Выхлоп на ниву 2121 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

он там оговаривается ,что это для спортивных машин с широкими распредвалами . но не это главное индивидуальная подгонка отрезать 10 см - добавить ,попробовать и снова . не для простого нивавода это ,если конечно нива не единственная машина.

Я имел ввиду про диаметр трубы после ГБЦ: половина диаметр цилиндра +/- немного.
Для Нивского мотора = 82/2=41 мм, то есть от 38 до 44.
Ну и дальше, после того, как 4 трубы по 38 сойдутся в одну, то 45 мм от паука до конца системы это вообще ниочем, это очень мало.

Если считать по его рекомендациям, что должно стоять на выходе, что бы не было противодавления, площадь сечения 4-х труб по 38 мм, (внутр диаметр 35) получаем 962х4=3848 мм2.
Тут даже 70-я труба не дотягивает, у нее всего лишь 3525 мм2.
И где такой дрын под днищем разместить?

Но тем не менее, если пытаться с помощью выпуска немного облегчить работу движку оставить выпускную систему диаметром 45мм, (42 вутр.) - удушить мотор. Хотя бы 50.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

МИХ
3s-fe мощность мотора под 150 л.с. и он их реально выдает, выпускной коллектор и сама трасса выпуска дай бог такая же как на стандартной ниве по диаметру.
парадокс.

выпуск это хорошо, но не там копаемся, турбо нивы же ездят, выпускная трасса стандартная и едут же

похоже это волшебство! Хотя посмотрел на трубы на ВАЗах и иномарках, на ИНО 50 на ВАЗ 40, продавались бы больше- покупали бы, но ведь не продают!

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Legio писал(а):
и едут же

похоже это волшебств

Вообще все машины ездят на магии!

А если точно - на компромиссах между правильным и тем, что удалось в нее впихнуть конструкторам.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Я имел ввиду про диаметр трубы после ГБЦ: половина диаметр цилиндра +/- немного.Для Нивского мотора = 82/2=41 мм, то есть от 38 до 44.
Ну и дальше, после того, как 4 трубы по 38 сойдутся в одну, то 45 мм от паука до конца системы это вообще ниочем, это очень мало.

со штампованным тройником показалось нива пошустрей побежала ,движёк мягче заработал . хотя заглянул в отпиленный тройник
,когда пилил сразу обратил внимание - одна труба была перекалена ,две трубы соеденяются под углом в 45 градусов первая полным сечением вторая в пол сечения , но стенки первой трубы выпирают на сантиметр сверху и снизу перекрывая вторую трубу не мудрено, что вторая труба сгорела . температура в ней превышена и пара цилиндров её придушены были
конструкторам впихнувшим это впихнуть бы в одно место.
вместо нивских штанов подбирать ,что то другое надо .

Ну трубу то можно и больше воткнуть! на 10 мм как у всех иномарок. Так с коллектора надо начать тогда.

Да. Никаких отличий. Только по изгибу нижней части.
Но "копеечные" выпускной еоллектор и штаны рассчитывались под движок с диаметром цилиндра 76 мм, а никак не 82.
С тех пор ничего не поменялось.

Ну трубу то можно и больше воткнуть! на 10 мм как у всех иномарок. Так с коллектора надо начать тогда.

А АвтоВАЗу оно надо?
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

У меня в мыслях на свою Надюху воткнуть выпускной тракт 50 мм. Много компонентов и относительно дешево (а работая св сервисе можно и бесплатно совершенно рабочее б/у). Сейчас собираю комплект.

Под моё днще можно и 75 воткнуть, но с увеличением диаметра ценник на компоненты растет в геометрической прогрессии.

ИМХО: оптимально по цене/результату 50 или 55 мм, но по доступности 50 намного мне ближе.

Если бы работал с грузовиками, возможно результат доступности был бы другой

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Давно не лазил под корыта свои, но вроде там типа рулевая тяга и/или стаб вносят свои "коррективы". У меня 4-1 до "этого", труба после схода четырёх 53мм вроде. Очень узко, а по уму там должно проходить две трубы схожего диаметра для 1,9 при схеме 4-2-1.. На классике для рскг пилят тоннель для вторичных труб, на 1,8 выдаёт 150 попугаев.

А также ШРУС (внутр. граната) и растяжка балки. Обойти это все более толстыми по сравнению со стоком трубами - имхо очень тяжело.

ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.

хорошая идея можно взять по цене металлолома ,толькл в сервисе разбором не заморачиваются режут болгаркой , а коллектор не подобрать как на счёт шнивовского не лучше будет

Вот всё стесняюсь спросить, вы для каких режимов двигателя выхлопную переделываете?
А то обычно мой двигатель не каждую неделю заходит в такой режим.

У меня там 63 нармально помещается. Но я не об этом. Ещё одна к сотне тем о тюненге мотора. Ну чо модеры, может снова всех фуфло тюнеров в дизель?

от всё стесняюсь спросить, вы для каких режимов двигателя выхлопную переделываете?
А то обычно мой двигатель не каждую неделю заходит в такой режим.

просто пытаюсь понять будет ли эффективна переделка выхлопной ,а то оказывается на ниве выхлопушка безобразно сделана.

Чтобы было не громко нужно будет где-то разместить банку глушителя.
А чтобы глушак не отрывало рецепт прост - в стандартную схему между штанами и резонатором включаем гофровставку, а все что за ней накрепко прикручиваем к кузову. Все, теперь что-то оторвать можно будет только с куском кузова. А выносную трубу покорежит о первый же пень, ИМХО.

Самое простое - глушак от ижевского москвича. Резонатоор выкидывается, выхлоп вниз или в сторону под машиной.
Гофра - очень способствует. Соединения - переварить на от 08, с бубликами.
Прочие заморочки мне кажутся излишними. Результат не оправдает вложений, для гражданской эксплуатации лишнее.

Не—не, парни, не для гражданской эксплуатации я брал сей мобиль! Просто планирую все равно ставить силовые пороги, вот и подумал что трубы могут послужить еще и выхлопу. Ну если с гофрой и 08 не отрывает, будем взять этот вариант. Крэйзи лифт не планирую, так, бюджетненько с уазовской 16 резиной на рыбалку по торфу летом, по льду зимой.

я вот тоже о гбо задумываюсь,буду баллон под зад ставить,глушитель с середину,как обычно,до моста заднего,присмотрел глушитель от волги 2410,вроде не большой,висеть сильно не должен. случаем никто не ставил? как думаете если от волги поставит? нормально будет?

Оказывается переделать выхлопную на 21й Ниве проще простого! Нужны сварка,болгарка, желание и смекалка! Почитав Фак и форум хотел искать от москвича. Но родной задний глушитель 2121 тоже плоский .! Просто выкинул резонатор, он и так был уже недееспособный. Отрезал от глушителя колено . Перевернул .
Короче все стало замечательно! Звук почти тот же, немного басит . Теперь можно под корму баллон вешать!
И главное , сбоку глушитель не видно. А выхлоп идет к заднему колесу. Можно ездить с открытым багажником! :-)
Спасибо форуму за советы!

Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!

а он такой же как на 2107? или подойдет только от 2121? я тоже хочу глушитель переделать из за баллона

если есть сварка,болгарка, желание и смекалка! и кусок прямой трубы, то лучше на штатное место выводить, а не под колесо.

Я как то увидел в гамазине глушитель от какой то иномарки, и самое интересное что он отлично умещается поперек багажника, и подумал " может поставить 2 таких так чтоб газовый баллон еще влез. " А потом что то сорвалось, теперь шланги нержавейка просто так валяются.

удалил резонатор, провел трубу на штатное место, установил 50литровый балон, звук немного громче, в машине разницы не замечаю.

Я тоже не понимаю зачем искать глушитель от какой-то другой машины если и нивский хорошо подходит для подобной переделки. Перед задним мостом даже умещаются штатные глушитель + резонатор (у меня так на прошлой Ниве было сделано).
Без резонатора

просто в низ не всегда правильнее, 22 года назад я с братом получил права и мы жили в машинах, бомбили,хулиганили домой появлялись редко, ночевали в машинах, то в его 2140 то в моей 2121 84года, заезжали в гараж за одеялом и вставали по ветру чтобы в машину не задувало, а если выхлоп под машину я бы не заснул спокойно, это сейчас каталики

иногда вспоминаю молодость на рыбалке, но машину не завожу, включаю вебасто с климатом

to uragan54 - а ниче что при установленном газ баллоне выхлоп в штатное место как бы запрещен ?! Да и при открытом багажнике далеко не уедешь! А после переделки хоть за 100км ! И это большой плюс! А то перевозил как то дверь , чуть не одурел от вони!
Выхлоп идет под правое крыло , все замечательно.
На вкус и цвет .

to мордер - не помню как выглядит глушитель 2107 . Просто у 213го глушителя форма более дутая ,чем у 21го . К одному концу приварил электросваркой (на вход) трубу отрезанную от резонатора . На выход- кусок отрезанный от входа в глушитель. Все по месту.!

Проблема прогоревших глушителей на любом автомобиле, не только на Ниве, встречается абсолютно у каждого автовладельца, который эксплуатировал свою машину хотя бы 3-5 лет. А иногда это случается даже чаще, в зависимости от качества комплектующих. Если ваш глушитель настигла такая участь, то его необходимо будет заменить, так как всякие там сварки долго все равно держаться не будут — проверено на личном опыте.

Необходимый инструмент для замены глушителя Нивы

Ключ на 13 или головка с трещоткой.
Молоток
Плоскогубцы
Плоская тонкая отвертка
Смазка WD-40, если гайки прикипели и не откручиваются

Руководство по замене глушителя на ВАЗ 2121 Нива

Первым делом необходимо побрызгать смазкой WD-40 на гайки крепления хомута соединения глушителей, так как в большинстве случаев они сильно ржавеют и прикипают, а открутить такую резьбу потом достаточно проблематично.
После этого берем ключ на 13 и откручиваем гайки хомута. Чтобы все это сделать максимально быстро и удобно, лучше всего воспользоваться трещоточной рукояткой и головкой. В данном случае использовался инструмент JONNESWAY

Вторую гайку не обязательно отвинчивать до конца, так как можно отодвинуть хомут и так, как показано на фото ниже:

И теперь немного нужно разогнуть посадочные места, края трубы плоской отверткой, чтобы снять все это дело без лишних проблем:

И затем молотком сбиваем глушитель в сторону выхлопной трубы, ударяя по изгибу примерно в том месте, где это показано на фотографии ниже. И он должен сбиться с места соединения:

И вынимаем плоскогубцами шплинты в двух местах, где подвешивается глушитель. Сначала с самого края ближе к выхлопной трубе:

А потом ближе к центру, такой же шток, который держит глушитель в подвесном состоянии посередине:

Окончательным шагом в снятии будет довольно неприятная процедура выворачивания и выкручивания трубы из стороны в сторону, чтобы вынуть глушак наружу.

После чего производим установку нового глушителя на свою Ниву ВАЗ 2121 в порядке, обратном снятию. Как сами убедились, данная процедура достаточно простая и потребует примерно не более часа времени.

Необходимый инструмент для замены глушителя Нивы

Ключ на 13 или головка с трещоткой.
Молоток
Плоскогубцы
Плоская тонкая отвертка
Смазка WD-40, если гайки прикипели и не откручиваются

Руководство по замене глушителя на ВАЗ 2121 Нива

Первым делом необходимо побрызгать смазкой WD-40 на гайки крепления хомута соединения глушителей, так как в большинстве случаев они сильно ржавеют и прикипают, а открутить такую резьбу потом достаточно проблематично.
После этого берем ключ на 13 и откручиваем гайки хомута. Чтобы все это сделать максимально быстро и удобно, лучше всего воспользоваться трещоточной рукояткой и головкой. В данном случае использовался инструмент JONNESWAY

Вторую гайку не обязательно отвинчивать до конца, так как можно отодвинуть хомут и так, как показано на фото ниже:

И теперь немного нужно разогнуть посадочные места, края трубы плоской отверткой, чтобы снять все это дело без лишних проблем:

И затем молотком сбиваем глушитель в сторону выхлопной трубы, ударяя по изгибу примерно в том месте, где это показано на фотографии ниже. И он должен сбиться с места соединения:

И вынимаем плоскогубцами шплинты в двух местах, где подвешивается глушитель. Сначала с самого края ближе к выхлопной трубе:

А потом ближе к центру, такой же шток, который держит глушитель в подвесном состоянии посередине:

Окончательным шагом в снятии будет довольно неприятная процедура выворачивания и выкручивания трубы из стороны в сторону, чтобы вынуть глушак наружу.

Автомобили моделей ВАЗ 2121 (ВАЗ 21213, ВАЗ 21214) оснащаются традиционной системой отвода выхлопных газов, которая имеет много общего с системой, которая устанавливалась на классические модели, семейства ВАЗ 2101-07. Основными элементами такой выхлопной системы являются: приемная труба, дополнительный и основной глушители. Следует отметить, что на некоторых машинах 21-й серии предусмотрен нейтрализатор, который монтируется в разрезе между приемной трубой и дополнительным глушителем.

Снятие и установка основного глушителя на Ваз 2121 (Нива)

1. Для начала накидным ключом на 13 откручиваем гайку болта, которым стягивается хомут, закрепляющий соединение дополнительного и главного глушителей.

2. Вынимаем болт и при помощи отвертки с прямым жалом аккуратно разжимаем крепежный хомут. Затем передвигаем хомут в направление дополнительного глушителя.

3. Теперь с помощью отвертки отсоединяем переднюю, а потом и заднюю резиновые подвески, удерживающие главный глушитель.

4. Достаточно резкими движениями проворачиваем глушитель вправо/влево.

5. После того как трубы разъединены, снимаем основной глушитель с автомобиля.

Замена дополнительного глушителя своими руками

В первую очередь, на автомобиле с катализатором отсоединяем его от самого дополнительного глушителя (процесс снятия катализатора описан немного ниже). Если катализатора в выхлопной системе не предусмотрено, откручиваем гайку хомута и разжижаем его отверткой. Передвигаем его по трубе дополнительного глушителя.

Разъединяем трубу дополнительного глушителя и трубу главного. После этого отсоединяем трубу глушителя от приемной трубы.

Теперь выводим дополнительный глушитель и снимаем его с автомобиля.

Монтаж нового глушителя выполняется в последовательности обратной снятию.

Снятие катализатора

Для выполнения работы нам потребуется два накидных ключа на 17 и ключ на 13. Сам процесс выглядит следующим образом:

1. Ключами на 17 откручиваем гайки болтов, которые крепят нейтрализатор к дополнительному глушителю. Далее отсоединяем нейтрализатор от дополнительного глушителя.

2. Теперь ключом на 13 отворачиваем болты, посредством которых нейтрализатор зафиксирован к приемной трубе. Вынимаем болты и пружинные шайбы.

3. Вынимаем нейтрализатор. Устанавливаем новый нейтрализатор в обратном порядке.

Следует обратить внимание: если в ходе снятия нейтрализатора выяснилось, что уплотнительное кольцо трубы пришло в негодность, его необходимо заменить на новое. Для снятия кольца достаточно поддеть его при помощи отвертки с прямым жалом или какого-либо иного подходящего инструмента.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра). В моторном отсеке отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору.

Снимаем стопорные пластины.

Сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем приемную трубу.

Установив новую прокладку, монтируем приемную трубу в обратной последовательности.

Элементы крепления глушителя служат для крепления системы выпуска отработавших газов и предотвращают передачу вибрации от выпускного тракта на кузов.

то работают 1 и 4 цилиндры, верно, но есть одно маленькое и большое НО, в одном из них идет процесс выпуска (плюет в выпускной), а в другом процесс впуска (засасывает из впускного).
поентому, эти газы навстречу друг другу никак не встречаются.

1 Встречаются.
Если к описанному процессу добавить небольшой расчет:
На 2000 оборотах/мин вспышка (и выпуск порции газов в коллектор) в любом цилиндре происходит с периодичностью 500 раз/мин.
или примерно 8,5 раз в секунду.
Каждая порция газов еще не успевает дойти до конца коллектора, как в спину ей летит следующая, так что можно считать поток выпускаемого газа практически неперерывным.
И навстречу ему летит такой же.

2 Если умножить разность диаметров тарелки и стержня выпускного клапана на высоту подъема и на 4 штуки, то получится цифра, приближенная больше соответствующая площади сечения выпускной трубы в 50мм чем в 45., о чем я и писал предлагая за пауком ставить трубы 50мм.

3 Как правило изготовители пауков делают их лучше подогнанными по окнам к головке блока. Ступенька несоответствия контура окна ГБЦ и выпускноо коллектора намного меньше или вообще отсутствует.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Ды какие там результаты. Никаких. Попомер не заметил прибавки лошадок Я их и не ожидал. Звук практически не изменился: ВРОДЕ БЫ сначала заметил чуть больше басов, но не уверен.
Главный плюс - отсутствие резонатора, он у меня конфликтовал с подрамником.
ИМХО увеличивать диаметр выпускных труб имеет смысл при моторе-большеобъемнике, и то если есть большие клапана, каналы в ГБЦ, соответствующие воздухан и впускной коллектор(ресивер). Тогда МОЖЕТ БЫТЬ будет приход от тюнинг-выпуска при оборотах мотора в красной зоне.
notnik
Для временного ремонта глушителей\труб посоветую (не уверен что она именно так называется) керамическую ленту: в пакете метра два ленты шириной прим. 5 см и защитные целлофан. перчатки. Ленту мочишь в воде и сразу наматываешь куда надо. Держит насмерть! Но достаточно дорогая.

С другой стороны, увеличение сечения выхлопа всегда неплохо. Лично у меня лежит тюнинг-паук из 51-ой трубы, ждет своего часа.

Читайте также: