Восстановление резьбы в блоке цилиндров ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Приветствую всех.
Стоял на светофоре, двиг затроил, проехал пару метров, выхожу, открываю капот, а свеча прямо торчит из колодца, попытки закрутить, успеха не дали. Сорвана резьба, как быть, куда бежать?
Авто марк 2 JZX100, двиг 1jz-gte
Покупаешь такой набор на знамеском руб 500 стоит
Метчик обильно смазываешь литолом чтобы стружка прилипала к нему и в цилиндр не попала. Потом втулку подбираешь по размеру, вкручиваешь желательно фиксатором резьбы капнуть чтобы каждый раз со свечей не выкручивалась.
дел минут на 10, сам легко сделаешь
п.с: делал так, потом год ездил без проблем так и продал.
не понятно со слов - что значит резьба сорвана ? свеча туго вкручивается не по резьбе или гуляет свободно вверх вниз без возможности фиксации. У меня была ситуация когда первый раз после покупки авто менял свечи на СТО - мастер мне сообщил, что одна свеча туго выкручивается и менять ее не будет из-за опасения что он что-нибудь сломает. Я так проездил 2 года с одной не мененой свечой. Потом решился сам разобрать все - свечу выкрутил кое как - резьба у свечи была вся уханьканная. Новая свеча так же закручивалась туго , как до этого выкручивал старую - вывод сделал что новая идет не по резьбе. Купил мечик и прогнал резьбу не за один проход, а за несколько и потихоньку, предварительно смазав мечик маслом, чтобы на него стружка наклеивалась. После этого свечи меняю сам и закручиваю их с моментом затяжки 20-30 Н.м.
речь веду про свой двигатель 1JZ-GE. На фото видно, что в районе середины резьбы витки как бы разошлись в разные стороны.
Надо резать резьбу М 18*1,5. Точить футорку с резьбой м 14*1,25. Можно БГЦ не снимать. Но обязательно латунь или бронза для футорки.
у меня видимо обошлось малой кровью раз хватило прогнать резьбу в ГБЦ мечиком с таким же диаметром резьбы что и у свечи
Надо резать резьбу М 18*1,5. Точить футорку с резьбой м 14*1,25. Можно БГЦ не снимать. Но обязательно латунь или бронза для футорки.
Если резать там 18*1,5 то вероятность повредить седло впускного клапана практически 100% там слишком мало места для такого диаметра
восстановить можно используя вставку 16*1.25 но для установки такой вставки понадобится снимать головку поскольку после установки тонкостенной вставки её необходимо упрочнять в стенки головки специальной раскаткой.
Покупаешь такой набор на знамеском руб 500 стоит
Метчик обильно смазываешь литолом чтобы стружка прилипала к нему и в цилиндр не попала. Потом втулку подбираешь по размеру, вкручиваешь желательно фиксатором резьбы капнуть чтобы каждый раз со свечей не выкручивалась.
дел минут на 10, сам легко сделаешь
п.с: делал так, потом год ездил без проблем так и продал.
здесь всего одно "но" если вставки в этом наборе стальные и про ктр (коэффициент теплового расширения) производитель не подумал, то такой ремонт становится не очень надежным
Можно попробовать восстановить резьбу по технологии вот этой компании. Представительство есть в Иркутске. Сколько по ценнику обойдется инструмент и сам ввертыш не скажу, т.к. в их каталоге цены не указаны. Сам также ничем не пользовался из их ассортимента, поэтому ничего сказать про него не могу.
Можно попробовать восстановить резьбу по технологии вот этой компании. Представительство есть в Иркутске. Сколько по ценнику обойдется инструмент и сам ввертыш не скажу, т.к. в их каталоге цены не указаны. Сам также ничем не пользовался из их ассортимента, поэтому ничего сказать про него не могу.
У меня есть набор для ремонта свечных отверстий Wurth. Пользуюсь четвертый год. Скажу со 100% уверенностью: равных вюртовской технологии нет. Все остальное - пошлая пародия. Недаром Вюрт держит патент на свою систему.
Вкратце изложу принципиальные преимущества:
1) очень тонкие стенки стальной омедненной футорки, можно использовать на любой ГБЦ, даже при минимальном расстоянии до седла. Такие тонкие стенки благодаря катаным футоркам, а не точеным.
2) посадка футорки в отверстии С НАТЯГОМ. Что это дает? Гарантия от выворачивания с резьбой + отличная теплоотдача от свечи в тело головки. Никаких резьбовых клеев и герметиков не требуется! Натяг создается при прохождении (раскатывании) ввернутой футорки спец. метчиком с волнистым профилем. Тепловое расширение алюминия не превышает величину натяга.
3) Наличие в наборе специальной фрезы для создания канавки, куда уйдет бурт футорки (он практически заподлицо с телом головки получается) и одновременного выравнивания поверхности под уплотнительное кольцо свечи, использующей находящийся в отверстии метчик, как базу. Что это значит: при нарезании ремонтной резьбы всегда есть пусть и незначительное, но отклонение от первоначальной оси свечного отверстия. Если свеча не будет строго перпендикулярна опорной поверхности уплотнительного кольца, при затяжке она будет работать "на излом". Что обязательно даст результат. Очередной эксклюзив от Вюрт.
Ну и самое приятное: все манипуляции - без снятия ГБЦ. Возможности вюртовской технологии это позволяют. А это уже большая экономия.
Так что, если Вюрт добрался до Иркутска - не пожалейте времени, хотя бы зайдите посмотреть каталоги. Есть действительно стоящие вещи.
Я набор покупал за 14 тыс., если память не изменяет. Сейчас заказал еще 20 футорок вюртовцам (4000р) - те, что в наборе были закончились в самом ходовом размере. И это при том, что я никак в Краснодаре не рекламирую эту услугу. В основном сотрудники Вюрта ко мне народ отправляют))
Крайняя отремонтированная ГБЦ - 4х цилиндровый мотор VW с погрузчика. Взял 3000р за два отверстия. Смысл есть, как видите. И лучше никто (кроме другого обладателя такого же набора) не сделает, это обоснованное утверждение. Моя заслуга в этом мизерная, но все равно приятно))
Работаю токарем, восстанавливал резьбу с помощью ввертыша. Обычно ввертыш делал из обычного железа, иногда с конической резьбой, иногда просто леркой нарезал- М18*1.5. Запущенный случай- головка с мотика "Урал"- там аж на 20 с стандартным шагом. Главное- раскернить потом со стороны камеры сгорания. Делал и на "Жигули", и на "ГАЗ-53", и на мотоциклы. Вроде стояли. Всегда проводил на снятые головки. Но парни говорят, можно и не снимать- потом без свечи типа движок прокручиваешь. Не знаю, честно говоря. Видел в мастерской набор немецких метчиков, сделанных специально для таких работ- они стружку выводят наружу. Вот таким бы попробовать можно без снятия головки
У меня есть набор для ремонта свечных отверстий Wurth. Пользуюсь четвертый год. Скажу со 100% уверенностью: равных вюртовской технологии нет. Все остальное - пошлая пародия. Недаром Вюрт держит патент на свою систему.
Вкратце изложу принципиальные преимущества:
1) очень тонкие стенки стальной омедненной футорки, можно использовать на любой ГБЦ, даже при минимальном расстоянии до седла. Такие тонкие стенки благодаря катаным футоркам, а не точеным.
2) посадка футорки в отверстии С НАТЯГОМ. Что это дает? Гарантия от выворачивания с резьбой + отличная теплоотдача от свечи в тело головки. Никаких резьбовых клеев и герметиков не требуется! Натяг создается при прохождении (раскатывании) ввернутой футорки спец. метчиком с волнистым профилем. Тепловое расширение алюминия не превышает величину натяга.
3) Наличие в наборе специальной фрезы для создания канавки, куда уйдет бурт футорки (он практически заподлицо с телом головки получается) и одновременного выравнивания поверхности под уплотнительное кольцо свечи, использующей находящийся в отверстии метчик, как базу. Что это значит: при нарезании ремонтной резьбы всегда есть пусть и незначительное, но отклонение от первоначальной оси свечного отверстия. Если свеча не будет строго перпендикулярна опорной поверхности уплотнительного кольца, при затяжке она будет работать "на излом". Что обязательно даст результат. Очередной эксклюзив от Вюрт.
Ну и самое приятное: все манипуляции - без снятия ГБЦ. Возможности вюртовской технологии это позволяют. А это уже большая экономия.
Так что, если Вюрт добрался до Иркутска - не пожалейте времени, хотя бы зайдите посмотреть каталоги. Есть действительно стоящие вещи.
Я набор покупал за 14 тыс., если память не изменяет. Сейчас заказал еще 20 футорок вюртовцам (4000р) - те, что в наборе были закончились в самом ходовом размере. И это при том, что я никак в Краснодаре не рекламирую эту услугу. В основном сотрудники Вюрта ко мне народ отправляют))
Крайняя отремонтированная ГБЦ - 4х цилиндровый мотор VW с погрузчика. Взял 3000р за два отверстия. Смысл есть, как видите. И лучше никто (кроме другого обладателя такого же набора) не сделает, это обоснованное утверждение. Моя заслуга в этом мизерная, но все равно приятно))
Неплохая реклама, но за такие деньги дешевле поменять голову или даже мотор :)
А лучше скинуть башку и поменять на контракт или отнести в тот же иркдвс ;)
Данный способ восстановления резьбы показал мне мой отец в свое время, а ему - его отец (мой дед). Повреждение резьбы в отверстиях, особенно когда они выполнены в деталях из алюминиевых, магниевых или медных сплавов, происходит довольно часто. С такой проблемой массово сталкиваются на ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, в быту и т. д.
Может так оказаться, что под рукой нет метчика соответствующего размера, а деталь с поврежденной резьбой громоздкая и прочно закреплена к машине или механизму, например, как кожух сцепления к двигателю и коробке перемены передач.
Кажется, положение безвыходное. Но, оказывается, существует довольно простой, но эффективный способ восстановления резьбы на месте с помощью обыкновенного стального болта соответствующего размера, даже, возможно, выкрученного из того же отверстия с повреждениями.
Для осуществления способа нам понадобится мини болгарка с небольшим и тонким диском. Если она отсутствует, то можно обойтись обыкновенной ножовкой по металлу, благо пилить-то в принципе нечего. Приведем несколько конкретных примеров использования этого способа восстановления внутренней резьбы.
Восстановление резьбы выпускного коллектор автомобиля
Представьте себе выпускной коллектор, который в нескольких местах закрепляется к блоку цилиндров двигателя болтами или шпильками. Повреждение хотя бы одного отверстия такой детали представляет существенную проблему. Даже отсоединить этот узел от двигателя зачастую непросто: за многие годы эксплуатации он из-за высоких температур намертво прикипает к своему посадочному месту. А потом еще надо найти мастера с нужным метчиком, заплатить за работу…
Остается одно: устранить проблему самому, поскольку смятый профиль в отверстии не позволит вкрутить в него болт, а даже может испортить резьбу и на нем.
Далее обильно смазываем машинным маслом разрезанный болт и поврежденное место, и вкручиваем этот своеобразный метчик в него вначале от руки насколько хватит сил, далее – гайковертом, вкручивая и выкручивая его несколько раз подряд.
В результате резьбовые выступы на болте, разрезанные пазом, входят в углубления и постепенно срезают смятия.
Выкрутив после этого наш своеобразный метчик, убеждаемся, что сам он остался цел, а что еще важнее – он полностью восстановил профиль в отверстии.
Теперь в него можно ввернуть этот или другой такой же болт до конца силой одной руки и закрепить деталь в предназначенное для нее место.
Крепление петли капота
Иногда этот дефект возникает в отверстии, к которому крепится петля капота. Поступаем точно так же, как и с выхлопным коллектором.
Крепежный болт закрепляем в тисках и выполняем паз на его стержне, добавляя смазки, после чего закручиваем его от руки, пока это возможно.
Далее процесс продолжаем с помощью гайковерта, несколько раз заворачивая и отворачивая самодельный метчик.
При этом, разрезанные профили его резьбы, приводят в порядок профиль в отверстии, выполняя функции метчика. Вынув болт, можно убедиться, что резьба на нем и внутри в полном порядке. Болт в него теперь легко вкручивается от руки. Если затем его поджать гайковертом, то он обеспечит необходимое усилие затяжки.
Восстановление резьбы на блоке цилиндров двигателя
Рассматриваемая проблема может возникнуть и на блоке цилиндров двигателя, особенно если он изготовлен из алюминиевого сплава. Забитая или смятая резьба в отверстии не позволяет установить болт как положено. Он либо не вкручивается, либо стремиться пойти не так, как нужно.
Повторяем процедуру, которую мы использовали с выхлопным коллектором и узлом крепления петли на капоте. Стержень зажатого в тиски болта разрезается с конца ножовкой по металлу на глубину нескольких витков.
Затем, удалив с него металлические частицы, и обильно смазав, закручиваем от руки в отверстие с повреждениями. Как только болт надежно войдет туда на несколько витков, берем в руки гайковерт и осторожно и постепенно вворачиваем и выворачиваем его, пока не пройдем все глубину до конца.
Убеждаемся, что резьба в отверстии восстановлена, а на болте она не получила повреждений. Доказать это можно вкручиванием его на место на всю глубину от руки.
Вывод
Этот на удивление простой способ восстановления резьбы в отверстиях, учитывая, что ежедневно в мире производятся миллионы болтов, можно причислить к выдающимся техническим решениям.
Смотрите видео
Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно - под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?
я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке
Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?
А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.
Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.
Анаэробный герметик - есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет - будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.
В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.
я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке
А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.
И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?
Во время замены прокладки коллектора было обнаружено, что резьба в блоке цилиндров сорвана. Попытка №1 провалилась. Предоставляю отчет по попытке №2.
Решил попробовать использовать анкер. Сорванная резьба была М8. Купил анкер забивной наружный диаметр был меньше 8, а внутри резьба м6.
При вкручивании в анкер болта м6 болт давит на толкатель, который в свою очередь раздвигает "лепестки".
Взял болт М6 длины -в пару раз большей чем нужно. Ближе к шляпке прикрутил гайку м6, затем шайбу усиленную м8, затем еще 2 гайки м6, вставил еще одну шайбу и вкрутил болт в анкер на пару оборотов. Вот готовый набор
Итак, самое интересное. Вставляем анкер в блок. Если анкер зашел очень легко нужно вынуть его и, зажав анкер пассатижами, завернуть болт М6 до той степени, пока лепестки анкера не начнут раскрываться. Снова вставляем в блок и смотрим, если вообще перестал входить в отверстие в блоке - расслабляем болт. Нужно найти золотую середину, чтобы анкер входил в блок с натягом, позволяющим при закручивании болта в анкер, не проворачиваться анкеру в отверстии. Поймав, ту середину, я начил аккуратно заталкивать анкер в отверстие блока. Взял монтировку, одним концом уперся в шайбу М8, я серединной частью отталкивался от обратного клапана, постукивая без фанатизма..
Немного продавив анкер в отверстие проверяем чтобы он не проворачивался. Если же он при закручивании в него болта М6 проворачивается, придется вытащить его немного назад до той степени пока не перестанет вертеться.
Вот минут через 15 виляний туда-сюда. Половина работы сделана.
Когда наша сборка зашла в отверстие до упора, затягиваем болт М6 до конца - лепестки анкера раздвинутся до конца и анкер будет заклинен в отверстии. Теперь останется притянуть коллектор к блоку гайкой М6. Главное не перестараться, берем ключ рожковый на 10 и начинаем притягивать гайку. При затягивании я поймал тот момент когда шпилька вместе с анкером начала выдвигаться из блока цилиндров и дальше тянуть не стал. Законтрил гайку следуюющей гайкой М6 и на этом остановился.
Кстати по тех книжке замена прокладки гбц была в 166345 км 12 декабря 2012 года, вероятно тогда же и была сорвана шпилька, а это значит, что для прогара потребовалось почти 2 года и 80000 км пробега. Значит мне можно с этим анкером забыть про эту прокладку года на три или на 100000 км :)
Читайте также: