Забитый катализатор на субару

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

В теории автомобильный катализатор рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега. Затем деталь, как правило, выходит из строя — со временем слой металла, нанесенный на керамическую основу, истончается, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Но бывает так, что катализатор требует ремонта и замены намного раньше положенного срока. Перечислим основные причины возникновения преждевременных неполадок:

Как результат — забитый катализатор может сильно навредить двигателю. Если устройство начинает физически разрушаться, его частички могут попасть в цилиндры, что становится причиной серьезных неисправностей. В 80% случаев эксплуатация автомобиля с неисправным катализатором приводит к замене ДВС.

Суть поломки

Как самостоятельно проверить масло в коробке передач

Катализатор внешне выглядит как отрезок с утолщение выхлопной системы. Внутри корпуса установлен каталитический элемент, покрытый специальным слоем из металлов платиновой группы. Элемент выполнен в форме цилиндра и имеет сотовую структуру. Большое количество сот позволяет максимально увеличить площадь контакта выхлопных газов со специальным покрытием, тем самым увеличить степень окисления выхлопа.

Мы выяснили, что бывает всего два варианта поломки катализатора:

забитый катализатор, когда засоряются соты;
износ специального покрытия, вступающего в реакцию с выхлопными газами.

Причины

Катализатор способен верой и правдой отслужить до 150-200 тыс. км. Но на практике случается так, что узнать о поломке этой системе многим водителям приходится гораздо раньше. К ускоренному выходу из строя приводят следующие причины:

плохое качество топлива;
жор масла, продукты сгорания которого будут оседать внутри сот. Повышенный расход масла может происходить из-за неисправной турбины;
неправильная работа мотора, связанная с регулировкой системы зажигания, питания и фаз газораспределения;
механические повреждения элемента либо резкие перепады температур. К примеру, попадание волны ледяной воды под машину, когда катализатор значительно разогрет отработавшими газами.

Последствия

Рассмотрим основные последствия:

Основные симптомы забитого катализатора

Чтобы предотвратить поломку, важно регулярно проводить диагностику автомобиля. Кроме того, существуют конкретные признаки износа катализатора, которые помогут выявить проблему на ранних стадиях:

Принцип работы катализатора и его функции

Основная функция нейтрализатора — полное сжигание выхлопа, чтобы в атмосферу он попадал максимально очищенным от таких видов вредных парниковых газов, как:

окись углерода;
оксиды азота;
углеводороды.

Во время работы двигателя внутренняя часть нейтрализатора нагревается до температуры свыше 700 градусов. В таких условиях происходит дожигание газов. А выше перечисленные вредные химические вещества нейтрализуются за счет реакций с активным катализатором. На входе и на выходе из устройства установлены два датчика кислорода, Лямбда-зонды, которые анализируют состав выхлопа. И если содержание токсичных газов соответствует нормативам, никаких сигналов датчики не подают.

Как проверить состояние катализатора?

Диагностировать поломку самостоятельно можно с помощью визуального осмотра, посветив мощным фонарем внутрь детали. В идеале — вообще снять катализатор и рассмотреть его на свету. Правда, во время эксплуатации гайки крепления могут прикипеть к болтам, и демонтировать деталь будет довольно сложно.

Кроме того, о неполадке скажет запах сероводорода, исходящий из глушителя. Ну и, наконец, третий способ — подставить руку к работающей выхлопной трубе. Симптомом умирающего катализатора станет отсутствие сопротивления. Более точную проверку могут провести специалисты. Диагностика в мастерских осуществляется двумя способами:

проверка на газоанализаторе. К выхлопной системе автомобиля подключается специальный прибор, который проводит химический анализ выхлопных газов;
тестирование на противодавление — осуществляется с помощью манометра. При наличии нужного оборудования подобную диагностику можно провести самостоятельно.

Проверка катализатора

Deiners Блог Киа Рио-3, Катализатор -, Пламегаситесь . удаления катализатора

Осмотр катализатора на просвет и забитость

Основные признаки и способы проверки катализатора не забит ли он

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом — забитость сот можно проверить на просвет, а для этого пригодится источник света. Но не все так просто, как кажется, иногда, при длительной эксплуатации, крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их не вышло — пришлось распилить пополам!). Работа крайне неудобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Есть еще несколько способов проверки катализатора: можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.

Что делать, если катализатор вышел из строя?

Если признаки сломанного катализатора налицо, использование такой машины чревато негативными последствиями. Лучше заранее решить проблему, пока она не повлекла за собой другие. Существует несколько способов:

Попытаться промыть или прочистить устройство. Это может помочь только в случае несильного засорения. Если катализатор оплавлен или разрушен, либо его соты полностью закупорены, этим способом решить проблему не получится.

Заменить устройство на новое. Тут есть два нюанса: оригинальная деталь будет стоить очень дорого, а дешевый универсальный катализатор довольно сложно правильно подобрать.

Установить пламегаситель вместо катализатора. Правда, для корректной работы электронного блока управления его придется либо перепрошить, либо использовать так называемые обманки.

Попробовали прочистить катализатор, но все симптомы указывают на то, что проблема не решена? Значит, единственный выход — демонтировать устройство, чтобы заменить на новое или установить пламегаситель. Но есть и хорошая новость — неисправную деталь можно выгодно продать.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Плюсы сотрудничества с

Мы принимаем в скупку катализаторы, снятые с машин отечественного и импортного производства. Сгоревшие, колотые, битые, измельченные, в корпусе и без него — состояние детали не имеет никакого значения.

Если все симптомы указывают на то, что катализатор осыпался, сгорел или вышел из строя по другой причине — смело звоните нам. Мы предлагаем максимально выгодные условия сотрудничества:

Покупаем катализаторы в любых количествах — от одной штуки до бесконечности.

Работаем с физическими и юридическими лицами, частными фирмами и государственными структурами.

Посредникам, перекупщикам и оптовым продавцам начисляем бонусы при каждой сделке (при условии регулярных поставок).

Самостоятельно выезжаем на дом, если нет возможности привезти катализатор к нам в офис, и организовываем бесплатную доставку для тех, кто находится за пределами Воронежа.

Рассчитываем стоимость катализатора строго в присутствии клиента.

Для проверки используем метод спектрального анализа, который позволяет с высокой точностью установить справедливую стоимость катализатора.

Итоговая сумма зависит от содержания в катализаторе драгоценных металлов — платины, палладия и родия. Также на цену влияет год выпуска автомобиля и объем двигателя. Чем они выше, тем дороже можно продать неисправный катализатор. В среднем стоимость составляет от 2000 рублей для отечественных авто, от 2500 — для иномарок.

Расчеты осуществляются любым удобным для вас способом — наличными, переводом на банковскую карту (Visa, MasterCard, Maestro, МИР), с помощью электронных платежей (системы Webmoney, Яндекс Деньги, Qiwi, Paypal).

Налицо симптомы того, что катализатор неисправен? Не беда — его можно удалить или заменить на новый, а демонтированную деталь выгодно продать! Свяжитесь со специалистами по телефону, с помощью онлайн-чата или через форму обратной связи — выслушаем, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия сотрудничества!

Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора gо создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Так выглядит инструмент профессионального обслуживания

Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление

Сам я замерял при помощи шланга.

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а дальше, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

ELM327 в помощь

Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)

Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.

Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.

Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Причины и признаки износа нейтрализаторов

Со временем внутренняя сотовая структура автомобильных катализаторов Субару забивается и оплавляется. Как правило, это происходит спустя 100-120 тысяч км пробега, хотя при использовании некачественного топлива с присадками, частой езде по бездорожью и неисправности системы зажигания нейтрализатор может выйти из строя намного раньше.

Главный симптом забитых сот — сниженная динамика автомобиля: при езде иногда появляется ощущение, будто машина тянет за собой тяжелый прицеп. Обычно снижение тяги наблюдается на низких оборотах или повышенных скоростях. Причем проблема со временем усугубляется: сначала трудно набрать 150, потом 130, а потом и 100 км/ч. Это случается по причине затрудненного отвода отработанных газов — двигатель будто задыхается из-за повышенного противодавления.

Ситуация ухудшается еще и тем, что керамическая пыль, образующаяся при разрушении сотовой структуры, через выпускной клапан попадает вместе с выхлопными газами обратно в двигатель, что приводит к появлению царапин и задиров на поверхности внутренних деталей мотора. Дополнительно это способствует попаданию моторного масла в камеру сгорания, а потом и в выхлопную систему. Из-за этого его остатки догорают уже в катализаторе, что становится причиной оплавления последнего.

Способы проверки каталитических нейтрализаторов

Существуют разные варианты, как проверить забитость сот автомобильного катализатора Субару:

Снять устройство, вынуть керамическую массу для визуального осмотра и оценки просвета. Для этого можно дополнительно использовать обычную лампу, располагая световой поток с одной стороны и проверяя количество пропускаемого света с другой.
Измерить давление выпускной системы. Первый кислородный датчик выкручивается, а затем с помощью переходника на его место вкручивается манометр для измерения показаний при различных режимах работы двигателя. Общепринятая норма давления — 0.3 кгс/см2 при работе мотора 2500 об/мин.
Измерить противодавление мотор-тестером. Свечу зажигания в цилиндре меняют на датчик давления, при помощи которого анализируется осциллограмма показаний на высоких оборотах. Давление более 200 кПа (2 кгс/см2) свидетельствует о неисправном катализаторе.

Если нейтрализатор отработанных газов вышел из строя, необходимо менять его на новый либо же вырезать его и устанавливать пламегаситель.

Причины и признаки износа нейтрализаторов

Способы проверки каталитических нейтрализаторов

Существуют разные варианты, как проверить забитость сот автомобильного катализатора Субару:

Снять устройство, вынуть керамическую массу для визуального осмотра и оценки просвета. Для этого можно дополнительно использовать обычную лампу, располагая световой поток с одной стороны и проверяя количество пропускаемого света с другой.
Измерить давление выпускной системы. Первый кислородный датчик выкручивается, а затем с помощью переходника на его место вкручивается манометр для измерения показаний при различных режимах работы двигателя. Общепринятая норма давления — 0.3 кгс/см2 при работе мотора 2500 об/мин.
Измерить противодавление мотор-тестером. Свечу зажигания в цилиндре меняют на датчик давления, при помощи которого анализируется осциллограмма показаний на высоких оборотах. Давление более 200 кПа (2 кгс/см2) свидетельствует о неисправном катализаторе.

Причины и признаки износа нейтрализаторов

Способы проверки каталитических нейтрализаторов

Существуют разные варианты, как проверить забитость сот автомобильного катализатора Субару:

Снять устройство, вынуть керамическую массу для визуального осмотра и оценки просвета. Для этого можно дополнительно использовать обычную лампу, располагая световой поток с одной стороны и проверяя количество пропускаемого света с другой.
Измерить давление выпускной системы. Первый кислородный датчик выкручивается, а затем с помощью переходника на его место вкручивается манометр для измерения показаний при различных режимах работы двигателя. Общепринятая норма давления — 0.3 кгс/см2 при работе мотора 2500 об/мин.
Измерить противодавление мотор-тестером. Свечу зажигания в цилиндре меняют на датчик давления, при помощи которого анализируется осциллограмма показаний на высоких оборотах. Давление более 200 кПа (2 кгс/см2) свидетельствует о неисправном катализаторе.

Загорел чек инжейн ина диагностике сказали , что забит катализатор . Уверен , что с нашим бензином эта проблема наверняка довольно распостранена .Как поступить то если новая труба ориентировочно обозначена в двадцатку . Да машина Аутбек американец.Всем буду благодарен за ответ .

Где-то с год назад Лукойл скупил парочку НПЗ в Румынии, вот. С тех пор качество бензина от них получше стало, у нас по крайней мере. Катализатор вроде исправно работает и свечи правильного цвета. Поинтересуюсь чё можно сделать в такой ситуации, бо выход из положения методом вырезания известен всем.

проверка катализатора - откручиваешь первую лямбду. вместо нее вкручиваешь манометр. заводишь машину и даешь газку. если мне не изменяет память, нормальное давление до 0,2. если больше - кирды кату.
лечение: если тебе жалко екологию, то покупаешь новый кат. вроде можно бошевский засунуть. если же тебе экология побоку, то тогда удаляем катализатор. вместо ката на атмосферных желательно поставить пламягаситель, на турбовых - обязательно.
дальше - если стоит за катом второй зонд. в таком случае у тебя есть три способа:
1. поставить обманку вместо датчика (не уверен, что будет работать правильно)
2. залезть в мозги. в москве это делает, например, альпинский. цена вопроса - 1500 рублев.
3. купить специальную хрень. она выдвигает датчик несколько из трубы, газов попадает меньше, мозг считает, что с экологией все гуд. такую хрень предлагает, например, MadMax из клуба форестер. цена вопроса - 850 рублей.

Огромное спасибо! За ответ. уже час курю "Бюджетную Лямбду" не дошел еще до этого момента. Ладно приступаем к действию. Вот пламегаситель че то не хочется вваривать. Где то уже читал что должно быть обратное сопративление отработанных газов, но не помню к какому решению там пришли. Так что просто пробью круглый просвет (тунель) диаметром с трубу круглым ломиком, а ошметки керамики по бокам пусть остануться. А личшнее само в трубу улетит:))
Лямбда у мну ОДНА! :) 98 год жешь:) так что выбивать уже давно надо было.

Выбивай полностью. А то найдешь при вскрытии мотора обломки катализатора. Были случаи. + пыль керамическая, будет при заводке сосаться в цилиндры.

Огромное спасибо! За ответ. уже час курю "Бюджетную Лямбду" не дошел еще до этого момента. Ладно приступаем к действию. Вот пламегаситель че то не хочется вваривать.

Возник такой же вопрос связанный с ЧЕКОМ после запуска стал переодически загораться, в процессе движения через некоторое время гаснет. Ворос к знатокам с чем это может быть связанно? Авто в подписи 98год.

проверка катализатора - откручиваешь первую лямбду. вместо нее вкручиваешь манометр. заводишь машину и даешь газку. если мне не изменяет память, нормальное давление до 0,2. если больше - кирды кату.
лечение: если тебе жалко екологию, то покупаешь новый кат. вроде можно бошевский засунуть. если же тебе экология побоку, то тогда удаляем катализатор. вместо ката на атмосферных желательно поставить пламягаситель, на турбовых - обязательно.
дальше - если стоит за катом второй зонд. в таком случае у тебя есть три способа:
1. поставить обманку вместо датчика (не уверен, что будет работать правильно)
2. залезть в мозги. в москве это делает, например, альпинский. цена вопроса - 1500 рублев.
3. купить специальную хрень. она выдвигает датчик несколько из трубы, газов попадает меньше, мозг считает, что с экологией все гуд. такую хрень предлагает, например, MadMax из клуба форестер. цена вопроса - 850 рублей.

Проверить еще можно проще,как мне обьясняли: по разнеце температуры на входе и выходе.Если на входе горячее ,чем на выходе - значит забит.Свой так проверял.Потом выбил нах. уй

выбивать / не выбивать вот в чем вопрос.

Прочитал различные ветки из поиска на форуме. Единого мнения нет. Так же разделяются и мнения наших гуру.
Кто нибудь вырезал катализатор из глушака?
катализатор бенза
Каталитик влияет на расход бенза?
Так же не понятно по расходу: будет ли он в моем конкретном случае увеличен или уменьшен?
Прошу посоветуйте точный ответ, без примеров от других авто, а вполне теоритечески и практически обоснованный, выбивать не выбивать?
Расход упадет не упадет?
Акустический эффект будут громче останется на томже уровне.
Ниже прилагаются фото, сегоняшних упражнений с глушаком.

P.S. - Пока мои доводы по поводу выбивать не выбивать 50 на 50. Если чаша весов переклониться в одну из сторон, то решенье и будет реализовано.
P.S. - Вспонил что во время движения по трассе в режиме 120, очень сильно жарко под правой ногой, ощущается через подошву, это похоже довод в сторону выбивать:))
P.S. - На просвет ничего не увидел не на солнце. не на лампу.

Миниатюры

Как поступить с катализатором? Ситуация такая: на Аутбэке периодически при интенсивной езде под нагрузкой загорается Чек и начинает моргать Круиз. После обнуления сканером (по другому не обнуляется) может ездить неделями не загораясь, пока не выезжаешь на трассу. Машина 07года заточенная под Евро4. Диагностика в уважаемых фирмах показала на одно – проблема в катализаторе, мол оплавился. Диагносты говорят что проблема встречается именно на авто с Евро4. Предложили разные пути решения. Одни – вырезать все катализаторы и поставить обманки, чтоб не выдавали ошибку и двиг работал нормально – цена 5тыс. Другая – вырезать часть катализатора, которая оплавилась, так делали на нескольких – проблема уходила 3.500 цена.
Честно говоря , в раздумьях что делать. Была бы простая Тойота не задумываясь вырезал бы катализатор ( на некоторых таксишных машинах так и поступил). А здесь машина сложная, несколько кислородников, которые стоят не хило, да и сам катализатор тоже. Кто-нибудь сталкивался с таким, поделитесь опытом.

да, вырезать каталики оба, поставить пламягаситель + обманки.

ошибка наверняка - недостаточная эффективность катализатора. Это не означает что кату каюк

При горящем чеке и не горящем разницы в поведении машины не ощущаю - тянет нормально, экономична. Напрягает что не работает при этом круиз.

+1. На диагностику кода ошибки. Низкая эфективность (р0420) чаще из за негерметичности глушака выскакивает.

Кат резать имха всегда успеется. Сначала выяснить его ли вина. А то ведь сервисмены при виде катализатора как коты облизываются))

Как поступить с катализатором? Ситуация такая: на Аутбэке периодически при интенсивной езде под нагрузкой загорается Чек и начинает моргать Круиз. После обнуления сканером (по другому не обнуляется) может ездить неделями не загораясь, пока не выезжаешь на трассу. Машина 07года заточенная под Евро4. Диагностика в уважаемых фирмах показала на одно – проблема в катализаторе, мол оплавился. Диагносты говорят что проблема встречается именно на авто с Евро4. Предложили разные пути решения. Одни – вырезать все катализаторы и поставить обманки, чтоб не выдавали ошибку и двиг работал нормально – цена 5тыс. Другая – вырезать часть катализатора, которая оплавилась, так делали на нескольких – проблема уходила 3.500 цена.
Честно говоря , в раздумьях что делать. Была бы простая Тойота не задумываясь вырезал бы катализатор ( на некоторых таксишных машинах так и поступил). А здесь машина сложная, несколько кислородников, которые стоят не хило, да и сам катализатор тоже. Кто-нибудь сталкивался с таким, поделитесь опытом.

Читайте также: