Самодиагностика на сузуки лиана

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

кстати сегодня тоже хотел продиагностировать АВС (самодиагностикой) а у меня индикатор АВС совсем не светится,где то отключено! где не знаю,до меня это дело все сломали!

как то так!разъем находится с левой стороны,снимаеш бардачёк,он там висит слева на связке проводов,у него 6 гнёзд,4 рабочих,замыкаются два крайних в ряду!

скорее всего тебе ее вытащили. при включении зажигания она должна загораться, потом идет диагностика и она тухнет. На тойоте у меня так было. Я большую красную лампу (!) так и не победил. чешу репу, коплю деньги для автоэлектрика, и сам пока ищу что же это за напасть.

я в теме, компьютерная диагностика показала обрыв передних двух. Но они на месте. На них приходит, они прозваниваются. Чем дальше в лес, тем больше я уверен, что где-то масса не правильно работает. Вопрос один: "как найти это место?". А может у кого есть мануал в электронном виде?

Миниатюры

здравствуйте.мож кто натолкнет на правильную мысль.ситуация такая, было тепло на улице у авто присутствует непонятные стуки в подвеске, не критично но все же.стал замечать особенно с утра в минусовую погоду все эти стуки пропадают.то есть в минус подвеска ведет себя на отлично ни стуков ни бряков.но проехав энное количество км. стук начинает появляться,но если холодно как было у нас на днях -12, весь день езда по городу комфортная.
предположение что может так себя вести ?
втулки стаб.
стойки стаб.
саленблок перед.рычага.
да, стук присутствует в передней части .
гаража нет,на сто времени нет либо денег, ну и не факт что там могут помочь с первого раза ,а методом тыка давай заменим это ,потом это ,а вдруг вот это .как то не вдохновляет.

здравствуйте.мож кто натолкнет на правильную мысль.ситуация такая, было тепло на улице у авто присутствует непонятные стуки в подвеске, не критично но все же.стал замечать особенно с утра в минусовую погоду все эти стуки пропадают.то есть в минус подвеска ведет себя на отлично ни стуков ни бряков.но проехав энное количество км. стук начинает появляться,но если холодно как было у нас на днях -12, весь день езда по городу комфортная.
предположение что может так себя вести ?
втулки стаб.
стойки стаб.
саленблок перед.рычага.
да, стук присутствует в передней части .
гаража нет,на сто времени нет либо денег, ну и не факт что там могут помочь с первого раза ,а методом тыка давай заменим это ,потом это ,а вдруг вот это .как то не вдохновляет.

ну да, как бы проявляется на мелких кочках,гребенке, на небольшой скорости.
то же думаю ,что тепло-холод влияет на резинки.

прав коллега! на яму монтажку,и по тхоньку всё перешевелить,могёт и шаровая рычага,тут надо тихонько монтажкой шевелть.если есть люфт увидиш,только тихонько,со всей дури ни чего не увидиш,

Согласен с вами, но как то не разу не замечал что бы шаровая реагировала на низкую температуру. Она если стучит то помоему ей пофиг холодно-тепло.
А здесь вариант в минусовую температуру стук пропадает либо совсем пока холодно , либо пока вся ходовая не расшивелится , то есть энное количество километров в зависимости опять же от температуры .
Я почему то склоняюсь к резино изделиям , в холод костенеют становится плотнее , стук пропадает. это как вариант , может и неправ.
Еще могут стойки аммарт. себя так вести?
Конечно так дело не останется , в ближайшее время поеду на диагностику ходовой. Только вот хотелось бы приблизительно ориентироваться в проблеме.

на сколько я понимаю . в мороз все резинки и детали должны уменьшатся в размере и наоборот люфтить!! при нагреве расширятся и люфт уменьшатся! у меня на холодную как на табуретке,пока ходовая не разогреется!!

Доступ к хранящейся в памяти РСМ информации о зафиксированных отказах системы возможен при помощи либо ключа зажигания, либо специального считывателя диагностических кодов DRB II. Данный прибор подключается к разъему диагностики, расположенному в двигательном отсеке. При этом коды и параметры неисправностей выводятся на экран дисплея считывателя. Однако сканер DRB II является довольно дорогостоящим прибором и большинство механиков-любителей предпочитают пользованию им альтернативный метод. Отрицательной стороной метода считывания кодов неисправностей при помощи ключа зажигания является отсутствие возможности высвечивания полного списка кодов. Большинство проблем обычно решаются или диагностируются достаточно легко и если получить определенную информацию не удается, следует обратиться за помощью в мастерскую дилерского отделения или автосервиса, в распоряжении которых имеется необходимое более сложное оборудование.

Предлагаемая ниже вниманию читателей таблица представляет собой список кодов возможных неисправностей и отказов функционирования системы, которые могут быть высвечены в ходе проведения ее диагностики. Кроме того, в таблице перечислены возможные каждого из предполагаемых отказов. Если после внесения всех исправлений, сделанного на основании результатов данной диагностики ситуация не приходит в норму, следует обратиться за консультацией в мастерскую дилерского отделения или автосервиса.

Коды диагностики неисправностей

**Данные коды высвечиваются лампой CHECK ENGINE на приборном щитке при работе двигателя в процессе записи кода неисправности.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание

Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд

Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

№2 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".

Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

Купил сию приблуду поиграться (v1.5). Подключился с первого раза, с настройками по умолчанию.

Со своей основной функцией, по моему мнению — поиск ошибок и последующий их сброс, справляется отлично. А вот куча остальных контролируемых параметров, показавшаяся на первый взгляд интересной, на самом деле оказалась бесполезной. Т.е. бесполезной именно на Лиане, возможно на более современных авто с этим всё в порядке. Что я имею ввиду? Выбрал наиболее интересные мне параметры, за которыми интересно было бы последить, но увы — по ним нет информации, либо она недостоверна.
Например расход топлива (в l/100km) при первом подключении показал 60 и постепенно (езда по городу) мёртво остановился на 26. Сбросил показания на трассе, и за 200 км пробега средний расход не поднимался выше 3,2. А мгновенный и того невероятнее 1,2÷1,4. Скорость по GPS сильно колеблется, тут яндекс навигатор на голову выше. Температура масла, воздуха, остаток топлива в баке — НЕТ ДАННЫХ.

Я сильно не расстроился, потому как не для этих целей покупал.
Первое прочтение ошибок показало следующее:

Р0135 -нагреватель датчика кислорода 1 (банк1) неисправен Р0141 — нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен Р0400 — неисправность системы рециркуляции отработанных газов

Да, я недавно чистил клапан ЕГР, но недобросовестно, не стал снимать трубку, идущую во впускной коллектор. Но раз есть ошибка — сам Бог велел)). Снял, прочистил стальной проволокой трубку и канал в коллекторе. Очиститель карбюратора предательски закончился, с ним было бы чище.

Теперь мне понятно, почему впускной был таким грязным, когда я "залез" туда в первый раз — вся эта сажа и гарь на определенных оборотах прёт туда.
Результат последующей проверки ошибок:

В работе двигателя и по ощущениям ничего не изменилось, но удовлетворение от проделанной работы есть)).
Остались ошибки по датчикам кислорода. Они "висели" с покупки. Не знаю стоит ли менять датчики? Расход средний 7,5÷8,5 л/100км.

люди, где кнопка обогрева зеркал заднего вида, или вообще как с зеркалами обходится, засераются от щеток очистки лобового стекла. помогите.

Привет я тоже стал обладателем такого маленького автомобильчика, конечно после нашего российского автомобиля это небо и земля. Но это небо начало капризничать то у него компьютер сдох, а теперь что-то с движком, обороты поднимаются и падают и так уже неделю. Если бы найти схему расположения составных частей двигателя всякого рода датчиков (где и какой находится??)Если знаешь сбрось на мыло схемку.

ДЛЯ say:
для начала надо узнать, есть ли вААще у тебя обогрев зеркал. А про засир - приклей козырьки ;)))

Где про култус отрыть инфу не подскажете? Проблеме такая: низкие обороты, иногда даже глохнет. Иногда "топает" как надо, иногда еле еле едет..

Помогите ради бога! На Эскудике езжу с 2003 года На Камчатке не было никаких проблем Переехал в Армавир Зимой и осенью никаких проблем Как только начинается жара или долго постоит на солнце не тянет А то и глохнет Буду очень благодарен за совет

здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемкой. Двигатель теряет обороты, загорается значек движка на приборах, и потом начинает тупить то едет то не едет. подскажите буду признателен.

bagi7
Практически та же проблема. пока решения не нашол. (Сузуки Шевроле Круз 2002 год, 1,5 литра)
З.Ы. вы бы хоть писали что за АВТО.

Караул! вчера купила сьюзи-игнис, б.у. 2004 г. полный привод. А сегодня загорелся значек двигателя.При покупке книги по устройству не было, авто из Франции. Поменяла масло, но значек горит, но машина ездит, как надо. Боюсь, вдруг серьезная проблема.

Завел машину дистанционкой, работал движок где-то 5 минут и заглох. Потом хотел завести дистанционкой, но не завелся. Ключом тоже не заводится. Топливо подает нормально, на свечах искры есть.Два раза менял свечи, но бесполезно. Свечи мокрые. К чему клонит ескудик, посоветуйте.

у меня игнис 2006года 1,5 4х4. Езжу больше года пробег 32000км. С загоранием лампочки знаком давно. Если ездили по бездорожью-прижали защиту поддона,стал перегреваться катализатор. надо отжать защиту и снять минус с аккамулятора. Если ничего не делать-замена катализатора неизбежна(37000руб).

Уже месяца три на горячую (около 1000 об.) загорается лампочка давления масла. Это хана движку или масляный насос, или вообще датчик масла или датчик установки. Езжу, работает как часы. Машина - Сузуки-Сайдкик (видимо американец). Кто знает что-либо или сталкивался и что делать

У меня на Сузуки КЕЙ через определённый промежуток времени стала загораться лампочка неисправности АBS ( примерно минут ч-з 15-20 после пуска двигателя)и АБСка сообветственно перестаёт работать Кто нибудь может подсказать в чём дело?

сузуки эскудо 2000г,движок G16А -на холостом ходу двигатель глохнет , а потом долго не хочетпускаться -пока не остынет.Обороты холостого хода 750, все фильтры заменены. Подскажите.

На вагончике р на холодную загорается ошибка двигателя, прогеется и тухнет, бывае что на кочке подкинет и тоже тухнет на время. Что это за аномалия?

подскажите пожалюйста с проблемой suzuki swift 2000.заглохла на ходу.завел ее.ели ели доехал до гаража.машина дергалась.обароты то падали то поднимались и рев стоит как будто глушак пробит.в гараже отстыла и все не заводиться.свечи снял черные в нагаре.за ранее спосибо.

Читайте также: