Выбрасывает антифриз через расширительный бачок газель 405 двигатель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На 405 же не эл.вентилятор, там вроде привод вентилятора стоит!
При порваной мембране у меня тосол выбрасывало постоянно!
Если температура двигателя не высокая, то думаю дело в крышке! А так же согласен, что промыть систему не помешает!

У меня на 405 такая же история. Выкидывало тосол,съездил в сто ,поменяли термостат,прокладку под головкой и шлифанули нижнюю часть головы. Один день я нормально поездил,поставил её в гараж на выходные. В понед. прихожу,завожу,минут 15 прогревалась,нагрелась до 90 град. и опять выгнало тасол. Что может быть. Газель 2005г,405 инжекторный. Может кто знает,буду благодарен за умные советы.

Все проше чем вы думаете) Смени крышку на бачке тосола, мне помогло на 99))) Клапан на крышке может не срабатывает. Купи крышку, которая с виду самая простая, и без пружинок всяких. Попробуй, мне помогло

Проверь мембрану первой ступени редуктора.ю при замене не забудь притереть крышку, ее изводит со временем

тосол выгоняет из-за того что нет герметичности под головкой или микротрешина в голоке через что может давить из цилиндров

ПРИЧИНА СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ПРОБКЕ,Т.К.ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛИ ТРЕЩИНЫ В ГБЦ НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ,КОГДА НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ-ОЧЕНЬ РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ,ТО ТОГДА ПУЗЫРЕНИЕ БЫЛО -БЫ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВС,КОГДА ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ.а НА ЗАГЛУШЕННОМ-ТО,ЧТО ДАВИТ? АНАЛОГИЧНО РЕДЕКТОР НЕ ПРИ ЧЕМ,Т.К.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗ ОТРУБАЕТСЯ.ПРОСТО ПОСЛЕ ЗАГЛУШИВАНИЯ ДВС ПОМПА НЕ РАБОТАЕТ,А ДВС МАССИВНЫЕ И ТОСОЛ ВСКИПАЕТ ,ЕСЛИ-БЫ СТОЯЛА НОРМАЛЬНАЯ ПРОБКА С РАБОТАЮЩИМИ КЛАПАНАМИ,ТО ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ БЫЛО-ВЫШЕ.А .ЗНАЧИТ.И ТЕМПЕРАТУРА ЗАКИПАНИЯ ПОВЫСИТСЯ.Я ТАК ДУМАЮ

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Tvirus писал(а): У Газели года 2005 выпуска выбрасывает тосол через расширительный бочок при глушении двигателя! Сразу отмечаю, что машина на газу, всё обслуживание человек делал в рукопашную(сам), когда началось выбрасывание тосола сменил: помпу, термостат, головку блока( правда её менял уже не сам, какой-то мужик делал), мененая прокладка между блоком и головкой, промыл радиатор. Выбрасывать продолжает и после этих действий. Выбрасывает при глушении когда t двигателя примерно 80 град по цельсию. Ещё когда заводитдвигатель начинается бурление жидкости в печке. Компрессия в двигателе норм, масло не пузырит. Чё делать? Подскажите плз.
Ещё Двиг. 405-ый инжекторный.

перебери редуктор газовый, или поменяй, Запуск ДВС на холодную на газу сказывается. Редуктор умер.

газовый редуктор нужно смотреть.менять комплект диафрагм.после отключения зажигания в редукторе остается газ он через тосольную мембрану и дет в блок двигателя.и еще совет срочно посмотреть электромагнитный клапан газа.на сердечнике электромагнита резиновая прокладка она после некоторого времени работы клапана пробивается о кромки корпуса.

Выбрасывает тосол через расширительный бочок

Доброго времени суток. Не так давно приобрел ГАЗ 31105, инжекторный 406 двигатель. Проблема в следующем: При плавном нажатии педали акселератора, ничего не происходит. Температура охлаждающей жидкости держится в пределах нормы, при повышении - срабатывает вентилятор, температура падает. Как только резко нажимаешь на педаль акселератора (в случаях когда необходимо побыстрей выехать, например на перекрестке), сразу антифриз выплескивает из под крышки расширительного бачка. Крышку поменял - результат то-же.
На холостых оборотах, при открывании крышки расширительного бачка никакого бурления замечено не было. Уровень масла не повышался и не понижался, дым из выхлопной трубы - идет в пределах нормы.

Собственно мотор 402, радиатор и расширительный бачёк 31105, так вот проблема в том что стоит двигателю разогрется чуть более 80 градусов и ОЖ таки прет через крышку бачка, вроде бы не кипит но избыточное давление в системе просто добивает, открываешь крышку и вытекает порядка литра.. есть подозрения на прокладку головки блока

Можно попробовать при открытой пробке радиатора залить жидкости под горлышко. Завести двигатель. Если жидкость ушла то долить, и смотреть будут ли выходить пузырьки газа. Можно просто открутить пробку и понюхать-если запах выхлопа то хана прокладке. Дым из выхлопной сильно идёт?

pavelvet, дым из выхлопной идет не сильно в пределах нормы, вода в том то вся и проблема что никуда не уходит, она выталкивается через пробку, заводил на горячую пока машина рабтает вода не уходит и не выталкивается стоит заглушить так из под пробки идёт гейзер

ValtroN, Насколько сильно прогреваются патрубки и боковины радиатора?

Либо радитору кирдык, либо в системе охлаждения проблемы с прохождением ОЖ.

Что то как то непонятные рассуждения:mad1:
На горячуюю едешь все ок стоит выключить двигатель начинается гейзер? Получается что у тебя закипает вода чтоли- значит врет градусник
Или я всетаки чего то непонял?
Так радиатор горячий или нет?
Может у тебя все по малому контуру бегает по причине например заклинивания термостата вот и вскипает:drinks:

Скорее всего воздушная пробка в печке. У меня постоянно так после слива-залива ОЖ, правда пробка потом уходит и система заполняется полностью.
Прокладку проверить можно избыточным давлением, поданным в свечное отверстие, только надо двигатель от проворота зафиксировать и клапана закрыть (конец такта рабочий ход)
PS у меня 406

Забыл сказать радиатор горячий патрубки тоже, жидкость есть везде и снизу и сверху и даже в печке, И лично моё мнение если бы это был кипяток оно бы дымилось, а так жидкость не дымит, просто стоит заглушить мотор и она тут же начинает вытеснятся избыточым давлением наружу, причем происходит это только днем когда на улице жарко, ночью термометр может показывать те же значения температур только ож будет себе нормально церкулировать никуда не убегая

Значит радиатор не охлаждает. Значит радиатор забит напрочь. Либо чистим с распайкой бачков, либо просто меняем.

Тогда остается смотреть работоспособность помпы - может клыльчатка провернулась на валу и нагрев патрубков происходит под воздействем конвекции. Только конвекция не настолько интенсивный теплообмен дает.
А термостат я бы заменил в любом случае на заведомо исправный.

ValtroN, У меня на газели такое было, вылечилось установкой сброса газов с головы. В голову вместо клапана рециркуляции, вкритил сгон с соской и через шланг соеденил с расширительным бачком. После глушения, по шлангу стало сбрасываться давление жидкости прямо в бачок. А вообще слей тосол и залей воду, если выбросы прекратятся, то пипец прокладки головы.

У меня та же хрень!!в прошлом году боролся с ней обошлось термостатом и датчиком включения вентилятора!!а щас все поменяно и так же вот выбивает гейзер и главное днем. мож паленый термостат продали. на половинку так открываеться не доконца,сцуко!

MGL, пробита или не прожата прокладка. трещина в головке. наверняка была поведена. шлифовалась . возможно плохо . газы прорываются и нагревают ож. оттуда и перегрев

Один из вариантов проверки циркуляции, не очень экономичный, но достаточно надёжный (проверен на сотнях машин). На работающем дв-ле снять шланг, подающий ОЖ в печку и дать газ. Струя должна быть 30-50см. Если струя менее 30см, однозначно плохо качает помпа. На 402-м дв-ле в помпе надо допрессовать крыльчатку почти до упора в корпус (я допрессовываю, практически, до упора, до лёгкого чирканья крыльчатки по корпусу). При этом прокачка ОЖ максимально возможная. Если мотор стоит на "ГАЗЕЛе", поставьте на помпу шкив от вентилятора и ремень 1018. Подобная замена даёт очень хороший результат (циркуляция улучшается очень заметно). Термостат брать на 82*С фирм "ПРАМО", ЛУЗАР", "БЕЛЬГИЯ" с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверкой момента начала открытия в воде по термометру и величину открытия при 95*С (не менее 8мм. ). За многие годы эти термостаты доказали свою надёжность. Головку 402-го дв-ля, перед установкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО фрезеровать (из-за особенности конструкции, головки на этих дв-лях гнёт в обязательном порядке. ). ПГБ брать ТОЛЬКО без герметика (эти ПГБ очень жёсткие и плохо обжимаются), с круглыми отверстиями под ОЖ. Обтягивать ПГБ надо динамометрическим ключом в три приёма (5кгс-7,5кгс-10кгс). Удачи.

MGL, в церкуляции и термостат особой роли не играет на перегрев и циркуляцию. отсутствие его наоборот недогрев матора. и если как ты пишеш поставил и циркуляция появилась. такого быть не может

Учите матчасть уважаемый. Еще как влияет. Ни вкоем случае не снимать термостат с двигателей ЗМЗ-405,406,409 это их особенность- сразу перегрев получите, это даже красным большим шрифтом в инструкции по эксплуатации выделено (ну конечно инструкции никто не читает они ж для дураков писаны).

Проблема с перегревом и выбросом жидкости- сам недавно избавился, изучив именно принцип работы именно на моем ЗМЗ-405:
1. Меняем все патрубки (их и так раз в 2-года менять надо)
2. Меняем тосол на нормальный типа феликс или антифриз с присадками смазывающими (бывает 2 видов - ни в коем случае не смешивать силикатный и карбосиликатный осадок жуткий будет)
3. Нормальный расширительный бачек и крышка ( я себе вообще от ВАЗ 2114 влепил с датчиком на приборку и теперь вижу есть тосол или убёг)
4. Ставим нормальный термостат который открывается при рекомендованной температуре для вашей модели двигателя, если добиваемся более низкой температуры, то кольца будут коксоваться и расход выше)
5. Никакого герметика при сборке, снимаем трубки при разборе хорошо все чистим и добиваемся гладкой поверхности металла в местах соединений, ваш герметик радиаторы забивает не кисло.
6. После долгой езды сразу не глушим, даем поработать минуты 2-3, а то и 5-6 (если совсем далеко ехали). Я себе турботаймер с привязкой к эл. вентилятору поставил, остановился вынул ключ зажигания поставил на охрану а она сама еще 2 минуты охлаждается, забыл когда последний раз видел тосольное пятно под машиной в районе бачка.
7. Когда машина горячая, уровень в расширительном бачке должен быть ниже чем когда она холодная, это значит что система под давлением и не кипит + нормальная работа термостата т.к. для ЗМЗ-405,406-409 для нормальной работы термостата система должна быть под давлением (рез. трубки лучше растягиваются при расширении тосола и в них лишний объем тосола и скапливается, не надо мне лечить, что при нагревании жидкость расширяется я это и сам знаю, но тут факт).
8. Так что если уровень жидкости в расш. бачке пошел вверх - это значит что - 1. Неисправен термостат. 2 Нарушена циркуляция, кипим (помпа, радиатор, трубки тонкие обратки с радиатора). 3. Система не под давлением (пробка расш. бачка, резиновая прокладка термостата та что на нем самом, а не между корпусом термостата и ГБЦ, помпа). 4.Пора менять тосол.

И последнее, апелляции не принимаются, я за 4 года столько бабла вбухал на сраных диагностов и мастеров, что плюнул, изучил вопрос охлаждения на своем 405.22 и сделал как считаю нужным и по книжке, это первое лето 2013г за 6 лет, когда я не кипел и тосол не кидало из расширительного бачка ни в городе в пробках, ни при дальних рейсах, вообще нигде, я забыл как тосол пахнет.

ЕЩЕ РАЗ КРУПНЫМ ОРУЩИМ ШРИФТОМ НАПОМИНАЮ - В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ К ЗМЗ 405,406,409 СНИМАТЬ ТЕРМОСТАТ ЗАПРЕЩЕНО .

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

износ манжетного уплотнения;
повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

При повреждении сальника помпы или прокладки ОЖ будет вытекать наружу, что потребует ремонта или замены механизма

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

В случае прогорания прокладки ГБЦ её нужно только менять, при этом может потребоваться шлифовка поверхности головки и блока

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Читайте также: