, который можно увидеть, перевернув крышку, тоже надо проверить. Если он не сохранил изначальную подвижность, двигается с трудом, заклинивает от наличия грязи, это тоже становится лишней преградой для нормального искрообразования. Тут уж искре надо прошибать еще и этот зазор, который может достигать и больших размеров.

Внимательно осматриваются зоны между контактами. Сюда часто попадает грязь, состоящая из выгоревших латунных контактов. Понятно, что такая поверхность будет крайне плохо проводить ток, а если еще добавиться вода, то искра пойдет куда глаза глядят, но только не в свечу. Появляется вода, обычно в холодную погоду, после кратковременных вылазок за город, хотя в летний дождливый день она тоже легко попадает внутрь трамблера через старую крышку. Решение простое – надо протереть грязь тряпкой.

Случается, такое что искра пробивает себе дорожку из-за этой грязи на другой контакт. В этом случае надо зачистить дорожку до полной ликвидации, чтобы искра шла правильно. На завершающем этапе проверяется, как работают бронепровода и свечи загрязненных контактов. Случается, что в свече или проводе одновременно имеется дефект – лихо особняком не ходит.

Бронепровода на крышку распределителя

Устранить данную проблему можно следующим образом – напаять медный 1-миллиметровый провод сверху и снизу по самому краю контакта бегунка. Также можно выдвинуть немного медные провода вперед на 1 мм, обеспечивая тем самым приближение контакта.

Чем тоньше зазор, тем мощнее становится искра. Это надо знать.

Паяя провод, нельзя забывать о том, что олово коррозирует сильнее, чем любая медь. Лучше будет под контактом проделать заранее напильником канавку точно под диаметр провода.

После такой операции крышка трамблера получает как бы новую жизнь. Важно только обновленный бегунок правильно посадить на законное место. Можно проверить работу привода трамблера, провернув его несколько раз после модернизации. Никаких застреваний или затруднений быть не должно.

Проверка проводки, а вернее того, как они сидят на каретке. Понятно, что все должно быть закреплено надежно. Если понадобится, то проводные контакты следует зачистить от ржавчины и окисей. Особенное внимание следует обратить не только на плюс-контакт, но и на минус. На некоторых иномарках, таких как Лэнд Ровер, например, трамблер имеет контактные минусовые провода в виде сплетенной медной жилки, упрятанной в тканевую защиту. Напротив, трамблеры российских автомоделей выполнены из ряда вон плохо – контактные провода жестки, и быстро рвутся.

Проверка крышки распределителя должна проводиться регулярно. Отправляясь в дальнюю дорогу особенно важно проводить диагностику всех компонентов автомобиля. Напоследок посмотрите видео о том, как проверить крышку на пробой.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Конденсат в трамблёре

Наверно все помнят эту рекламу.

В карбюраторе конденсат.

В общем похоже всё на кошмарный сон.

в принципе началось (обратил внимание) с момента установки RP вместо паразита.
система зажигания одинаковая, от паразита остались коммутатор и бабина, от рядки трамблёр в комплекте.
у них не соответствовал разъём на датчик Холла, проблема была решена с помощью холодной сварки.
в общем с начала буся стал плохо заводиться, ну типа как слабая искра, сделал дополнительную схему с разгрузочным реле и предохранителем, теперь с помощью релюшки + почти напрямую идёт от провода стартера на + бабины и коммутатора.
стал заводиться лучше, но заметил одну странность.
допустим при -5 на газу заводится без проблем, но стоит ему поработать 5-10 минут и если заглушил, то всё, не завести. впрочем такое и сразу после установки рядки случалось.

когда прогреется, поездишь с пол часика, всё норм.

пробовал сушить феном внутри, обрабатывать в крышке трамблёра силиконовым спреем, дофиолетово.

В общем сегодня буську завёл, прогрел, (стоял несколько дней, на улице -2,7 гр. выехал на дорогу, пошёл переоделся, возвращаюсь, стартер крутит и только редкие вспышки и всё.
а буквально с неделю назад, когда с ним копался крышку трамблёра снимал, сушил феном, протирал, после этого только завёл пару раз, никуда не выезжал.
снимаю крышку, а там прямо капли конденсата.

туалетной бумагой протёр крышку изнутри, она тёплая была, прямо на глазах высохла, белёсый как бы налёт сразу появляется, заметно, сырая или сухая.
ставлю на место, и завёлся с пол оборота.

Вот собственно и вопрос.
только у меня одного так или нет.
новый трамблёр есть, но его держу прозапас, говорят китай не сильно надёжен, а тот судя по всему родной.

Умом Россию не понять.
Цитируя классика шо один человек сделал , другой завсегда сломать сможет .
были Восход, ИЖ-Ю-3 СЗД есть ВАЗ-21081 жоповозка МТЗ-05 для огорода И Т-3 DG теперь RP "Karavelle C"

Читайте также: