Вылетает внутренняя граната на оке

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Вообщем описываю произошедшую ситуацию.
Замена пыльников на шрусах,поменяли собрали вроде всё оке. завёл . Включаю передачю а машина не едет граната не встала,взяли лом подправили гранату всё оке поехала,отьехал от горожа 500 метров вылетела граната,на месте вставили опять,пару резких троганий вылетела ,притащили в граж разобрали нелезет она и всё тут,вытащили всё проверили, всё ок. шлицы все прочистили , заходит в коробку и а 2-3 см не лезут и всё тут. потом разглядели что там какой то шток палец, незнаю как назвать металический стоит по перёк и не пускает гранату до конца,почитав мурзилку было вычеслено что это ось сателита который держится на шплинте. как он там оказался не понятно,и что теперь делать тоже. КТо сталкивался помогите.

ALEX_099

Новичок

ось там должна быть, посмотри мурзилку внимательнее
стопорное кольцо есть на шрусе? на том конце, который в коробку вставляется

Alex666

Участник

Новичок

Обе стороны разбирал,но с той стороной такой проблемы не было граната встала как и должна была встать.

Участник

Новичок

НУ собстна прочитал решения проблемы там нету,и если бы не плотность шруса ограничивалась потением масла или ещё чего то было бы пох,а у меня он вылетает и маши на не едет. это же не вариант.

Den Extreme

Super Moderator,

Когда скалки (внутренние ШРУСы) выдернули из коробки, нужно было в отверстия клин вставить или просто свернутый кусок картона, чтобы смещения не было. Теперь коробку разбирать.

Новичок

Den Extreme

Super Moderator,

Правая встанет, а левая нет.

Новичок

Vovanich

Активный участник

Длина у "гранат"(шлицевая часть) одинаковая?
А то мож лев/прав разная?
Может паз под кольцо проточен на разном расстоянии от основания.

металический стоит по перёк и не пускает гранату до конца,почитав мурзилку было вычеслено что это ось сателита который держится на шплинте.

а у этой оси нет случаем паза(углубления) как раз на посадку.
как то так:

и когда демонтировал, он прокрутился и пазом смотрит в другую сторону.
Это только теоретические догадки.
Смотрите схему для своей машины.

Новичок

а у этой оси нет случаем паза(углубления) как раз на посадку.
как то так:

Мысли интерестные, но я хз канешно но если бы паз кольца был проточен на другом растоянии то скорее всего граната с другой стороны не зашёлкнулась бы,хотя кто её знает. а вот по поводу паза бедем смотреть,хотя если следовать логике мурзилки сверху её крепит шплинт благадоря которому она не может провернуться, как я думаю я упасть,а если упала значит беда со шплинтом.

Блин всю голову уже сломал.
Посмотреть вложение 168273
и когда демонтировал, он прокрутился и пазом смотрит в другую сторону.
Это только теоретические догадки.
Смотрите схему для своей машины.

Назрела переборка приводных валов. С одной стороны уже просто пробег огромный на старых гранатах, с другой — давно лежал у меня презент от slav в виде двух очень хороших внутренних гранат от славуты, ну и третье — это бесконечно рвущийся пыльник на внутренней левой гранате, от чего постоянно приходилось снимать полуось с разбором гранаты так, чтобы не вынимать её из КПП (чтоб масло не сливать). Работа дико неудобная и из-за неудобства выполнения — некачественная. Все гранаты уже имели не хилый люфт, поэтому решено было один раз слить масло, заменить полностью гранаты на приводах, пыльники, поставить хорошие хомуты и аккуратно всё собрать и установить. Тем более, что я уже заранее закупился "запасными" наружными гранатами HOFFER на Оку.

Начал всё с того, что вывесил машину за подрамник, т.к. порогов у меня уже временно нет…

Далее демонтировал левый привод с рваным пыльником (отходил, зараза, в лучшем случае месяца четыре, наверное)…

В гранату налетела уже пыль, смазки почему-то стало крайне мало…

Сравнил гранату от slav и родную, чтобы сравнить насколько они хотя бы внешне подходят.

На вид, вроде, одинаковые. Шлицевая часть совпадает, в т.ч. по длине. Разница в отсутствии канавки под стопорное кольцо. Но я где-то читал, что гранаты "нового образца" на славуту/сенс идут без стопорного кольца и удерживаются в сателлите только за счёт распорной пружины, установленной внутри самой гранаты. Т.е. пружина постоянно давит приводной вал наружу и создаёт распор между приводным валом и внутренней гранатой, в результате чего последняя сидит на своём месте и никуда не рыпается… т.е. её вылет исключается.

Но какова была глубина моего разочарования, когда оказалось, что диаметр шлицевой части в гранате нового образца оказался прилично меньше диаметра моего оригинального приводного вала. Видимо, у приводов "старого образца" ещё и диаметр шлицевой части был меньше. Обидно…

Короче, пришлось тупо снова перебирать старую гранату. Промывать, дефектовать, набивать новой смазкой и т.д.

Что интересно — шлицевая часть на приводах "нового образца" под наружную гранату таврии отлично подходит к внутренней гранате от той же таврии, но "старого образца". Но при этом шлицевая часть привода "нового образца" под внутреннюю гранату всё-равно не подходит под наружную окушачью гранату — толстовата…

На фото рядом левый привод славуты нового образца и левый привод окатавра национальности ВАЗ-111140 (Камаз)

Ребром встал вопрос о пыльниках. На внутреннюю гранату я всё время ставил пыльник наружной гранаты от оки. Пыльников я в своё время закупил штук 6… Обычные, мягкие, из тонкой резины… Ну и рвутся они так же легко и непринуждённо, как и толстые… сами по себе. Резину обрабатывал составом для защиты резины. ПОнятия не имею рассохлась это она так или чё…

В общем, обнаружилось, что в загашние есть ещё какие-то пыльники, которые я даже не знаю где накупил, блин…

На внутренние гранаты решил ставить эти:

ЕЩё какая-то вот такая резинка была, но похоже она от наружной чьей-то гранаты… х.з. чьей.

Вот, кстати, октябрятам на заметку: на фото самая неубиваемая граната на оку, какую я когда-либо встречал в продаже за всё своё время оководства. Эти гранаты даже имея люфт не хрустят и продолжают выдерживать натиск гораздо более мощного четырёхкотлового двигана окатавра. Если где-то найдёте — берите не задумываясь! Если пыльник не порвётся — выходят огромный пробег.

У меня они стояли на обеих сторонах. При этом на левой стороне пыльник уже рвался, граната наелась грязи и начала похрустывать. Я не смог её сколотить с привода, забил и решил не менять, а только промыть и набить новой смазкой… Ну и пыльник заменил, протолкнув его со стороны внутренней гранаты… В общем, после той замены граната отработала абсолютно точно больше 30т.км… Меняю обе по причине, которую уже указал выше…

Правый привод у меня вообще "плавающий" с самого начала. Т, е. он перемещается свободно внутри внутренней гранаты, поджатый наружу пружиной, и никак не фиксируется внутри наружной гранаты, т.к. конец у вала "бракованный" и в него не ставится стопорное кольцо. Но ни разу привод не вылетал из гранаты и никаких проблем не доставлял… сплошные преимущества! В случае чего гранату очень легко поменять без распиливаться болгаркой…

В этот раз я решил сделать точно так же и с левой стороны. Надеюсь, проблем точно так же не будет.

Привод собрал. Долго мудохался с комбинациями разных хомутов, т.к. нифига не просто было подобрать подходящие. Хорошо хоть в запасах набрал… Надо снова набрать и восполнить запасы.

Глаз радуется, когда тормозной диск почти как зеркало отражает предметы…

Сколько после замены отбегали у меня эти диски и колодки — не помню. Помню, что старые диски тоже были отполированы, конечно, колодками, но отражение в них разглядеть невозможно было из-за "колейности"…

Аналогично перебрал правый привод.

Всё собрал, поставил на машину. Масло сфоткать забыл… Но я пожопился в этот раз искать и покупать синтетику Eni Rotra Fe 75W-90 и купил Eneos gear oil 75w-90, только с дуру проглядел я, что оно GL-5… Но пока коробка более-менее норм работает. По шуму не хуже, чем на Eni. Посмотрим, как будет дальше…

В сухом остатке после ремонта:
1. Наружные гранаты обе HOFFER со своими же пыльниками.
2. Смазка в гранатах HOFFER не из их набора, а Chevron Moly из тубы…
3. ВНутренние гранаты остались родными.
4. Смазка пошла в дело Chevron Delo
5. Хомуты в разнобой, что смог туго затянуть…
6. Пыльники на внутренних гранатах — см выше

В общем, я всем доволен, всё хорошо. Разве что, видимо, я где-то перепутал положение "трезубца" в корпусе гранаты или ещё чё, но появилась идиотская вибрация по кузову только на 3 передаче и только на оборотах 2400-2600, когда скорость близка к 50-55кмч (по спидометру). У меня такая хрень и раньше была, и я грешил на левую полуось, но в этот раз, похоже, дурит правый, т.к. на вывешенном авто левый привод вращался мягко и ровно, а вот правый с какими-то подзаеданиями, но они никак не были связаны с углом излома привода. Не знаю что и думать…В общем, надо ещё там будет поковыряться…

Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).

Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.

Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.

Затягивайте хомуты с помощью специальных щипцов. В шарнире должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве: для наружного – 30 см 3 ; для внутреннего – 60 см 3 .

1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.

2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.

4. . выверните его наизнанку.

5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.

7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.

8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.

9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.

11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.

12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.

15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ своими руками

Ока замена шруса видео

Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются — стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.

1. Поднимите колесо, ШРУС которого подлежит замене при помощи домкрата.

3. Затем открутите от поворотного кулака два крепежных болта нижней шаровой опоры.

4. Выверните руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того с какой стороны происходит замена). 5. Немного оттяните поворотный кулак со стойкой, после чего извлеките из ступици шлицевой конец наружного ШРУСа. Используя монтировку, вытолкните из коробки передач внутренней ШРУС.

7. Далее используя выколотку или молоток с бронзовой или медной наставкой, попробуйте сбить ШРУС с вала.

1. Устанавливая внутренний ШРУС, следует помнить о пластмассовой заглушке, которую необходимо установить на конце вала.

Как снять шруз ваз

Определившись, что у Вас сломалась именно внешняя граната, начинаем её снятие.

Как открутить ступичную гайку на ВАЗ?

В первую очередь откручиваем ступичную гайку. Для этого берём головку на 30 и рычаг, чем больше — тем лучше. Подкладываем кирпичи под колёса, что бы машина не каталась (просто поставить на передачу не вариант, колесо будет прокручиваться) и начинаем откручивать ступичную гайку.

В этом деле, чем Вы больше весите тем лучше, так как мне очень часто не хватало своего веса и рычага примерно в полтора метра. Выходил из ситуации следующим образом: полностью вставал на рычаг, как можно ближе к краю, тем самым давая максимальную натяжку на гайку, и бил молотком по рычагу. Обычно такой метод мне помогал откручивать даже самые закисшие ступичные гайки.

Еще один нюанс, если внешние стенки головки соприкасаются со стенками ступицы, лучше смазать головку отработкой или литолом, на крайний случай силиконовой смазкой. Благодаря такой хитрости головку не будет закусывать в ступице.

Как снять гранату?

Ступичная гайка откручена, теперь снимаем колесо, откручиваем два болта на которых держится шаровая, разъединяем рычаг подвески и ступицу, отводим её вбок от машины при этом, легонько постукивая по гранате, выводим её из ступицы. На этом месте возможны два варианта:

В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму.

Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.

Теперь молотком разбиваем перемычки обоймы между шарами подшипника и достаём по очереди шары. Когда достанете последний шар, можно будет снять корпус гранаты, а потом и её внутреннюю часть сидящую на валу, предварительно сняв с вала стопорное кольцо.

Конечно можно просто попробовать сбить гранату с вала, но из-за стопорного кольца это сделать будет проблематично.

Всё, шрус полностью снят. Теперь приступаем к установке новой детали.

Снятие ШРУСа

Многим автомобилистам известно, что в структуре современных автомобилей с передним приводом используются ШРУСы. Данные детали позволяют нейтрализовать разницу угловых скоростей, которая возникает при повороте одновременно ведущих и приводных колёс спереди.

По своей структуре ШРУСы – долговечные узлы, которые способны отслужить более 100 000 километров пробега. Однако с учётом состояния сегодняшних дорог даже 50 000—70 000 будут являться существенным сроком жизни подобных деталей. В любом случае поломка ШРУСа однозначно предопределяет необходимость его ремонта, поэтому при наличии таковой откладывать ремонтные работы не стоит. Более подробно о том, как снять ШРУС и провести его ремонт, поговорим в приведённой ниже статье.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Пара слов о ШРУСе

ШРУС (также именуемый шарниром равных угловых скоростей или гранатой) – это неотъемлемая часть трансмиссии переднеприводных машин. Благодаря несложной конструкции, данная деталь позволяет:

Нейтрализовать разницу угловых скоростей при повороте передних колёс (при возникновении угла между ними до 70 градусов).
Равномерно распределить усилие, передаваемое от мотора к передним колёсам.
Организовать комфортный порядок эксплуатации автомобиля с передним приводом, снизив до минимума шум работы трансмиссии (особенно при поворотах) и продлив срок службы многих узлов подвески (резина, диски, рычаги и т. п.).

Все нюансы поэтапной процедуры замены

Перед тем как установить Ауди 80 на домкрат нужно обязательно сорвать болт ступицы. Когда авто на домкрате его сорвать практически невозможно потому как болт может прикипеть. Если болт ступицы снять очень трудно, его можно обработать специальным средством. После нужно воспользоваться головкой на 16, чтобы открутить гайку.

Чтобы извлечь шарнир нужно ввинтить в него болт и со всей силы бить по нему молотком до тех пор, пока ШРУС Ауди 80 не освободится.

Следует присмотреться и запомнить положение ограничительных колец. Очень важно установить новые так же. Лучше сфотографировать их перед снятием.

Для снятия пыльника открутите хомут и снимите плоскогубцами стопорное кольцо. Новый пыльник и хомут нужно также обработать смазкой.

Новые детали нужно очень хорошо смазать смазкой. Перед заменой внутреннего ШРУСа на Ауди 80 В3 важно заранее приобрести новые комплектующие, это сам ШРУС, пыльники, стопорные кольца, смазка.

Признаки поломки

Наибольшего внимания заслуживают ШРУСы, если в процессе движения автомобиля проявляются:

посторонние шумы из-под капота или днища машины (треск или стук);
ухудшение управляемости и динамики;
проблемы при повороте руля в одну из сторон.

Устройство ШРУСа

К основным элементам привода относятся:

стопорные кольца;
сами шарниры;
защитные чехлы — пыльники.

Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний прикреплен к коробке передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь вовремя определить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.

Подготовка к ремонту

Допустим, вы точно убедились – ШРУС нужно снимать (для смазки, замены или разбора). Что делать в такой ситуации? В первую очередь важно правильно подготовиться к проведению ремонта. В общем виде комплекс подготовительных мер состоит из трёх этапов.

Обеспечение некоторых условий, а именно:

подготовка смотровой ямы или эстакады;
очистка зоны ремонта подвески от грязи;
при возможности – поиск помощника.

Подготовка необходимого инструмента для ремонта. В перечень такового входят:

Проведя данные процедуры, можно приступать к снятию и ремонту ШРУСа. Не забывайте, что для проведения ремонтных работ подвески нужно иметь некоторое представление об устройстве автомобиля и базовые навыки авторемонта. Если подобных знаний у вас в наличии нет, лучше отвезти машину для ремонта на СТО.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Ситуация такая: после смены внутренней гранаты - летом, начала происходить такая байда. Когда трогаешься выскакивает граната и передний привод не работает. ездишь только на заднем.
Насколько я понимаю - вариантов несколько:
1)Заменили на неподходящуюю гранату и она оказалась короче.
2)Износилась канавка под стопорное кольцо в КПП

P.S. заезжаю на сервис, гранату заталкивают и так езжу до тех пор пока не вылетит. Вылетает с разной периодичностью. сегодня сделал, может и сегодня вылететь.

Уже писал и ещё раз - подвеска той стороны где выскакивает граната! Дело в том что полуоси с гранатами разгружены и осевых усислий при поворотах испытывать не должны! Кроме того, если вы обратили внимание на собранную полуось - когда зафиксировать обе гранаты серединка плавает влево - вправо вдоль общей оси! Это говорит о том что даже этого запаса не хватает чтобы компенсировать люфт в подвеске! Смотрите сайлентблоки и шарниры!

Если честно, то мне не понятно Ваше высказывание по поводу того, что "ПРИ ТРОГАНИИ ВЫСКАКИВАЕТ ГРАНАТА И ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД НЕ РАБОТАЕТ. ЕЗДИШЬ ТОЛЬКО НА ЗАДНЕМ". внутренний ШРУС (граната по Вашему), а в простонародье шарнир равных угловых скоростей, фиксируется в в шестерне эпицикла редуктора коробки переключения передач с помощью разрезного кольца (фиксатора) . стопорное кольцо одноразовое и повторной установке не подлежит, но не это смущает. смущает другое. ШРУС в шестерню входит шлицами, которые нанесены по всей его посадочной поверхности. он не может отсоединиться от шестерни, даже если стопорное кольцо не удержит его в требуемом положении и все время будет находиться с ней в зацеплении..а значит и перед не может быть отключен.
Теперь о возможных причинах. если вся эта беда возникла после замены ШРУСа, а ранее не наблюдалась, то:
1. Я уже писал, что стопорное кольцо ОДНОРАЗОВОЕ, след-но. вспоминай. ставилось ли новое при установке. тут еще может быть вариант не ТОГО кольца..так как на наружном и внутреннем ШРУС стопорные кольца разные по диаметру. (может попасться китайское кольцо, которое просто не будет закалено, или любое др. аналогичное. )
2. Насчет износа канавки я вообще не думаю..все дело в том, что если вся геометрия правильна( тоесть машина не билась, ланжероны не гнула, углы выставлены на передке) то фиксатор имеет функцию скорее представительную, а не административную. при нормальной геометрии кузова гранаты и без фиксаторов никуда не денутся.
3. ШРУС-г. плохой. но это должно быть слышно и чувствоваться при движении.
4. насчет короткого ШРУСа не буду рассуждать..иначе можно дойти и до коротких ланжеронов на кузове и т.д и т.п.

Александр Солдатов запись закреплена

Народ на днях вылетел привод из гранаты внешней. Ну подумал кольцо стопорное износилось. Сегодня разобрал, так и есть стопорное как то не естественно было утоплено в выемку. Поставил новое(не толстое, это важно. Когда покупал в магазине было два вида толстое и тоненьше.) В итоге выехал из гаража и всё.опять вылетел привод. Может колечко толстенькое надо было поставить!?

Будет меньше ход палки,не будет вылетать.Я тоже както поменял,не успевал с гаража выехать как вылетал наружний шрус,поставил шайбу и проблема исчезла

Дамир, А что не так?привод легко может выйти,если большой продольный люфт(в том числе и от качества запчастей),у меня при замене на новый наружний шрус,палка ходуном ходила от коробки до колеса,при вращение колес сразу вылетал с хлопком.Тебе просто повезло что не встречался с этим.Но это не говорит что такого не бывает

Вчера всё починил. Короче кончик вала гранаты размолотило. Кончики шлицов были стёсаны. ( Видимо когда привод выскочил из гранаты размолотился об внутреннюю часть шруса.) В итоге ШРУС не залазил на вал. Я взял натфилёк треугольный и нарезал шлицы, где стёсаны были, да и где стопорное кольцо, там тоже обточил немного,что бы кольцо более менее свободно крутилось в пазу, без закусов. В общем после всего это он почти от руки без колечка налазил на вал. Ну с кольцом, киянкой резиновой забился без сильных усилий. "Может кому пригодится моё повествование"

Читайте также: