Вышел газ из стойки амортизатора последствия

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Стойки-один самых важных элементов в подвеске автомобиля, отвечающий не только за управляемость, но и за безопасность передвижения. Ведь если стойки неисправны, то возникает вертикальная раскачка автомобиля и теряется устойчивость на дороге. Мой знакомый из-за задних умерших стоек, перевернул свой автомобиль. Он словил эту самую раскачку, и задняя ось ушла в занос. Так давайте не будем доводить до такого.

Перейдем к самим симптомам:

1. Визуальное определение. Если на корпусе стойки есть масляные подтёки-это значит, что масло выбегает из самой стойки во время её работы и сальник установленный в корпусе уже не держит. Это первый звонок того, что подтёки начнут прогрессировать, а внутристоечное давление масла начнёт падать Иногда такое происходит зимой когда автомобиль сразу начинает энергичное движение без предварительного разогрева ходовки.

2. Увеличился клевок носом при торможении. Либо появилась дополнительная раскачка после прохождения ям или кочек. Стойка при наезде на неровность должна гасить раскачку за один цикл. То есть если вы съезжаете с лежачего полицейского то автомобиль должен клюнуть носом, а потом поднявшись, остаться в этом же положении. Еще это можно проверить вдвоем, открыв капот и резко качнув автомобиль вниз. Он должен подняться и замереть, если он это делает с дополнительным кивком или продавливается вниз слишком легко, значит у стойки уже нет масляного и газового подпора и она не компенсирует работу пружин.

3. При заезде в яму или при съезде с лежачего полицейского подвеска автомобиля разряжается с громким ударом. По сути это уже сильно спрогрессировавший 2-й пункт. Это значит что стойка уже не работает и пружина, разряжаясь вытягивает шток до конца, вызывая тем самым удар и стук.

4. Также стойка может стучать при сокращении подвески при наезде на препятствие.

5. При езде по достаточно ровной, но каменистой дороге появился монотонный стучащий звук, похожий на своеобразное "бульканье". Но здесь нужно понимать, что такой звук бывает не только от стоек. Поэтому диагностика всему голова.

6. При входе в поворот либо при прохождении затяжных поворотов, машина стала сильно крениться в противоположную от поворота сторону.

7. Бывают случаи когда стойку клинит при рабочем цикле, такое в основном случается если у стойки погнуло шток. Шток гнёт в основном от ударов при ДТП. Ну либо можно попробовать наехать на бордюр на 60 км/ч. ( у кого погнётся скиньте фотки).

Ну вроде ничего не забыл. Основные положения таковы. И кстати стойки не всегда выходят из строя парно, бывает умирает одна, после особо злой ямы. Но менять я их советую, если есть бабос, парно.

Надеюсь было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всегда есть, что почитать .

Просто газ находится внизу патрона, отделен поршнем с уплотнением от рабочей камеры и если газа в стойке нет, то получается, что он снизу, через поршень, рабочую камеру вышел наружу, значит все это уже не герметично.

зделал не одну сотню стоек разных производителей,ни где. ни разу не видел камеру под газ)),вообще-то инертный газ туда закачивается не для того чтоб шток вылазил,а для того чтоб масло при повышеной температуре не кипело,не пенилось

Газ для более долговечной работы амортизатора. Газ выходит - появляется свободный ход штока - аморт начинает по тихой умирать. А вот по пружинам вопрос интересный. Пружина устает - появляется раскачка, клевки, крены. И не факт, что машинка должна провиснуть. Вот тут то и помогла бы восстановить свойства пружины проставка межвитковая - она как бы исключала из работы один виток - меньше витков жестче пружина. Вопрос: как такую изготовить? А может такие есть в "природе"?

Газ для более долговечной работы амортизатора. Газ выходит - появляется свободный ход штока - аморт начинает по тихой умирать. А вот по пружинам вопрос интересный. Пружина устает - появляется раскачка, клевки, крены. И не факт, что машинка должна провиснуть. Вот тут то и помогла бы восстановить свойства пружины проставка межвитковая - она как бы исключала из работы один виток - меньше витков жестче пружина. Вопрос: как такую изготовить? А может такие есть в "природе"?

Есть именно межвитковые проставки, но все это ерунда - из-за них пружина неправильно работает, наперекосяк.

Из чего сделана? Форма? Но лучше бы увидеть.

Всем привет. Подскажите, на СТО меняли передние стойки и пружины, поставили аморты каябу, а пружины мне воткнули какие-то усиленные, серебристые. Теперь при более-менее приличном выпаде (небольшая ямка) бьет стойка на разрыв. Говорят надо прикатать, так уже месяц почти прошел, стало конечно реже бахать, но все же беспокоит мысль, а не вырвет ли там чего внутри стойки? сальник там какойнибудь в обратную сторону?

может направляющую втулку разбить,а еще у нас жулики в некоторых магазинах короновские стойки на ипса продают,у них вылет стоек сантима на 3 меньше, вот они пуляют на отрыв

Мужики нужен Ваш совет!
Поменял в прошлом году все стойки и пружины на новые, как температура падает за -18 стойки замерзают, ездить не возможно, любая ямка на дороге передается сильным ударом.
Не значительное улучшение после пробега без остановок свыше 20км. (прогреваются).
Следов подтека масла не замечено, пробег на новых стойках пружинах около 15000км., все заказывал в exist.

Перед, пружина стандартная OBK C4T-44401, стойка стндартная Kayaba Excel-G.

Зад пружина усиленная OBK C4T-44102HD, амортизатор Tokico E2942 (для РАВ4 )

У кого были похожие проблемы отпишитесь, что мне делать?
Нашел свой фотоотчет Rav4 vs. Ipsum задние амортизаторы

Решил добавить свой отчет о замене задних пружин и амортизаторов от Rav4.
Пружины OBK C4T-44102HD 4193руб. за пару. усиленная, синего цвета
Аморты Tokico E2942 988руб. за 1 шт., газовые с увеличенным ходом если сравнивать с родными

фото до установки (резина R 15)
Вложение 2453101

Фото общее, после замены передних и задних пружин, амортизаторов. Авто грязное извиняюсь :)
Вложение 2453143

Народ А вот как отремонтировать стойку если газ вышел, ну вот прокачал ее, а газ как туда загнать?.
Если стойка будет без газа то это полный отстой.

Новые однозначно.
Посчитайте затраты на
а) снять/поставить
б) разобрать/собрать
в) сделать разборными
г) прокачать
И эту всю сумму умножаем на 2
либо стоимость новой. И все станет ясно..
Сейчас рынок з/ч перенасыщен, и такие цещи надо покупать новые.
Вы же когда дома ремонт делаете, не покупаете б/у унитаз ? не влеите старые обои на место.

Я когда то давно прокачивал хватило на пару мес, потом сдулись, но это было еще на королле лет 5 назад)).
А щас цедрик, и стойка там со ступицей вместе и стоит она очень нехило))))

Мнения тут посмотрю разделились!
Как добавить голосование?))))

Так все таки, координаты есть какие-нибудь?

Думаю вот, а не качнуть ли газомасляные, несмотря на мнение большинства)) Стойку делают разбороной, и газ закачивают, это сейчас не проблема.

И дело тут не в экономии, а в том, что оригинал стоит много, а представляет из себя натуральное гамно, как по характеристикам, так и по ресурсу)) С моей ездой слишком быстро кончается:) А так есть возможность поиграться помимо всего прочего еще и с жесткостью по вкусу. В общем есть интерес осуществить это ради спортивного интереса. Если результат не удовлетворит будем искать картриджы Koni или еще чего-нибудь.

Слышал где-то на Эгершельде есть самое старое и продвинутое в этом отношении место, никто не в курсе?

Я тут недавно эту тему поднимал: Где стойки прокачать в районе Рабочей?
На прошлой неделе прокачал. Мне советовали таксопарк, позвонил туда, мастер Николай берет по 500 руб. за стойку, но их ему нужно привозить снятые или там на месте искать кто снимет.
Для меня это было несколько гиморно, в результате поехал на старое место - на Зарю, там за 1,5 тыс. прокачали обе стойки. Походу заменили неисправный клапан и выправили гнутый шток.
Прокачки обычно хватает на год, если по ямам сильно не гонять. За такие деньги можно раз в год делать.

Координаты:
1. Таксопарк: подъехать к проходной, спросить где Николай стойки прокачивает.
2. Заря, спуск к РЭО, на самом начале спуска поворот направо к боксам. Второй бокс.

Я тут недавно эту тему поднимал: Где стойки прокачать в районе Рабочей?
На прошлой неделе прокачал. Мне советовали таксопарк, позвонил туда, мастер Николай берет по 500 руб. за стойку, но их ему нужно привозить снятые или там на месте искать кто снимет.
Для меня это было несколько гиморно, в результате поехал на старое место - на Зарю, там за 1,5 тыс. прокачали обе стойки. Походу заменили неисправный клапан и выправили гнутый шток.
Прокачки обычно хватает на год, если по ямам сильно не гонять. За такие деньги можно раз в год делать.

по части ремонта стоек я для себя сделал вывод - если планируешь на машине 2-3 года и более ездить? то можно и отремонтировать. один раз относительно дорого сделать стойки разборными а потом уже где-то раз в год перебирать их за небольшие деньги. хотя от пробега зависит. у меня у отца по 3-4 года отремонтированные стойки выхаживают. но он ездит аккуратно и мало (тыщ 10 в год всего) и те по трассе в основном, по городу очень мало

Слышал где-то на Эгершельде есть самое старое и продвинутое в этом отношении место, никто не в курсе?

не знаю, старой-не старое, продвинутое или нет место, но есть дедок-токарь там. в самом конце не доезжая альянсовской заправки налево вниз мимо кирпичного небольшого здания по грунтовке до упора в ворота какой-то базы. Евгений зовут (отчество не знаю) 510-300. вроде хороший спец, ибо к нему всегда очередь, записываться за неделю-две надо. я у него тяги рулевые делал, неплохо сделал, но еще точно не скажу - полгода езжу пока. знаю что стойки он может чутка "затюнить" - поставить более толстые штоки и еще чего-то там усилить. только стойки отдавать надо целые или сделанные разборными им самим. ибо занимаясь стойками, передаланными кем-то другим он не дает гарантии. типа он как-то хитро их разборными делает.
на счет закачки газа не знаю. еще мне он говорил, что хондовские стойки не чинит. я так понимаю слишком тонкие они, это не тоетовская дрына, где можно молотком "починять". хотя если стойки системы мак-ферсон, то должон взяться.
еще он делает сайленты из кранцевой резины (кранцы - это резиновые хрени об которые корабли у причала трутся). но не все, в каждом случае говорит смотреть надо, ибо есть какие-то на которые он гарантии не даст и не берется за них. знакомый себе на мазду фамилию делал задние сайленты у него - года 3 уже где-то ходят

а вот еще - вначала лучше всего заехать к нему и показать требуемую деталь, чтоб не оказалось так - записался по телефону, прождал очередь, приехал, он посмотрел и сказал что не получится или получится, но не совсем так как хочется

Всем Зравствуйте! Гайка 2004 г. Владею с 01.2008 г. В июне проходил диагностику на вибростенде. Заменил "яйца". Нужно поменять пыльники на стойках. Сейчас сильно пробивают стойки, хотя нигде небегут. Сухие. В чём проблема? Может пружины устали? У кого такое было?

Точнее непротекание стоек не говорит о том, что они исправны :) У меня такая же фигня была, на любой более менее глубоковатой ямке или кочке пробивало пока не заменил амортизаторы. И стойки сухие были до последнего дня.

Тут даже гадать нечего. Стойки меняй! У меня были обе передние сухие но на каждой яме были пробои, снял стойки снял пружины, рукой утопил шток стойки, а он обратно даже не стал вылазить, так и остался.

Спасибо! Значит надо менять стойки. А можно ли поставить какие либо другие пружины, чтоб увеличить дорожный просвет?

Спасибо! Значит надо менять стойки. А можно ли поставить какие либо другие пружины, чтоб увеличить дорожный просвет?

Тут даже гадать нечего. Стойки меняй! У меня были обе передние сухие но на каждой яме были пробои, снял стойки снял пружины, рукой утопил шток стойки, а он обратно даже не стал вылазить, так и остался.

Неделю назад поменял порванные пыльники-поставил китайские с отбойником (других в продаже нет). При поворотах руля сильный скрип, в сервисе сказали, что это отбойники скрипят. Дернул меня ч..т поставить такие, старые без отбойников стояли.

Он имеет ввиду, что если амортизатор масляный, то шток не будет выходить. Раньше оригинальные стойки на машины ставили масляные без всякого газа.
А чтоб SXM10 стал повыше ставьте пружины от SXM15. Самый простой и правильный путь.

Я бы например не побежал бы сразу в магазин за новыми, а прокачал бы старые.(если конечно это долбят сами стойки и не из-за пружин). Из неразборных делаются разборные, меняется сальник, прокачиваются и продолжают ходить дальше. Цена вопроса 1000 р. за штуку. Просевшая пружина ведет к пробиванию на пробой, слишком высокая пружина ведет к пробиванию на отдачу.

Вот судя из твоих слов тогда получается, что вообще любая поломка не является кончиной стойки, разобрал ее (из неразборной сделал разборную), поменял все закачал газа и все вуаля, стойка новая.

Не суть важно но в стойках не воздух, и когда из газомаслянных выходит полностью газ, то стойка работать перестает хотя бы потому что она перестает подыматься, и это такой же главный показатель как и провалы в работе штока.

А по поводу того что ты сказал что не надо покупать новые стойки а можно просто сделать разборными эти, то это уже каждый для себя сам выбирает по какому пути пойди, покупки новых или реанимации старых. Вопрос ТС поставил не то что ему сделать прокачать или купить новые, он вообще в общем спрашивал что делать и куда копать.

Не, отсутствие газа не показатель неработоспособности амортизатора. Думаю можно на новом аморте просверлить дырочку, выпустить газ, но амортизатор будет продолжать исправно демпфировать колебания.
Просто газ находится внизу патрона, отделен поршнем с уплотнением от рабочей камеры и если газа в стойке нет, то получается, что он снизу, через поршень, рабочую камеру вышел наружу, значит все это уже не герметично.

Дружище, ты просто не понимаешь о чем речь идет))))))))) Я мог бы лично для тебя объяснить в каких случаях ремонтировать стойку, а в каких не целесообразно(погнутый или потертый шток например) но тебе этого не нужно.
И где я написал что не надо покупать новые? (Я бы например не побежал бы сразу в магазин за новыми, а прокачал бы старые.) вот мои слова. И я их не кому не навязываю
Сам я и ремонтировал и новые брал.

А здесь я вообще тебя не понял.

работать перестает хотя бы потому что она перестает подыматься.

Ах да дружище, Когда перестает подниматься, то перестает работать другое))))))))

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Ресурс

Послесловие

Читайте также: