Volvo xc90 промывка двигателя

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток!

Ответьте по возможности на вопрос.
Volvo XC90. 2,5Т /выпуск2005г./
После определенного пробега авто так или иначе выхлопные газы начинают попадать из камеры сгорания в блок отлаживаясь на стенках блока каналах внутри двигателя.
Это видно даже при открывании пробки при замене или доливе масла.
Спросил на сервисе на счет промывки мотора, сервисмены на АВИАМОТОРНОЙ говорят что на Volvo моторах нельзя использовать промывки.
В общем кто может подсказать использовал кто нибудь промыки и каковы были результаты или последствия?
Хочется что бы и мотору было полегче трудиться.

Заранее всем благодарен.

не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.

zlot писал(а): не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.

surikat2009
Всякими присадками нужно уметь пользоваться. Если ты слышишь категоричный ответ, то скорее всего отвечающий слабо представляет себе предмет вопроса. Везде есть свои плюсы и минусы. Специалисты о них знают и в каждом конкретном случае, выбирается наиболее оптимальный вариант решения.
Самому нет смысла экспериментировать, присадки это как таблетки, компоненты и дозировку которого должен прописывать врач.

После пользования брэндовыми маслами, заливать промывочную отечественную помойку (других не бывает), все равно что после Head&Sholders помыться хозяйственным мылом :)
У большинства маслянных брэндов есть простые рекомендации по промывке, например как эта от Кастрола (оф/извещение для автосервисов):
Если двигатель не грязный, т.е. до этого использовалось масло высокого класса (BP 3000 из таких) и менялось в срок, то просто сливается старое и заливается новое. До ~5% от объема допускается присутствие "чужого" масла.

От себя: пусть этим "чужим" маслом будет Мобил, а не промывочная бодяжка, которой в движке после промывки останется не меньше.
Далее, от Castrol: если же двигатель все-таки грязный (хрен знает, что в нем плескалось и как долго), то Кастрол рекомендует залить (с заменой фильтра разумеется) самое недорогое его масло (но классом не ниже рекомендованного для данного авто), отъездить на нем ~2..3тыс, сменить масл/фильтр, отъездить еще ~2..3тыс, а потом уже лить любое его масло (также с заменой фильтра :) по вкусу и менять его с рекомендованными для данного авто интервалами.
Еще совет по интервалам замены масла:

1. Менять минералку, даже самую крутую, все таки желательно чаще, чем рекомендовано в серв. книжке. Т.е. не 15т.км., а 7-12 т.км.- в зависимости от условий езды. В городе чаще (7), а если машина - дачный вариант - реже(12). Этим самым Вы избавите себя от опасной процедуры промывки двигателя.
Полусинтетику и синтетику - не реже, чем рекомендовано в книжке. (Ну если очень хочется, на синтетике можно ездить очень и очень долго - но оно надо?)
2. Промывочного масла нет и не будет. Его нельзя заливать в двигатель. На промывочном масле нет НИКАКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ. Этот продукт не предписан Mitsubishi в 4G93 и прочие! Промывочное масло смывает низкотемпературные отложения из поддона (если они есть) и гоняет их по системе. Как правило, фильтр уже мертвый и перепускает масло в обход себя при подаче нагрузки. Частицы шлама из поддона, жившие там при температуре около 100оС попадают, ну например в масляные каналы коленвала, нормально? Там температура повыше будет - частица превращается в другую формацию (не будем умничать и вдаваться в теорию)и образует тромб. Обычно после промывки он образуется через 5-6 т.км., после чего мы констатируем смерть движка. Постоянно лейте КАЧЕСТВЕННУЮ синтетику/полусинтетику, почаще меняйте минералку и забудте про ромывки.

И еще разъяснения от MUSA PARTS о Mobil 15W40 Special:
это минеральное масло, предлагаемое Мобилом для промывки двигателя(при смене марки/производителя масла или при плановой замене масла). Но в отличии от Кастрола, Мобил допускает сократить время промывки этим маслом до 30 мин - 1 часа и не менять при этом фильтр(но сменить его, когда сольтся промывка :)

До покупки автомобиль обслуживался у официалов с заменой масла раз в 20 тыс. км. Поэтому решил первые замены масла делать не реже чем в 3 тысячи с надеждой отмыть всякую каку.
Первые две смены были маслом NGN Profi 5w-30. После первой смены проехал 1 тысячу километров, после второй — 3 тысячи. На третью смену взял Лукойл Генезис 5W-40, проехал на нем 2 тысячи. Перед каждой сменой за 300 км заливал мягкую промывку Ликви Моли Oil-Schlamm-Spulung, и за 15 минут до слива старого масла промывку Ликви Моли Oilsystem Spulung Effektiv.
Эта была предыстория.
Последнюю смену масла решил совместить с раскоксовкой и промывкой масляной системы промывочным маслом. Ниже список используемых масел и фильтров:
1) раскоксовка Mitsubishi Shumma (MZ100139EX) – 1440 руб.,
2) масло промывочное Лукойл 3 канистры по 4 литра – 2* 370 = 740 руб.,
3) масло RAVENOL SSV 0W-30 (A5) одна канистра на 4 литра + 2 по 1 литру 3126 + 2*729 = 4584 руб. (покупал в Oem-Oil со скидкой 5 %),
4) фильтр Bosch (тот же Mann, только дешевле) – 350 руб.,
5) фильтр для промывки Alco – 250 руб.

Фото 3. Средство для раскоксовки. Осторожно, очень едкое не допускайте попадания на лакокрасочное покрытие.

Порядок проведения работ.
1. Прогрел автомобиль, выкрутил свечи, прокруткой стартера постарался выставить поршни примерно в среднее положение.
2. Забрызгал в каждый цилиндр средство Шумма (двигатель уже к этому моменту подостыл), закрутил свечи, подождал 30 минут, откачал грязное средство из цилиндров, вторично забрызгал средство, закрутил свечи и оставил на 2,5 часа. Второй раз средства забрызгал в два раза больше, чем в первый (первый раз брызгал по 5 сек в каждый цилиндр, второй раз — по 10 секунд). Фото свечного колодца и поршня на (фото 4).

3. Откачал все остатки средства из цилиндров. В двух цилиндрах жидкость заметно убавилась. Откачку производил специальной негнущейся пластиковой трубочкой со шприцем (фото 5). Через мягкую трубочку от медицинской системы жидкость откачивалась плохо, поэтому подсоединил жесткую и после этого откачал практически всю жижу. Жидкость была черная с большим количеством мусора.

Фото 5. Приспособление с жесткой трубочкой для откачки жидкости из цилиндров. Мягкая трубочка лежит рядом, через нее откачивалось плохо. В баночке образец того, что вышло из цилиндров.

4. Слил масло и залил промывочное с заменой фильтра. К четырем литрам промывочного Луойла добавлял по 1 литру остатков NGN. Крутанул стартер. Ничего из цилиндров не вылетело.
5. Закрутил свечи. Завел автомобиль. Машина завелась с первого раза, белый дым выходил не более 5 секунд. Машина поработала на холостом ходу, не газовал.
6. Через 15 минут. Остановил двигатель, слил масло. Масло было очень черное. На фото 6 новое масло и масло после промывки для сравнения. В масле было много шлама. Фото мусора на стенке пузырька (фото 7). Выкрутил одну свечу. Оценил ее состояние, свеча чистая (Фото 8), на днище поршня нагара практически не было.

Навеяно одним из постов форума про масла.На днях выполнял работы по замене прокладки клапанной крышки-сопливила,непорядочек.Причина банальна-старость резинки,сломалась(!) при извлечении.Но не это главное. Был приятно удивлен состоянием головки блока-чистый алюминий, без следов смолистых и иных отложений.Думаю,не последняя роль в этом промывочных масел.Произвожу регулярно при замене масла.

Andry XC90

На одной из моих, бывших, машин антифриз попал в двигло, причину устранил, заодно откапиталил и полностью прочистил движок от эмульсии. Потом , для верности ипользовал промывку. После слил и обнаружил столько г-на, несмотря на то, что все детали внутри были хорошо протерты от всякой грязи.
При покупке б/у, неизвестно, что делалось с машиной до Вас, поэтому (имхо) следует в любом случае первый раз использовать промывку! Ее остатки всеж лучше, чем остатки грязи, стружек и антифриза.

Vlad.G

Только не забывайте, что если вы оставили в двигателе кучу грязи поскольку не использовали промывку, то свежее масло мгновенно израсходует все свои присадки на отмывку и растворение этой грязи, в результате чего вы будете кататься энное расстояние на масле, потерявшем большинство своих свойств.

+1. Главным образом из этих соображений и делаю промывку. Отработанное масло в дизеле-та еще картина!

Извиняюсь, если кто то написал выше, но:
использование промывок имеет одну особенность: базовое масло как правило минералка, поэтому использовать промывки по причине совместимости разных "баз" можно только в минералке и полусинтетике.

Только единожды встречал промывку на синтетической основе, ценник потряс.

pedro

Постоянный участник сообщества

Конституция РФ Статья 51
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников

Sergi_k

Постоянный участник сообщества

Промывки тоже бывают разные. Есть промывочное масло, есть 5-ти минутки для добавления перед сменой. 5-ти минутками никогда не пользовался.

Я один раз так намылся (ВАЗ), что у меня грязью забило входное отверстие в масляный фильтр. Видимо у старого хозяина совсем тяжело было с качественным маслом. Пришлось поменять 2 убитых фильтра за 150 км, потом крутить стартером без фильтра и ловить шлак в тряпку. Ожила и еще 2 года пробегала.

С тех пор эксперименты бросил - только рекомендованое производителем масло (по текучести), по возможности чаще, качественное и без промывок.

Если уж мыть - то с младых лет, чтобы не смыть однажды всю возможную грязь и забить масляную систему.

endy3

Я в жигуля лил с младых лет полусинтетику Visco 3000, при замене промывочкой минут по 10 обрабатывал - один хрен, как крышку клапанную снял - пришел в ужас. Смола в чистом виде. То ли масло гав*о брал, то ли еще в чем причина была.

Andry XC90

endy3

Сказать что я был удивлен - это не сказать ничего. На магазин, где я покупал это масло никто и никогда не жаловался.

При последней замене промыл, на синтетической основе, пол часа гоняя холостые.
мотор почувствовал, децл потише стал и немного взбодрился.
фильтр сменю пару раз до замены и опять без промывки буду менять, но через 7т.км
5х40
мотору около 200 000 км, течь не дал, сальники в норме, 500км - масло прозрачно
но, имхо, чем меньше разной химии пользовать - тем лучше
надо масло хорошее и вовремя менять

yunker

Может я не прав, пускай поправят специалисты-двигателисты, но, по моему глубокому убеждению, основная причина смолянистых отложений под клапанной крышкой это прорыв газов из камеры сгорания через клапаны.
На всех своих машинах всегда использовал только хорошие масла. Однако, на родном автопроме (Москвич, Волга, ВАЗ), даже с регулярным использованием промывок, внутреннюю поверхность клапанной крышки (а ее видишь каждый раз при регулировке клапанов) можно чистить лопатой.
На "капиталистах", а это были: Вольво-740, БМВ-316, Галлопер-2 (дизель), так же приходилось вскрывать клапанные крышки. Всегда радовало, что поверхность практически чистая. По крайней мере, смолы, как на наших, никогда не видел. При том, что промывочные масла никогда на них не использовал, прочитав где-то, что в них используются агрессивные присадки и ими можно запросто повредить сальники.
Отсюда вывод: Наличие смолистых отложений на внутренней поверхности клапанной крышки - это всего лишь последствия "болезни".
Если он верен, то делаем второй вывод: Налачие смолы на фильтре - результат износа поршневых колец, а наличие смолы на клапанной крышке и другие побочные факторы (в виде дымления двигателя, частого долива масла) - износ стеблей клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков.
Поэтому, чтобы не загубить двигатель, или "лечим" болезнь, или используем промывочные масла.

XC90 V8
Когда купил машину, из в бачок лезла какая-то гадость, по виду как земля.
Поменял бачок, радиатор печки (на б/у ориг) и радиатор двигателя (но этот тупо потёк зимой).
Но печка все равно отказывается дуть горячим, что бесит еще и потому, что зимой туда лезть неохота.
Электропомпу и термос тоже менял, и вообще каждое действие чуть улучшало ситуацию, но до идеала так и не вышло дойти.

Кто-нибудь у нас промывал систему охлаждения, чтобы вообще всю дрянь оттуда выгнать? Это вообще имеет смысл делать?

Janvar

@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы

Крыльчатка помпы находится в ож, а ее привод висит в воздухе. Если нет уплотнений, каким волшебным образом ож не проникает наружу? Сальников не припоминаю только в помпе вебасто в силу ее конструкции и отсутствия необходимости в какой либо существенной производительности.

Для статистики, авто в подписи пробег был 150 вроде тыс тыс, при съеме термостата в контуре чисто, критичных отложений, земли и глины нет. Откуда им там взяться, кроме как от герметика?

Анатолий Прудников

С кротом лучше не связываться, много у кого алюминиевые радиаторы печек после него течь начинали, с лимонкой тоже аккуратно, главное с концентрацией не переборщить и промыть тщательно потом. У меня на пассате был радиатор печки забит, поменял радиатор и решил также систему промыть. Купил какую то промывку для системы охлаждения турецкой фирмы bahrdale или что то в этом роде. Пожалел 10 раз потом. Промыл после неё дисцилированной водой 2 раза, но этого оказалось мало.Остатки этой промывки потом собирались в комочки небольшие , похожие на мягкую глину и забивали печку. Самые тонкие каналы были как раз в печке, поэтому она как отстойник служила. Снимал, промывал вначале через месяц, потом 2, потом полгода и через год. Так вся эта фигня и ушла. Это к тому, что если радиатор печки чистый, то не в этом причина. А если опять забит после замены, то или его снимать постоянно и чистить или водой раз 5 промыть хорошенько систему.

Maeglin

Шовинист

@NikSPb , полный пердимонокль я видел на девятке, у меня явно не этот случай. Видимо просто загадилась система продуктами разложения да всякой прочей фигней, которая в СО попала.

@Brutus , всегда лил синтек да норд, но сейчас думаю родной залить, очень меня история эксплуататора с вебастой впечатлила.
У радиатора сливная пробка же есть, не надо ничего откручивать. Единственное - я лопату снять не сумел, когда это потребовалось, а пробка под нею. Болты откручиваешь - и непонятно как и на чем она ваще держится, ходит туда-сюда на сантиметр и привет.

Я к чему это всё? Может прежде чем заливать кротов всяких (кстати это ж вроде щелочь причём довольно едкая, полезно ли это для алюминиевого двигателя - большой вопрос), может имеет смысл снять радиатор отопителя и проверить его пропускную способность?

Радиатор печки я менял дважды. Первый раз на ГП. Когда его принес, мне сказали что несмотря на абсолютную внешнюю идентичность, в нем нет завихрителей, и такое можно ставить только на продажу. Пришлось купить еще и родной. Оба раза становилось чуть теплее, но до горячего воздуха не дошло. То же самое случилось когда электропомпу заменил - стало теплее, но не так, как хочется.

Я лимонкой думаю перед лавром прочистить. Потому что грязи должно быть много - два раза я менял антифриз просто потому, что он темнел, и боюсь если пользоваться одним лавром, то недомытая система останется. Лавр двухкомпонентный в два этапа - первая банка кислотная, вторая щелочная. Так что думаю, кислотной среды я в системе не оставлю. Дистиллята нагоню сам сколько нужно, хоть сто литров.

@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы

Я туда влез, нашел только пункт "калибровка заслонок", провел процедуру, изменений не заметил. Степень моего негодования в целом можно понять по тому, что я серьезно раздумываю еще одну электропомпу последовательно запилить. Потому что если 3000 оборотов на холостых дать, воздух горячеет.
Сейчас вообще твой ССМ стоит, есличо.

Shadow from Omsk

@Maeglin , имея опыт починки машины стоявшей на коленях, могу сказать так: Разбор всего. На делике пришлось снимать радиаторы (основной и обоих печек), благо, они медные. Отнес меднику, он распаял их и прошомполил, после чего спаял обратно. Только такая чистка позволила пробить узкие каналы в радиаторах. Не, конечно можно просто поменять радиаторы, но сие не бюджетно.

Кроме того, до того, как я понес радиаторы к меднику, я пытался промыть отдельно радиаторы печек. Делал так: Ведро (стальное) с водой греется на плите (хоть газовая, хоть электро), электропомпа от ГАЗели гоняет воду, по шлангам через промываемый радиатор. За одну итерацию моется только один радиатор. В воду сыпал порошок "Крот", вроде три пакетика на 15 литров. Не помню точно, но по инструкции на пакетике, там написано сколько сыпать. Это имело эффект, в машине стало теплее, но не Ташкент. Фигли, дизель, хотя и прогрет до рабочей температуры.

Тепло в машине стало только после того, как был утеплен моторный отсек не только сверху, а еще и снизу Поставлен более "горячий" термостат, а перед основным радиатором была внедрена картонка на 80% площади, радиаторы посетили медника. Только после этого на трассе стало тепло и в -40С можно было ездить в футболке.

Вообще, в поисках тепла, я пытался понять, тепло не отдает радиатор печки, или просто в печке нет падения температуры? Проверить просто: в холодное время года прогреваем ДВС до рабочей температуры и включаем печку на полную. Далее хватаемся рукой или используя пирометр определяем, есть разница в температуре шлангов на подаче и обратке радиатора печки. Если разницы нет - значит недостаточная циркуляция (радиатор к примеру забит, или шланги могут внутри распушиться и перекрыть нормальную циркуляцию ОЖ, или помпа дурит). Если падение температуры есть и хорошее, (разница не менее 20С), а воздух не обжигает руки - значит есть проблема с площадью радиатора (возможно его просто недостаточно для прогрева воздух), а возможно проблема с заслонками (от возраста могло покоробить и продолжает подмешиваться холодный воздух).

Забитый радиатор или недостаточную площадь определить просто: врезаем туже электропомпу от ГАЗели или УАЗа (подобрать по диаметру патрубков) в подачу. Она центробежная, если не включена - сопротивления потоку ОЖ оказывать не будет. А если включена - радиатор меньшей площади будет греть очень хорошо, равно как и если он частично забитый.

Вообще, на машинах где расширительный бачок в системе циркуляции ОЖ удобно использовать мелкий фильтр для топлива. Врезаем его в тонкий шланг и все. Менять по мере набора грязи. Если расширительный бачок не участвует в циркуляции, то имеет смысл посмотреть на пароотводящий носик на радиаторе. Можно туда закрепить.

Есть еще один вариант, но больше касается дизельных машин. При трещинах ГБЦ зимой печка не будет греть. Дело в том, что печка в малом круге и когда идут в систему охлаждения газы, они захватываются потоком и в силу конструкции скапливаются в радиаторе печки. Его завоздушивает и печка перестает обогревать совсем. Помогает опять же, помпа от ГАЗели На редкость удачный девайс.

Вообще, я бы поставил для начала прозрачные шланги на радиатор печки и последил за циркуляцией ОЖ. Машины не новые, могли и намудрить с подключением (на 2141 так было, при установке котла перепутали два шлага и в печку было две подачи и ни одного обратного). Определил просто, завел и сдернул оба шлага, струячило из обоих. Подключил как положено - стало мне счастье.

expluatator

ricard

Все 5 минутки не очистят лак, в качестве профилактики если только с первых дней жизни. А димексид работает.

5 минутки и долгоиграйки. *

expluatator

Все 5 минутки не очистят лак, в качестве профилактики если только с первых дней жизни. А димексид работает.

ricard

expluatator

ricard

expluatator

pol850

Прочел не так давно об оперативной очистке димексидом
проведем испытание на поршне. Берем грязный поршень и заливаем его димексидом. Мне на удивление поршень почти полностью отмылся, осталось лишь промазать некоторые места кисточкой и поршень станет как новый. Главное, что не надо ничего скоблить стамеской или шлифовальной бумагой. Вся процедура занимает минут 5. Димексид отлично разъедает все загрязнения: краску, нагары.

Получается димексид чуть ли не на порядок лучше лавра. Понятно, что димексид в масло для полной очистки двигателя лить нельзя, но почистить только поршни, залившись чуток через свечные отверстия, кажется заманчивым. Так как лавр туговато размачивает нагар на поршнях и для должного эффекта нужно ждать сутки, а то и двое, с двойной заливкой.

Кто что думает, как насчет попадания в масло не большой порции димексида, это будет фатальным? не нашел отзывов, начиная с какой концентрации в масле димексид начнет кушать пластиковые детали двигателя.

Речь не идет о том, чтобы двигатель поработал даже с не большой порцией димексида. То есть смываем нагар на поршнях, и тут же сливаем старое масло вместе с попавшим туда из надпоршневого пространства (в не большом количестве) димексидом.
В ссылках люди пытались мыть двигатель димексидом, что скорее всего приведет к фатальным последствиям (например для авто в подписи).

Читайте также: