Вольво с60 стук в подвеске

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Спустя более чем 40 тыс. км владения данным автомобилем случилось совершить первое ощутимое вложение в его ремонт на отметке одометра в 115 тыс. км.

Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве).

Поехал в сервис на диагностику, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка по итогу осмотра в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки нареканий не вызвали. Предыдущая диагностики ходовой при прохождении ТО в другом сервисе тоже не выявила никаких проблем с подвеской.

Для пущей уверенности решили заменить стойки стабилизатора — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 4 600 рублей выкинул на ветер (2 600 руб. стойки стабилизатора, 1 200 руб. работа по их замене, 800 руб. диагностика ходовой)

Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.

Еду на диагностику подвески в другой сервис, и вот что там обнаружили сходу:

— сильный люфт левого рулевого наконечника (ощущается/наблюдается при легком покачивании колеса из стороны в сторону), люфт рулевой тяги

— люфт опорных подшипников

— следы смазки на пыльнике правого ШРУСа (пыльник прорвался в месте стяжки хомутом)

— запотевание правого переднего амортизатора

Затем сняли с машины стойку и, разобрав ее, обнаружили следующее:

— опорный подшипник имеет значительный люфт, его внутреннюю обойму можно покачать даже усилиями пальцев

— опора пружины отжила свое - имеется надрыв металлической втулки, куда входит шток амортизатора

— резиновая прокладка между нижним витком пружины и чашкой амортизатора протерта в труху

Как все это не смогли обнаружить при прошлой диагностике ходовой — для меня остается загадкой.

Рычаги, сайлент-блоки, шаровые нареканий не вызвали, как и задняя подвеска.

В итоге были установлены следующие детали:

1. Амортизаторы SACHS — 4 200 руб. x 2

Штатные амортизаторы были от этого же производителя

2. Опорные подшипники INA — 1 600 руб. x 2

3. Опора пружины Lemforder — 600 руб. х 2

4. Прокладка пружины Volvo (между нижним витком и чашкой амортизатора) — 350 руб. х 2

5. Изолятор пружины Volvo, или так называемый противоскрип, устанавливаемый на предпоследний виток пружины — 290 руб. х 2

6. Комплект пыльников/отбойников — 600 руб.

Новая стойка в сборе

7. Рулевые наконечники TRW — 900 руб. х 2

8. Рулевая тяга левая — 700 руб.

9. Пыльник внутреннего ШРУСа SKF — 800 руб.

Итого 20,6 тыс. руб. запчасти (включая потраченные ранее на стойки стабилизатора 2,6 тыс. руб).

— Снятие/установка и переборка стоек — 2 500 руб.

— Замена пыльника ШРУСа — 1 500 руб.

— Замена рулевых наконечников — 1 500 руб.

Плюс вспомогательные материалы, очистители и т.д., итого за работу 6,5 тыс. руб.

Прибавим к этому 800 руб. за "диагностику" и 1 200 руб. за замену стоек стабилизатора в первом сервисе, и 1 000 руб. за диагностику ходовой и снятие/установку стойки в текущем сервисе, итого имеем 9,5 т.р. за работы.

После ремонта в обязательном порядке отправился на регулировку сход/развала передней оси - 1 200 руб.

Итого все мероприятие по обновлению передней подвески обошлось в 31 т.р. с копейками.

Теперь об ощущениях от езды на новых стойках: естественно, машину будто подменили. Помимо того, что пропали все хрусты/стуки, существенно повысился ездовой комфорт — в подвеске появилась приятная упругость, при этом неровности проходятся существенно мягче, чем ранее. Особенно это заметно при проезде деформационных швов на эстакадах, углубленных в асфальт канализационных люков и прочих пакостей, на которых раньше было очень жесткое "бдыдыщ". Но наряду с положительными изменениями появился некий акустический дискомфорт — при езде с открытыми окнами по тихим улицам очень хорошо слышно как работают стойки, отчетливо пшикая на каждом бугорке или ямке, а также при загрузке/разгрузке морды при интенсивном торможении. Надеюсь, со временем поутихнут.

Стук в передней подвеске S60'00

Некоторое время назад начал замечать неприятный стук в передней подвеске с водительской стороны.
Не так давно были заменены:
-подушка амортера
-стойка стабилизатора
-оба сайлентблока

Шаровая проверена, втулки стабилизатора целые, рулевой наконечник не стучит и не люфтит, тугой.

Не могу понять, где собака зарыта. Единственное подозрение - это опорный подшипник амортизатора (стоит в металлической тарелке между подушкой и кузовом)

Когда меняли подушку - он немного люфтил, что в принципе свойственно всем машинам с возрастом. Не клинит, немного шуршит, но там же нет никаких скоростей вращения и т.п. плюс аккуратно периодически подливаю жидкую смазку - постукивание не проходит, да и по ощущениям идет откуда-то с нижней части

При диагностике машины из ямы и с вывесом колес ничего не обнаруживается.

Volvo v70 2.5tdi aw50-42 2000--> VolvoS80 2,4D5 aw55-51sn 2005-->Volvo V70 2,3 T5 aw55-50sn 2002->bmw пока

У меня тоже были непонятки со звуками в передней подвеске. Лучше всего проявлялись при переезде спящего. Еше стоило поднять машину на домкрат и стук пропадал на 2 дня, ну а потом снова стучать.
Ни одна диагностика ничего не могла сказать.
В результате поменял: рулевую рейку (ее мне приговорили еще раньше), оба сайлента в обоих рычагах, обе опорные подушки пружин, опорные подшипники, аммортизаторы, (пыльники-отбойники - это заодно), обе тяги стабилизатора.
И думал будет мне счастье. Но не тут то было(( Стук снова проявился (правда не через 2 дня, а через 5 )
Потом как то почти случайно решил противоскрипы пружин немного сместить. На опущенной машине были задвинуты по витку на сколько возможно, а потом на поднятой (когда пружина разжата) сместил еще дальше где-то на четверть витка дальше.
И вот теперь мне счастье.
И стука нет и подвеска почти вся новая)))

Noise, спасибо тебе, друг! А то думал что рехнусь со своей подвеской - на 100% аналогичная проблема - вывешивают колёса и на неделю стука нет, а потом опять появляется, да такой, что кровь в жилах стынет, будто колёса передние фих прикручены, поначалу выскакивал и проверял болты. Рейка капитально отремонтирована, сайленты поменяны, шаровые поменяны, всё перепроверено и перезатянуто, диагностика проблем не находит, стук равномерный с обоих передних колёс.
Погоню на днях в сервис, проверю противоскрипы.Очитаюсь.

ALES, ну если и у тебя так все вылечится, то это уже можно будет считать закономерностью) и слабым местом(

Noise, я по такому делу сегодня заказал оба новых противоскрипа + в понедельник покачу к официалам за прокладками под пружины. чтобы такскать одним разом и надолго.

Всем привет! Пришло терпению досвиданья.
итак по порядку:
-Машина Volvo S60 AWD 2011
-Проблема- что-то стучит сзади при проезде неровностей(стыки, ямки, заплатки на асфальте) на маленькой скорости, на большой скорости или на больших неровностях его нет. Звук не металлический и не глухой, а какой-то звонкий, похоже будто сзади спинки сидений не защелкнуты или пластиковая крышка от полирольки где-то об металл бьется.
-Летом стука нет!!
-вынимал все из багажника, ездил в нем, по ощущениям звук идёт со стороны арки.
-менял продольные Сайлент блоки, амортизаторы, какие-то маленькие рычажки-перемычки, стойки стаба, втулки стаба. я не знаю что ещё можно придумать. Может естькакая-то болячка или особенность?
-может стойки под моим заводским номером ВСЕ бракованные?

Sobolev_IP

Timak

Постоянный участник сообщества

mopedos

x888oo

Постоянный участник сообщества

Вчера съездил на сервис все в норме, похоже что стойки, так как кроме них больше нечему. вопрос почему новые аморты так же гремят как и старые?
кстати после того как спустили машину с подъемника звук стал существенно меньше, а утром опять все вернулось

Sobolev_IP

x888oo , опоры амортизаторов меняли при замене амортизаторов? Если нет, то в них причина скорее всего. Звук уменьшился, потому что подвеску разгрузили, обратно она постепенно просаживалась.

x888oo

Постоянный участник сообщества

@x888oo, опоры амортизаторов меняли при замене амортизаторов? Если нет, то в них причина скорее всего. Звук уменьшился, потому что подвеску разгрузили, обратно она постепенно просаживалась.

Стойки были в сборе- сам аморт, пыльник, пдним скорее всего отбойник, а сверху опора- то место куда прикручивается шток, и сам аморт к кузову 2 болтами..вроде больше ничего не было. Звук реально будто там что-то разболтано

Sobolev_IP

@x888oo, тогда странно. Можно проверить само крепление опоры к кузову. Брак - как-то сомнительно. Возможно стук не от подвески. Т.к. машину брали б/у, стоит еще снять обшивку багажника и проверить - может под ней что-то быть, и снять подкрылок, проверить, что за ним скрывается, неизвестно, что с машиной делал предыдущий владелец. Агульно менять подвеску дорого и как-то, судя по тому, что Вы пишите, не эффективно.

Также, раз летом стука нет, то наводит мысль, что элемент резиновый или пластиковый, который от холода дубеет.
Но я бы обшивку проверял бы на предмет стуков для начала, все ли клипсы на месте и целые и т.д.

И еще смазать замок багажника, а на замки сидушек намотать изоленты для чистоты эксперимента.

litvaperm

Из личного опыта - не до конца прикрученная запаска выела весь мозг и денег на диагностику/ремонт исправной подвески

x888oo

Постоянный участник сообщества

И еще смазать замок багажника, а на замки сидушек намотать изоленты для чистоты эксперимента.

Смотрели под обшивкой там вообще нечему греметь, возил механика в багажнике и меня механик возил в багажнике при разложенных сидушках - звук идет справа и слева от арок где-то

Итак решили снять стойкулевую, продеффектовать- сняли, почистили опору - скапливается там непойми что- продукты коррозии или грязь серая, непонятно, попробовали протянуть шток- затянуто на совесть, впринципе все просто, и греметь там нечему.
Люфта штока нет, амортизатор жесткий, рабочий, не течет, прокачали, поставили на место- уже 4 день стуков нет!!
Правую стойку не снимали- соотв чуть брякает.
В чем было дело, как думаете?

У меня S 60AWD 2003гв, модельный 2004, проблема ледующая - стук в задней подвеске при проезде мелких неровностей, причем один раз я уже менял задние амортизаторы, но их хватило только на 5000 км, потом стук возобновился. Официалы говорят, что это конструктивный недостаток всех амортизаторов на AWD, я хотел подобрать неоригинальные амортизаторы, но никто из производителей на полноприводную S60 их не предлагает.

Помогите советом, а то стук уже совсем достал.

Лучше Вольво нет авто.

Gray1

когда у меня была S40, то задняя подвеска жутко достала, при том, что машинка пробежала со мной за рулем от 15 т.км до 50 (т.е. новая, до меня ездила мама - короче водитель божий одуванчик). Задняя подвеска - была крайне короткоходной и гремела на кочках, полицейских и прочих неровностях. Два раза диагностировался - диагноз - все в порядке. Так и продал, ничего не сделав.

Сапоги из крокодила

mbalex

На S 80 подвеска по другому настроена, там она вся брякает и бухает, на S 60 в этом плане лучше, но подвеска более жесткая, приходится объезжать каждую ямку, вот с задними амортизаторами на S80 ваще проблем нет, а на S 60 есть, но ни тут не там проблему с подвеской побороть не удается

Лучше Вольво может быть только Вольво.

Сапоги из крокодила

на S80 бухает только передняя подвеска. Я так понимаю особенности такие неустранимые, ну да бог с ними. Сзади с одной стороны до недавнего времени было тихо, брякало одно колесо. По гарантии заменили обе стойки стабилизатора - мало того что не помогло, начало брякять второе колесо. Меня настораживают слишком большие люфты на задних тормозных суппортах, мож они брякают?

mbalex

Не соглашусь, я вообще слабо представляю как супорт может побрякивать и если суппорт отвинчивается в процессе эксплуатации, то для любого производителя это такой позор, так как тормоза, как всем нам известно, самым непосредственным образом влияют на БДД

Gray1

не может брякать суппорт, это не просто неполадка, это криминал (колодки, относительно суппорта могут иметь некий люфт).

mbalex

Сапоги из крокодила

Безопасность то от этого не страдает. Суппорт рукой двигаешь - он люфтит и издает звуки. В сервисе говорят что люфт должен быть. Но вот должен ли быть люфт со звуками - вопрос? Да и проверить сложно, его ж не снимешь и не проедешься без него

SautoX

У меня AWD, пробег 35 т.км, задняя подвеска до сих пор не утомляла, машина 2005 года. Может быть не обращаю внимания на фоне шума передней подвески, завтра поменяю стойки стабилизаторов, послушаю результат.

mbalex

Мы говорим немного о разных вещах, в Вольво используются суппорта с плавающей скобой, она и явлется подвижной часть суппорта. Сам суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке и не двигается, так как воспринимает реактивный момент возникающий при трении колодок о диск.

Что касается скобы, то скоба должна двигаться достаточно свободно, люфт выбирается засчет эластичных резинок которые закрывают направляющие скобы и дребезжать там ничего не должно

mbalex

а у меня в задней подвески стуки появились при 20 000 км, заменили амортизаторы, хватило только на 5 000 км, потом снова застучали

через 2000 км очередное ТО, там и будем разбираться

mbalex

SautoX

mbalex

А я ТО делаю через 12 000 причем обязательно каждый раз меняю воздушный фильтр, ну и соответственно делаю те работы, которые требуются по регламенту

Правда сейчас грядет ТО 75 000 км, вот думаю менять ремень ГРМ или нет, да и масло в АКПП тоже под вопросом

А я ТО делаю через 12 000 . Правда сейчас грядет ТО 75 000 км, вот думаю менять ремень ГРМ или нет, да и масло в АКПП тоже под вопросом

Прохожу ТО и выполняю (выполнил ) регламентные замены согласно рекомендации производителя - ТО и масло раз в 15тык, ГРМ - на 90 тык, насколько я знаю, масло в АКПП моей авто меняли в 60тык.
В силу привычки менять масло на пред.машинах раз в 10тык, постоянно терзаюсь вопросом раз в сколько выполнять данную процедуру на вольво. Окончательного решения так и не принял. Склоняюсь к два раза в 15 тык. Правда разумность этого действа под вопросом

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Читайте также: