Восстановить крепления бампера audi 100 c3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

День добрый!
Рассказ будет о ремонте детали кузова, которой скорей всего достается больше, чем другим — о бампере.
Уже в первом году владения автомобилем, ещё не привыкнув к пышным габаритам, наехал на высокий бордюр. Съехать с него безболезненно не получилось, так как зацепился за него бампером, как рыба за крючок. Оторвал нижнюю часть в аккурат по нижние вентиляционные отверстия. До этого момента на бампере уже была небольшая потертость — не вписался в ворота и немного шаркнул об металлическую стойку. Так что тянуть было некуда — отвез на ремонт к мастеру. За 3 рубля он всё подклеил, подшпатлевал и покрасил.
В этом же году зимой снова его покалечил и уже намного серьезней. Все мы знаем, какие колеи накатываются на въездах во дворы. В моем случае вдобавок уровень главной дороги был на полметра выше уровня дорожки, ведущей во двор. Audi 100 C4 имеет очень большой вынос передней части кузова за ось колес:

Дак вот, большой вынос + глубокая колея + резкий спуск, переходящий в резкий подъем = воткнулся в сугроб с диким хрустом и повис на нём. Кое как выехал обратно, вышел посмотреть на последствия и очень сильно и громко расстроился. Вся нижняя часть бампера вплоть до чёрного молдинга с гос. номером лежала ровненько на снегу. Большинство деталей подобрал и весной, как потеплело, решил уже сам попробовать починить. Починил не красиво, но надежно — алюминиевые пластинки на вытяжных заклёпках:

Я не задумывался о красоте тогда. Думал, раз уж за первый год до такого состояния бампер довел, то что же будет с ним дальше… Как ни странно, за четыре года даже не царапнул. Наверное ездить научился) Но ничто не вечно.
Прошлым летом выехал в поле и посадил жену за руль — "пущай учится!". Уж, думаю, на поле то уж точно страшного ничего нет… Наивный финский лыжник((( Здоровенный камень посреди поля в траве расколол мне нижнюю часть бампера надвое и частично сломал вертикальные крепления большой вентиляционной решетки (в неё ещё противотуманные фары встраиваются). Перемотал всё верёвочкой, чтобы хоть как то держалось, и на этой писсимистической нотке мы закончили учения…
Достаточно средств на новый бампер так и не заработал, поэтому решил починить сам. Такое решение я принял ровно тогда, когда последние вертикальные крепления не выдержали и развалились и у бампера появился рот (здоровенная щель между черным молдингом и большой вентиляционной решеткой).
В новогодние каникулы снял, припёр домой и тут, как говорится, понеслось… Тогда я ещё не знал, на что я сам себя подписал, поэтому ремонт затянулся до сегодняшних дней и всё ещё продолжается. То времени нет, то сил — так и живем…
Краткий список дефектов на том, что удалось донести до дома:

— Красным выделы участки, не совместимые с жизнью и которые нужно делать в первую очередь. К ним относятся как новые травмы, так и заклёпанные старые.
— Желтым выделен участок бампера, превратившегося из вент.решетки в месиво. Его надо восстанавливать по кусочкам.
— Зеленым выделил участки, которых вообще не было на бампере. Один был срезан (скорей всего это сделал тот, кто мне ремонтировал это бампер ранее и использовал этот кусок в качестве электрода для пайки пластика), второй кусочек был тупо потерян. Ещё зеленым выделил сравнительно незначительные, но весьма неприятные косяки — несколько трещин и один деформированный участок бампера под правой фарой.
Вот несколько фотографий бампера перед началом работ:

Список использованных мной инструментов и материалов.
Инструменты :
— Болгарка с насадками (толстая шлифовочная, насадка с липучкой для наждачки)
— Строительный фен (сварка пластика)
— Паяльник (пайка пластика, впаивание сетки)
— Ножницы по металлу (ими резал латунную сетку и пластик бампера)
— Термоклей с пистолетом (склеивание деталей, защитное покрытие сетки)
— Дрель со сверлами по металлу (высверливание старых накладок, отверстия для заклепок)
— Заклепочник с заклепками
— Канцелярский нож, пассатижи, отвертки, молоток и прочая мелочёвка.
— Стойка (для удобства покраски)
Материалы:
— Донор!
— Латунная сетка
— Пластиковые хомуты, Саморезы
— Шкурки Р80/Р120 (грубое ошкуривание перед шпатлевкой), Р240, Р320 (подготовка шпатлеванной поверхности к грунтовке), Р400 (по грунтовке перед краской)
— Шпателя резиновые, металлические
— Шпатлевка полиэфирная по пластику, грунтовка акриловая, краска акриловая

Битва будет нелёгкой, но при наличии рук в плечах, желания и шила в области выхлопной трубы, думаю, справлюсь… Да прибудет с нами сила и да изгонит лень… Аминь…
P.S. Хотел ещё сказать, что все части саги о бампере буду периодически дополняться подробностями, о которых забыл упомянуть сразу.
P.S.S. Если кто-то из вас решит заняться подобным со своим бампером, используя такую же методику, какую использовал я, заранее порекомендую прочитать все главы, так как в процессе работ я по неопытности совершал ошибки, а ближе к завершению ремонта осознавал — какие именно. Чтобы вам не ходить по тем же граблям и сразу делать всё правильно — не поленитесь и прочитайте до конца.
Спасибо за внимание!
Следующая часть: Часть 2. Пайка

Добрый день! Хотя у меня сейчас уже ночь… не важно…
Хронология:
Ремонт бампера (Часть 1. Вступление)
Заранее оговорюсь, что до начала работ нашел валяющиеся останки такого же как у меня бампера, но только синенького. Так как мой бампер не совсем целый, находкой я очень доволен. В этом и последующих отчетах по бамперу он не раз будет меня выручать.
Вернемся к делу…
За что хвататься, с чего начать? Глаза разбегаются? Начал с того, что выглядело более плачевно, чем остальное — с заделки трещин и пробоин на низу:

Для ремонта этого участка и последующих подобных действуем по такой технологии: берем паяльник и с изнаночной стороны делаем пробои на стыке двух частей на подобие прихваток для того, чтобы зафиксировать положение деталей относительно друг друга и придать минимальную жесткость соединения:

Далее сглаживаем всё это дело паяльником чтобы увеличить жесткость соединения:

Далее берем латунную сетку (используется в сантехнике для фильтров) и утапливаем паяльником в пластик бампера:

Топить сетку можно было бы и с помощью строительного фена, но паяльником мне было работать удобнее, пусть дольше, но более качественно и без риска перегреть пластик.
С этой частью на данном этапе закончили, чуть позже я залью ещё поверх впаянной сетки клей (с помощью термопистолета) и разровняю опять же паяльником. Может это и излишне, но я на всякий случай это сделаю (и от грязи защитит, и на ощупь приятно:)).
Переходим к соседней ране. Снимаем с неё алюминиевую пластинку и проделываем то же самое:

Тут тоже пока закончили.
Переходим к снятию алюминиевых пластинок в области правой противотуманки:

Помимо пластинок с заклёпками удаляем усиливающие железки, идущие вдоль вент. решетки (на втором фото видно)

Получаем забавную пробоину размером с ядро:

Заделываем известным способом и получаем:

Снаружи ещё не так плохо выглядит, так как большинство деталей удалось сохранить. Изнутри ситуация похуже. Нижняя часть "окошка", куда устанавливается птф (или заглушка) — рассыпалась, поэтому я её вырезал из донора и вкорячил в свой. Вот что получилось:

На первом фото видно окончательную обработку швов изнутри с нанесенным клеем. Также замечу, что деталька с донора вклеивалась с помощью термоклея. Это намного легче и быстрее, чем впаивать сетку и пластик, а качество почти не страдает, тем более место не удобное и была вероятность сместить деталь и, впоследстии, её испортить. Образовавшиеся швы и зазоры также залил клеем. НО! Не переусердствуйте с клеем, работая по наружке. Обработать его очень сложно — из-за своей пластичности он очень сложно шкурится и размазывается от нагрева. Лучше зашпатлевать. На фото видно клей повсюду, так как поумнел я чуть позже и осознал, что наделал…
В этой части я перечислил наиболее крупные повреждения бампера, которые ремонтировались методом впайки сетки. Однотипные и относительно небольшие повреждения не вижу смысла здесь описывать — и так понятно что и как.
В следующем отчете речь пойдёт о том, как закрыть бамперу "рот" или о вениляционной решетке с птф и вертикальных креплениях.
Спасибо за внимание!

Как закрепить край переднего молдинга, если пластиковое утолщение, вставляемое в щель бампера, утрачено? На ум приходят только саморезы. Вот еще более тяжелый случай:

Я надеюсь, что после прочтения нижеследующей записи у кого-нибудь все же дрогнет рука, уже нависшая с дрелью над исчезающе-редким видом хромированного молдинга.
Итак, вот что мы имеем:

Слева — молдинг, на котором видно местоположение отломанного фиксирующего выступа. На молдинге справа уже ничего не видно, но зато он оригинальный и хромированный. Молдинг подвергался ремонту, у него приклеены кончики от другого молдинга. Но, за неимением прочего, ставить будем то, что есть.
Делаем вот такую площадку с П-образной скобой:

Скоба прикручена латунными винтиками М3, и сама она также из латуни. Ножки скобы имеют утолщение в середине и заужение у основания, чтобы, проскочив с натягом в щель бампера, скоба могла держаться в нем. Осталось приклеить площадку к молдингу. Но сделать это надо точно. Для этого вставляем обе площадки в щели бампера, слева и справа.

Обезжириваем склеиваемые поверхности и наносим полиуретановый шовный герметик или стекольный клей.

Устанавливаем молдинг и фиксируем его изолентой.

Спустя двое суток герметик у нас высохнет, и молдинг можно аккуратно поддеть отверткой и снять. Поддевать его надо так, чтобы отвертка упиралась в металлическую площадку.

Теперь можно, в случае необходимости, проклеить площадку получше. После полного отверждения клея молдинг готов к установке.

Цель достигнута, молдинг хорошо сидит на месте. Снимать и ставить его можно сколько угодно раз, при известной аккуратности. И никаких саморезов!

Восстановление пластикового бампера автомобиля, расколовшегося на несколько частей, с отсутствующими фрагментами или отломанными креплениями лучше доверить профессионалам. Ремонт с помощью пайки бампера своими руками имеет смысл при небольших трещинах, сколах площадью до 10 см², при условии, что удалось собрать большинство кусков. Перед тем, как самому запаять бампер на машине, необходимо узнать из чего он сделан, подобрать соответствующий инструмент и припой. В этой статье мы подробно расскажем, как запаять пластиковый бампер разными способами в зависимости от материала и степени повреждений.

Чем можно запаять бампер на автомобиле?

Чтобы качественно запаять бампер своими руками, прежде всего нужно узнать, из чего он изготовлен. В этом поможет маркировка на внутренней стороне детали. В зависимости от материала выбирается оптимальная технология ремонта и тип припоя. Последний должен максимально совпадать по составу с составом детали.

Запаять пластиковый бампер своими руками можно, используя для этого готовые присадочные прутки для разных видов пластика или “донорский” материал из кусков другого бампера, фрагментов локеров (для полипропиленовых бамперов) и т. д. С помощью стеклоткани и эпоксидной или полиэфирной смолы можно заклеить большинство видов пластика.

При использовании несовместимых материалов возможно усугубление дефекта, например, если температура плавления ремонтного пластика превышает температуру плавления материала бампера!

Определить материал и подобрать припой для ремонта бампера по маркировке поможет эта таблица:

Маркировка на бампере	Материал бампера	Чем лучше паять?	Особенности пайки
PAG6, GF15, GF30 и ABS	Твердые пластмассы (акрил-нитриловый стирол, полиамид и т. д.)	Термофеном, горелкой или мощным паяльником, обеспечивающим нагрев 500 ℃. Возможна проклейка композитным материалом.	Твердые пластмассы имеют высокую температуру плавления и должны остывать в естественных условиях.
PP или PPTV	Полипропилен	Обычным паяльником на 80 Вт, феном с насадкой.	Полипропилен хорошо паяется и без применения армирующего материала (если нет пробоин), при этом важно соблюдать температурный режим.
PVC	Поливинилхлорид	Обычным паяльником на 80 Вт, феном с насадкой.	Бампер из ПВХ можно запаять прутком, при этом нужно армировать шов, в силу не очень высокой прочности соединения.
PUR	Полиуретан	Термофеном или паяльником с точной регулировкой температуры, горячим степлером.	При ремонте бампера из полиуретана важно не допускать перегрева детали. Полипропилен с трудом поддается свариванию и пайке, поэтому шов нужно качественно армировать.
Без маркировки	Стеклопластик (стеклоткань и полимерная смола)	Стеклоткань и и смола	Детали из стеклопластика склеиваются с помощью пропитанной полиэфирной или эпоксидной смолой стеклоткани, накладываемой в несколько слоев.

Как запаять бампер своими руками

Чтобы качественно запаять бампер своими руками в домашних условиях, потребуется три компонента:

Заваривание бампера прутком

Источник нагрева. Желательно использовать инструмент с регулируемой температурой и сменным соплом/жалом. Это может быть:
- Паяльник мощностью 80 Вт подходит для ремонта бамперов из ПВХ, полипропилена, полиуретана, 100-ваттный позволит паять АБС и полиамид.
- Газовая горелка справляется с ремонтом твердых пластмасс, не подходит для восстановления деталей из полиуретана.
- Строительный или паяльный фен пригоден для плавления для большинства пластмасс при наличии регулятора температуры и насадки.
- Горячий степлер подходит для большинства видов пластика и позволяет армировать шов, но при этом не дает ровной поверхности с лицевой стороны.
При выборе инструмента для пайки пайки пластикового бампера, нужно учитывать температуру плавления материала, из которого он изготовлен:

Обозначение материала изготовления на бампере автомобилей BMW

PA (полиамид) – 400 ℃;
ABS (акрилонитриловый бутадиен стирол) – 350℃;
PP (полипропилен) или PPTV – 300℃;
PP-EPDM (полипропиленовая резина) – 310-340 ℃;
PU, PUR (полиуретан) – 200℃;
PVC (поливинилхлорид) – 300-400℃;

Сколько стоит запаять бампер – зависит от степени дефекта, наличия инструмента, необходимости использования припоя и арматуры. В некоторых случаях затраты на их приобретение могут превысить стоимость восстановления у профессионалов, которая в среднем составляет 1500–2000 рублей.

Подготовка к восстановлению пластикового бампера

Прежде чем приступить непосредственно к пайке бампера, деталь необходимо подготовить, предварительно сняв ее с автомобиля. Для выполнения подготовительных работ потребуются:

Подготовка бампера к ремонту

ключи и отвертки для демонтажа бампера;
наждачная бумага средней зернистости для зачистки;
сверло на 3–5 и дрель;
обезжириватель;
струбцины, зажимные клещи или другой фиксирующий инструмент.

Подготовка бампера к пайке производится следующим образом:

Деталь демонтируется с автомобиля и очищается от загрязнений.
Края трещин засверливаются во избежание их дальнейшего распространения.
Поверхность в зоне ремонта (на 3–5 см в стороны от разлома) зачищается наждачкой. Для лучшей проплавки присадочного прутка желательно сформировать углубление, сняв фаски с краев трещин.
Поверхность в зоне ремонта протирается и обезжиривается.
Края трещин выставляются в естественном положении, соответствующем заводской форме бампера, и фиксируются с помощью струбцин или другого зажимного инструмента.

После того, как бампер подготовлен, можно вооружаться нагревательным прибором (фен, паяльник и т. д.), присадочным материалом, и приступать непосредственно к восстановительным работам.

Пайка бампера с помощью паяльника

Пайка пластикового бампера паяльником с применением сетки: видео

Самый доступный способ ремонта бампера – пайка паяльником мощностью 80 Вт. С его помощью можно заделать трещины и сколы, если нет утерянных кусков пластика.

Помимо паяльника для пайки бампера понадобится металлическая армирующая сетка, шириной около 50 мм (для материалов кроме полипропилена). Она нужна, если разлом пришелся на край, пластик тонкий и/или разлом имеет неровности, края трещины не сходятся вплотную, изделие в зоне ремонта имеет трудную форму и т. д.

Тонкие трещины в середине детали (без выхода на край) паяются и без армирования, следующим образом:

Инструмент прогревается до рабочей температуры.
С внутренней стороны острым концом жала паяльника делаются поперечные насечки с интервалом 1–2 см для предварительной фиксации.
Плоской частью жала заполняются оставшиеся зазоры и выравнивается поверхность.
После застывания внутреннего шва аналогичным образом спаивается лицевая сторона.
Пока шов не застыл, неровности можно сгладить.

Пайка трещины с армированием металлической сеткой

При необходимости армирования в бампер сначала вплавляется предварительно прогретая паяльником, феном или горелкой металлическая сетка.

В большинстве случаев достаточно армирования только с внутренней неокрашиваемой стороны. В этом случае нет необходимости в тщательном выравнивании и шлифовке поверхности.

К преимуществам метода относятся простота, универсальность, высокая прочность соединения. К недостаткам – риск проплавления детали при нарушении температурного режима или времени выдержки.

Запаивание бампера термофеном

Метод подходит для большинства полимеров. С его помощью можно заделать такие же дефекты, как и с помощью паяльника. Лучше всего для пайки бампера подходит строительный или паяльный фен с регулировкой температуры и соплом диаметром 5–10 мм. Правильно запаять бампер самостоятельно без этих опций и опыта будет трудно.

Для того, чтобы запаять бампер феном, понадобятся присадка из того же материала, из которого сделан бампер. Для восстановления больших трещин и пробоин нужен и армирующий материал, например, скобы для строительного степлера или металлическая сетка.

Как запаять бампер феном:

Как самостоятельно запаять бампер феном со специальной насадкой: видео

На фен надевается насадка диаметром 5–10 мм и выставляется температура, соответствующая типу пластика.
При необходимости армирования трещины используются короткие (до 5 мм) или предварительно обрезанные скобы для степлера, которые прогреваются феном и вдавливаются в пластик с внутренней стороны бампера.
Место ремонта прогревается, начиная от края, в это же время в зону пайки с усилием, направленным в сторону трещины, подается присадка, в виде прутка или полосы из аналогичной пластмассы.
После застывания пластика выступающие капли можно срезать, а шов в зоне ремонта – зачистить наждачкой в уровень.

Если в процессе армирования края скоб прошли сквозь пластик и выглядывают с лицевой стороны, их нужно аккуратно срезать бормашиной (дремелем).

Плюсы пайки феном – универсальность, возможность получения прочного шва при армировании, а на полипропилене – и без него. Основной недостаток – риск перегрева детали феном без регулировки температуры.

Пайка пластикового бампера с помощью горелки

Запаять бампер газовой горелкой с широким соплом для пайки бамперов не получится из-за слишком высокой температуры, достигающей 1000 градусов. Как минимум для неё потребуется изготовить или приобрести насадку-пламегаситель. В качестве альтернативы можно воспользоваться газовым паяльником, например Dremel, где такая насадка входит в комплект, а температура ниже благодаря узкому соплу.

Как паять бампер горелкой: видео

Как запаять пластмассовый бампер в авто газовой горелкой

В общих чертах процесс пайки пластмасс горелкой не отличается от пайки феном:

Горелка с насадкой для удержания пламени подносится к зоне шва.
В процессе нагрева в трещину подается пруток присадки из того же материала.
После заполнения присадкой и ее застывания шов зачищается.

Горелка может применяться в качестве дополнительного инструмента при других способах пайки бампера для нагрева степлерных скоб или армирующей сетки.

Заваривание бампера прутком

Пластиковые бамперы можно паять специальным прутком плоской, треугольной, круглой формы для различных материалов, которые также называют электродами. Для их расплавления можно использовать фен, горелку или паяльник. Дополнительно потребуется инструмент для формирования канавки – лучше всего для этой цели подходит мини-дрель типа Dremel с конусной насадкой. С помощью прутков можно заделать даже большие пробоины, используя отломанные фрагменты или заплаты из аналогичного материала.

Как запаять бампер электродами:

Как запаять пластмассовый бампер электродами: видео

По краям трещины мини-дрелью снять фаски, образовав углубление.
На паяльнике или фене выставить температуру около 300–350 градусов. Начинать лучше с меньшего значения, затем постепенно повышая его, если пруток не плавится.
Поднести пруток к зоне ремонта, разогревая его до расплавления и, с небольшим усилием надавливая в сторону дефекта, укладывать его в подготовленную канавку.
После застывания пластика можно срезать выступающие капли и неровности, а затем зашкурить шов.

Пайка бампера специнструментом

Горячий степлер соединяет края трещин и обломки между собой с помощью фигурных скобок, которые вплавляются в пластик. Пайка бампера горячим степлером позволяет добиться качественного армирования шва, поэтому его можно использовать для ремонта креплений и других нагруженных участков. Для ремонта понадобятся:

скобы подходящей формы;
кусачки;
мини-дрель с насадками.

Как запаять бампер горячим степлером

Пайка пластика горячим степлером: видео

Паять пластиковый бампер горячим степлером нужно в таком порядке:

Установить скобу в электроды степлера.
Прислонить скобу к точке ремонта и подать ток на нее.
Вплавить скобу в пластик, после чего прекратить подачу тока и отсоединить степлер.
Повторить п. 4–6, вплавляя скобы с промежутком 5–10 мм., до сшивания всего разлома.
После завершения пайки убрать торчащие концы скоб кусачками и сточить дремелем.

Главный плюс метода – прочность, что полезно при ремонте нагруженных мест. Так как запаять крепление бампера своими руками без армирования проблематично, скобы помогут восстановить прочность. Минус метода заключается в отсутствии полноценного спекания краев разлома. Для максимальной надежности желательно дополнительно пропаять шов феном или паяльником!

Склеивание бампера композитным материалом

Качественно запаять бампер из стекловолокна вышеприведенными способами невозможно. Однако его можно заклеить с помощью стеклоткани, пропитанной полиэфирной или эпоксидной смолой. Эту же технологию можно использовать для ремонта твердых тугоплавких пластмасс, так как запаять дырку в бампере на них бывает проблематично.

Как заклеить бампер из стеклопластика: видео

Для ремонта потребуются:

небольшая УШМ (болгарка) или бормашина (дремель);
мелкозернистая наждачная шкурка;
обезжириватель;
скотч;
плоская кисть;
стеклоткань;
смола с отвердителем.

Как заклеить бампер из стекловолокна – порядок действий:

Как использовать стекломат и полиэфирную смолу для поклейки бампера: видео

Для дополнительного армирования трещины можно использовать стеклонить. Ею необходимо сшить края, используя обвивной шов. Отверстия под нить на расстоянии около 5–10 мм можно просверлить тонким сверлом (1 мм или меньше). После сшивания нитью трещина заделывается полиэфирной смолой и стекломатом, как указано в инструкции.

Советы и лайфхаки при пайке бампера

Качественно заделать трещину или пробоину в бампере помогут советы, изложенные ниже. Благодаря им можно добиться высокой прочности шва и его долговечности.

Армирование трещины бампера медной проволокой

При самостоятельной покраске бампера после пайки обязательно учитывайте тип пластика и используйте соответствующий грунт. При несоблюдении технологии бампер быстро облезет. Лучше всего отдать бампер на покраску профессионалам, так как без окрасочно-сушильной камеры и краскопульта качественная покраска детали невозможна.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как запаять крепление (ухо) пластикового бампера?

Чтобы надежно запаять крепеж бампера без потери прочности, место ремонта нужно усилить армированием. Для этого можно использовать металлическую сетку, скобы для горячего степлера или обычные строительные скобы.

Как запаять большую трещину на бампере автомобиля?

Большую трещину нужно запаивать, обеспечив стягивание и армирование ее краев. Крупные пробоины и разломы можно заделать, используя композитный материал (стекломат или ткань + полиэфирная смола).

Можно ли паять бампер металлическим прутком?

Использовать неплавящийся металлический пруток имеет смысл разве что в качестве нагревательного элемента. Паять пластиковые детали металлическим припоем не стоит.

Как сделать армирование пластика перед пайкой бампера?

Для армирования пластика в зоне ремонта бампера можно использовать скобы для строительного степлера, тонкую гибкую проволоку, металлическую сетку.

Читайте также: