Вольво 850 горит лямбда

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.

Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.

Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.

Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).

Датчик кислорода вольвоТеперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.

Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.

Замена лямбда зонда вольвоВообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.

Удаление катализатора
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка - вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь - это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то - нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.

Обманка для второй лямбды
Обманка для второй лямбдыЧто же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка - примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.

Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода - что тоже более сложный вариант на мой взгляд.

Здравствуйте! Уже полмесяца горит лямбда и вырос расход, ну и мощь уже не та) Сегодня скрутил лямбду и хочу почистить её. Читал что их отмачивают в ортофосфорной кислоте, но на этих движках ставится титановая лямбда, а не циркониевая как обычно и тут вопрос: можно ли её также отмочить в кислоте и почистить? После этого хочу выбить катализатор, лямбда обычно из-за его забитости умирает. Нужно будет ставить резонатор или обойтись без него?

Заранее благодарю за советы.

Maeglin

Шовинист

brick, у тебя циркониевая, она бошевские все одинаковые, можешь хоть от калины вкрутить, если разъем перепаять. только сначала ошибки считать надо - если лямбда горит это еще не значит, что сдохла именно лямбда.

brick

спасибо! Да ошибки в любом случае с начала читать, просто судя по состоянию провода) я почти уверен в том, что это она. На диагностику всеравно поеду у меня еще подушки горят)

Maeglin

Шовинист

tuskan

я б даже сказал, что подыхающий ЛЗ чаще беднит смесь, чем богатит.

А с бензовым выхлопом. не езди.
Не надо.
Заплавишь катализатор, зажаришь турбу.

Ведь бенз то где то догорать должен. :facepalm

Vicc67

brick, до 98 модельного, за исключением иммо, одинаково, только т5-й мотор от дочки кардинально отличается, поэтому эта тема - не для вас )

Тариелович

а можно ди как без диагностики узнать исправна ЛЗ или нет? у нас в Осетии с программами на вольво 850 туго что-то. думаю у меня богатая смесь.. при сильных перегазовках черный дым валит из трубы. и тянет не важно. :dum

и вопрос.. у меня конец 95, ( по ПТС) какая ЛЗ у меня стоит. и по возможности какую можно подобрать..

SergVolvo

Без диагностики это как?
Мне лично не известен метод определения живучести датчика без даигностики.
Укажите модель двигателя.
Все о диагностике и программа в т.ч выложена у меня на сайте.

Ремонт Volvo. Программирование Volvo. Клонирование блоков, модулей. Привязка ключа, брелка. Смена конфигурации Volvo, включение круиза, таймера подогревателя, отключение автонейтрали. Русификация Вольво. Прошивки Вольво.

Тариелович

SergVolvo, НА БЛОКЕ В5252s. КОГДА РАЗОБРАЛ ДВИЖОК ВМЕСТО 10 КЛАПАНОВ ОКАЗАЛОСЬ 20. ВИДИМО ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН МЕНЯЛ ГОЛОВКУ ДВИЖКА. ВЫХОДИТ, ЧТО МОДЕЛЬ ТОГДА В 5254s. СЕГОДНЯ В МАГАЗИНЕ СМОТРЕЛ "ЛЗ" ФИРМЫ БОШ- НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ АВТО. ИНТЕРЕСНО ОНИ ПОДХОДЯТ ВОЛВО 850?? НО ВСЕ ЖЕ ХОЧЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ РОДНОЙ ДАТЧИК. И ЕЩЕ НЮАНС.. КАТАЛИЗАТОРА НА ТРУБЕ НЕТ- ВЫРЕЗАН. dn

Заранее благодарю за советы.

deimilorg

Циркониевая лямбда 2000р(NTK универсальная уже купил), титановая 5000. По-моему экономия очевидна) Разница же в чём? Титановая сообщает эбу сигналы в виде сопротивления, а циркониевые, как напряжение? Насколько я понял из статей в инете, всё решается одним резистором. В понедельник будем ставить, о результатах здесь и отпишу)

Семен

SergVolvo

Семен

В швед гробил мобил, автобиографии и прочие СМАЦЫ.

Тоисть на мой R-мотор ставиться в оригинале NGK?

Честно говоря не понимаю эту таблицу, как на В2554Т 4е цилиндра shok да и 142 кВТ У меня под капотом их 5 и 192 кВт.
Или что-то не там и не так смотрю? :facepalm

SergVolvo

На твой Р с мотроником ставятся воши.
И зачем ты в эту тему тогда полез :bugoga ?
Воши оригинал еще дешевле

Семен

А где и какой искать не можешь подсказать? :dn

SergVolvo

Семен

deimilorg

Вчера заменили титановую лямбду на циркониевую. Взамен титановой купили NTK универсальную за 2000р, чтобы она заработала мы поставили два транзистора, которые преобразуют напряжение в сопротивление, чтобы ЭБУ Fenix 5.2 мог адекватно воспринимать циркониевую лямбду.
Накатали вчера сколько-то десятков километров и проблем не обнаружено. Вернулась былая мощь и приёмистость, машина больше не тупит. Езжу на 95-ом бензе Газпромнефть.
Ниже фото лямбда-зондов и схема. Есть предложение закинуть это на сайт СергВольво, т.к. когда я шарился там ничего не нашел по титановой лямбде, кроме пары упоминаний в статье про замену обычной циркониевой.

В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).

В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.

Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:

1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.

2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.

3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.

4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).

5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.

При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.

На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.

На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.

Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.

Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.

В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения

аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.

Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.

Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?

alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются -
1. По рабочему элементу - бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг - это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))

Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 - все остальное пурга.
Для местоположения - еще и пункт 4. - все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.

Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.

Если нужно, чтобы смотрелось - то можно и от боша.

А если - чтобы ездить - то можно и от москвича/десятки.

Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 - 0,7%(классический порог лямда =1), расход

Подскажите кто имел дело.. ) Постоянно горит лампочка лямбды, что может быть и на что обратить внимание? И временами загорается лампочка ABS, и он естественно не работает ) , и тут на что стоит грешить? Спасибо.

Берешь изоленту и заклеиваешь те лампочки, которые глаз мозолят. Я так у себя делал и делаю до сих пор.

лучше съездий на диогностику и чтоб они посмотрели и стерли все ошибки или исправили их у меня так было
лампочки это лишь показатель что то не исправно это может и датчик на колесе и выхлоп нарушен масло начинает хавать и бензин потому сто смесь выдает не правильную
ну или заклей дело твое

Помогите советом пожалуйста. Суть проблемы: помыл машину, стала глохнуть на холостом ходу, заводится раза с 15 при этом нужно всегда держать педаль газа, как отпускаешь глохнет может через 5 сек, а может и через 20 мин, загорается лямбда-зонд, также машина потеряла мощность. временами пропадает искра, (мыл только кузов, под капот не лез)

помыл, говоришь? =)
плавали - знаем ))))
На моей 850-ке на 4 из 5 свечи идут жигулевские кабеля от трамблера. Они не закрывают герметично колодец, в котором свеча стоит. Ну мне тож один горе мастер помыл под капотом. на том и приехали. затопил нах все 4 цилиндра (к пятому шел кабель от Вольво с надежной заглушкой)
В итоге. часов 5-6 ушло на тотальную просушку всей электрики. и попытки завестись на буксире.
Рано или поздно таки поддалась. Скорее поздно )))
Так что будьте аккуратнее с мойкой движка

Извините за такой не очень умный вопрос!)) Какие симптомы у машины, когда мозги сгорели, т.е когда главный чип менять нужно?

когда мозги "згорят" . двигатель будет не работат. с чего вообще такие опасения . сначала диагности до 95 гв можна и самому осилить..

Этот значок в принципе значит что у тебя перегорела одна из внешних ламп. Если включаешь габариты или ближний свет и при этом она загарается - ищи, какая из лампочек в фарах перегорела. Если же загарается при нажатии тормоза, то логически поразмыслив. =)))))

нет контакта. проводочка, батенька, шалит. тут уже ничем не поможем. ищи
для начала зачисти контакты в гнезде лампочки. герметичности ноль - могли отсыреть и слегка проржаветь. у меня такая беда была с противотуманками задними.

Перед пуском когда ты переводишь ключ зажигания во 2 положение - тестируется система. Лямбда загарается, через пару секунд должна погаснуть. Говорит это о том, что мозги тестируют датчик и на их крестьянский взгляд его параметры (в данном случае параметры сигнала от датчика) вполне рабочие. Другое дело, что для изготовления смеси нужной консистенции мозги берут инфу в том числе и от лямбды и получается замкнутый круг. Лямбда дает немного неверные данные, мозги делают обогащенную черезмерно смесь, считая ее НОРМАЛЬНОЙ, а лямбда впоследствии это распознает и говорит что смесь ну ДОХРЕНА богатая.
Чтобы быть полностью уверенным, нужно знать параметры датчика и прозвонить его в снятом состоянии. Тогда можно будет судить о его 100%-ной работоспособности и адекватности

Читайте также: