Воздуховод на уаз своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Что касается ликвидации шума он же шумоизоляция автомобиля УАЗ своими руками - не в салоне, а в гараже, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на УАЗ 469 вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено.

Работы по шумоизоляции в салона автомобиля УАЗ 31519, 469

Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки. (лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет.

В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого - молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой - получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад - и "брюхо" подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится - стало быть оцинковка точно выдержит.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм - цельным куском, а уж на нее линолеум - подвернулся просто обалденный - strong-6 - он в казарму идет и 10 лет гарантии.

Шумоизоляция, виброизоляция и теплоизоляция салона автомобилей УАЗ

Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа "Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен.). Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора "намордник" из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную "форточку". Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает - лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает.

Я сделал шумоизоляцию в кабине ("санитарка" 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма "Стандартпласт") ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий:

всё очень хорошо зашкурил
слой антикора
решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
собственно ковролин.

После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой :( все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной ~30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.

Фото: пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина УАЗ 31602 весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): "РОСЭКОПЛАСТ" (изоляционные, гидроизоляционные материалы - продажа, производство; герметики - продажа, производство) - 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие - это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки - такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую "типа шумоизоляцию" выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил.

Шумоизоляция, виброизоляция, теплоизоляция УАЗ

Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь - и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.

К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на "Жигули" стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:

15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая - 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.

Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать - самый большой гимор - это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор - оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).

А где купить туристические коврики для утепления?

Алюминиевый профнастил

Накладки из алюминиевого профнастила на пол УАЗ 469 взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала - гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен - должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.

Где купить алюминиевый профнастил, армированный алюминиевый лист

Если в Москве - то в компании "Алрос".
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись "Алрос". С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит "Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр" - гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте :)

УАЗ салон АвтоГЕРМЕС - официальный дилер в Москве! УАЗ Патриот дизель в Москве от автосалона АвтоГЕРМЕС.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Как люблю начинать свои повествование в таких случаях — Не мудровствовал я лукаво, решил не изобретать велосипед и спер уже обкатанную разработку УАЗаводов, а именно — Воздухозаборник печки из железных отводов.
Аналогичных постов в Инете тыща, а мой будет тыщапервым.
Ну поехали;

Для начала я снял лючок с Воздухозаборника печки и сделал выкройку отверстия Воздухозаборника на тонкую алюминиевую пластину. Вырезал по размеру образец и пошел на гаражи железо листовое искать. Нашел. Один мужичек из куска листа железа 2 мм. вырезал мне по моей выкройке железную пластину. Заплатил я ему на пачку сигарет в благодарность.
С этим вырезанным листом железа я поехал на строительный рынок, где подобрал 4 железных отвода диаметром на 54 мм.
Поехал домой и хорошенько разметил до миллиметра на листе железа расположение каждого из 4-х отводов.
С этими разметками опять мой путь лежал на гаражи в поисках уже сварщика. Нашел. Сварщик быстренько играючи приварил все 4 отвода и вырезал отверстия для воздуховода. Пока он зачищал готовое изделие болгаркой, я заметил в углу его гаража компрессор с покрасочным шлангом. А на полке несколько банок с автомобильной краской и с черной краской в том числе.
На мой вопрос — Сможет ли он сразу данное изделие покрасить в черный цвет — сварщик ответил утвердительно.
Ну отлично! — подумал я. — Все условия в одном месте!
И мы сразу там же дунули воздухозаборник черной краской.
Смеркалось. После я пошел домой.
На следующий день я ничего лучше не придумал, как из домашнего сита вырезал нержавеющую сетку. Данного куска сетки хватила на 4 кружка для воздуховодов. Вырезав кружки из сетки приклеил их на воздуховоды с помощью холодной сварки.
Ближе к вечеру пошел устанавливать данную конструкцию на свой ТАНК.
Пришел. Открыл лючок. Отвинтил сначала сетку лючка на 4 болтах. Потом открутил сам лючок на 4 болтах. Снял.
Борта отверстия сбрызнул Карбом и густо намазал "Тоской" (герметик для автостекол). После установил сверху мой воздухозаборник и прикрутил сию конструкцию на 6 саморезов. Далее вылезший из щелей герметик сравнял равномерно пальцем. Всё готово. Включил мотор печки — дует отлично.
Самоток воздуха еще не проверял — завтра, а сегодня пусть сохнет.
Отвечу на само часто задаваемый вопрос — НЕТ! Полному открытию капота на лобовое стекло данная конструкция не мешает!

Совсем недавно устанавливали клиенту шноркель на УАЗ Буханка.
Возникла идея рассказать немного больше об этой простой, но очень эффективной офф-роудной штуке.

Вновь оговорюсь, что Америку тут открыть сложно, большинство джиперов прекрасно понимают, что за это за предмет и зачем он нужен.
И все же не будем забывать, что есть те, кто только погружается в пленительный, затягивающий как болото мир бездорожья )))

Итак, шноркель (нем. Schnorchel — дыхательная трубка), реже произносимый как шнорхель - внешний воздухозаборник.
С его помощью точка забора кислорода в двигатель переносится с передней части машины к верхней кромке бокового стекла.

В случае именно с Буханкой все довольно оригинально, поскольку мотор, считай, расположен в салоне, а потому воздуховод монтируется сбоку.

Приходится прорезать отверстия во внутренних перегородках, размещать корпус воздушного фильтра в салоне.

Но обычно шноркель выглядит вот так:

Нужен он, прежде всего, для прохождения бродов, когда появляется риск "напоить" двигатель водой и заработать гидроудар.

Если вы вдруг не знаете что это, расшифрую: если с топливно-воздушной смесью в цилиндр попадает вода, в подпоршневом пространстве резко возрастает давление, что приводит к разрушению шатунов и поршней.

Какая-нибудь старенькая карбюраторная Нива или УАЗик, кстати, способны выдержать попадание воды в мотор без таких фатальных последствий.

Во-первых, штатные воздухозаборники у них были спрятаны поглубже в моторный отсек, воде в принципе тяжелей туда долететь.

Во-вторых, низкая степень форсированности мотора обуславливает его способность выжить при утоплении - не создается критичного давления. Другое дело, что грязь, неизбежно присутствующая в воде, все равно вредна для цилиндров. И все же мгновенной смерти какого-нибудь простого, древнего двигателя не происходит.

А вот современные инжекторные машины уже очень любят кислород, заборники выведены прямо в радиаторную решетку. Если вода достигает ее уровня - пиши пропало. Степень сжатия высокая, гидроудар почти неизбежен.

Поэтому крайне рекомендую, если вы собрались ездить на своей машине дальше дачных участков, поставить шноркель.

Поверьте моему горькому опыту: на заре джиперства стал выезжать в поля-леса на Grand Cherokee, и в ручье "убил" мотор, пришлось капиталить.

При этом не стоит думать, что внешний воздухозаборник нужен только трофийным "котлетам". Двигаясь по лесной дороге, невозможно предугадать, какой глубины будет следующая лужа. Выходить и промерять каждую ямку - дак это никуда не доедешь. И получается, что спокойно проехал 10 луж, а 11-я оказалась выше капота.

Ко всему прочему, выносной заборник обеспечивает захват более чистого и прохладного воздуха из атмосферы, от этого мотору только лучше, особенно в жарких и пыльных условиях.

Короче, сплошная польза, ставьте!

Какие шноркели бывают?

Давайте сначала по производителям.

Одним из пионеров этого рынка стала австралийская компания Safari, выпускающая и в наши дни качественные воздухозаборники для внедорожников. Однако, особенно с нынешними курсами валют, стоимость этой продукции давно перестала быть комфортной. В России Safari стоит минимум 15-20 тысяч.

Попадаются также изделия от Ironman, но прайс тоже не радует.

Поэтому сейчас наиболее популярны китайские шноркели Telawei , в общем-то ничем не уступающие австралийским. Цена в 3-5-7 тысяч рублей куда более приемлема.

В нашей стране также есть продукция под брендами Стократ, Сорокин. Производство также налажено в КНР, но стоимость несколько выше.

В любом случае, все эти шноркели изготовлены из LLDPE - так называемого вспененного полиэтилена. Упругий, стойкий к ударам материал.

Просто встречаются заборники, сделанные из стеклопластика. Вот такое покупать не рекомендовал бы - слишком хрупкие.

Для улучшения вентиляции кузова можно установить в задней части, как у большинства нормальных авто, решетки вентиляции. Наиболее подходящими оказались решетки от микроавтобусов Газель.

Необходимо купить следующие детали (по 2 шт, то есть комплект):

2705-5401582 Кожух воздуховода боковины
2705-5401662 Облицовка кожуха воздухоотвода

Далее необходимо выбрать место на задней стойке, где будем резать дырку и крепить решетки, необходимо тщательно замерить все так, чтобы случайно не отрезать какой-нибудь усилительный кронштейн и т.д., то есть внимательно посмотреть изнутри. В данном случае, для "Саранской" крыши я выбрал следующее место:

От края стекла до отверстия 80 мм, от нижнего края крыши до нижнего края отверстия 240 мм. Размер отверстия - 35 мм шириной и 200 мм высотой.
Прорезаем отверстие, я использовал электролобзик, можно и болгаркой (наверное):

А дальше все просто, сверлим отверстия под саморезы по месту, и двумя черными саморезами с потайными головками прикручиваем решетки так чтобы прорезь в кожухе воздуховода смотрела вперед, а прорезь в декоративной решетке была сзади:

И кстати еще хорошо бы перед окончательной установкой намазать силиконовым герметиком по периметру кожуха воздуховода.
А так это выглядит изнутри: Остается закрыть декоративными накладками с прорезями.

Официальный дилер LADA в Челябинске. ИЮЛЬ Лада - продажа и обслуживание автомобилей.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

После устранения причин попадания несанкционированной влаги в салон Уаз Хантер и как следствие, образования в нем повышенной влажности, которая приводит к сильному запотеванию стекол окон, самое время задуматься об увеличении эффективности работы и доработке внутренней вентиляции салона.

Доработка внутренней вентиляции салона Уаз Хантер.

Тут, как говориться, уже все придумано до нас. Посмотрев по интернету варианты возможных решений, выбрал и сделал себе наиболее эффективное, с моей точки зрения. В боковые стойки задней части Уаз Хантер с обеих сторон был внедрен кожух воздуховода от автомобиля ГАЗ-2705 Газель и ему подобных.

Кожух воздуховода состоит он из двух частей. Наружной пластиковой — облицовка кожуха воздухоотвода 2705-5401662, и внутренней резиновой — кожух воздуховода боковины 2705-5401582. При его установке, конечно же придется насквозь резать кузов, но ничего сложного там нет.

Соответственно и внутри, напротив этого кожуха, в пластиковой облицовке боковин Уаз Хантер, тоже надо сделать аккуратные вентиляционные отверстия. Которые потом, чтобы не портить внешний вид, можно будет закрыть декоративными накладками

После этих доработок, какой то особенной, сразу и явно заметной тяги внутри салона, которой ранее не наблюдалось, во время передвижения автомобиля не ощущается. Зато салон теперь прогреваться ощутимо быстрее и равномернее.

Теплый воздух, который выдает печка, по субъективным ощущениям, стал лучше и быстрее доходить до пассажиров, сидящих на заднем сиденье. А вот наглядно эффект от установки кожухов воздуховода в боковины кузова особенно хорошо заметен по быстроте очистки запотевшего изнутри стекла двери багажника. Следующим шагом, стало совершенствование активной части внутренней вентиляции салона Уаз.

Установка дополнительных вентиляторов для обдува боковых стекол Уаз.

Для уменьшения запотевания боковых стекол, в непосредственной близости от них, по краям изготовленной полки над лобовым стеклом были установлены дополнительные вентиляторы обдува. Они изготовлены из дефлектора воздуховода 2101-5304090. Внутрь которого были встроены кулеры охлаждения от компьютера с питанием 12 Вольт.

Подвижная часть дефлектора вращается по кругу. Позволяя направлять поток воздуха в любую нужную сторону. Теперь в дождливые и слякотные дни они дуют вдоль обоих боковых стекол. Создавая движение воздуха и препятствуя их запотеванию. Полезными эти самодельные вентиляторы оказались и летом, во время стояния в пробках.

Замена штатного электродвигателя печки Уаз на более мощный.

Чтобы усилить поток воздуха проходящий через радиатор отопителя Уаз, а следовательно и эффективность обдува запотевшего лобового стекла, его штатный электродвигатель, 25-ти ватный МЭ236, был заменен на более мощный электродвигатель 194.3730. Мощностью 40 Ватт и потребляемым током в 6.5 A. Его крепления полностью соответствуют штатному и становится он вместо него с минимальными доработками.

Возможность установки более мощного электродвигателя, например того же 511.3730 на 90 Ватт и 15.0 A, рассматривалась. Однако после некоторых раздумий была признана не рациональной. Этот электродвигатель, потребляемой им силой тока в 15 Ампер, создавал бы излишнюю нагрузку на бортовую сеть автомобиля.

Читайте также: