Воет двигатель ваз 2106

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?

Выдает: Неверный URL-адрес

Копируй с Ютуба,адрес ссылки!

Неустойчиво работает как-то, подтраивает. Попробуй цепь подтянуть и клапана отрегулировать, зажигание.

Основной гул не от мотора, нет задней части глушителя. Сегодня снимал крышку, цепь тугая. У друга на 06 цепь слабая, дак вот там звук звонкий и отчётливо слышно, а у меня глухой.

У меня гремела так же,свыше 2000тыс.

Оказался башмак и натяжитель под замену.

Да,кстати посмотри болты успокоителя-2шт

На видео 1500 оборотов, на ХХ звук не звонкий, такой же глухой.

Да,кстати посмотри болты успокоителя-2шт

Вот это не посмотрел.

У меня было похожее, разбирался, на два раза симптомом оказался обрыв успокоителя. Двиг 2103.

Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда где должен быть успокоитель, а там его нет, точнее видно его остатки, там где болты. Думаю, что причина грохота именно в нём, ещё как не странно цепь была слабо натянута, натянул, теперь отлично.

Говорил же цепь. Были такие же симптомы.

А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор будет работать.По-любому косяк в этом был,не натянутая цепь срывает успокоитель.

Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сразу ставь, чтобы больше не лазить. И провода рекомендую заменить, это ужоснах

Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк остатки старого натяжителя, промазал прокладку герметиком, всё собрал, завёл и услышал нормальный звук жигулевского мотора) Все посторонние звуки исчезли, всем спасибо=)

такая беда мужики появилась вибрация по салону на заведеном двигателе верней на холостых когда обороты даеш то вроде и не так сильно я уже грешил на глушитель может он где по корпусу бьет весь просмотрел нет ничего подозрительного.вообщем может кто подскажет?

Может троит просто!

Может и подушки двигателя,или штаны об защиту цепляют.

Нужно конкретно знать где.

Если калбасит,выстави зажигание.

Может троит просто!

Может и подушки двигателя,или штаны об защиту цепляют.

Нужно конкретно знать где.

Если калбасит,выстави зажигание.

Может немного не в тему:
Появился шум в двигателе, открыли крышку - обрыв успокоителя, произвел замену + регулировка клапанов. Двигатель завел - появился непонятный звук откуда-то снизу причину сразу не нашел (причем звук только на холостую если дать обороты звук временами проподал, почти полностью) при дальнейших поисках было обнаружена поломка натяжителя генератора (была трещина, которая при беглом осмотре не просматривалась) купил новый натяжитель. Ослабив болт и сняв ремень генератора обнаружил, что генератор бултыхается, сняв генератор - обнаружил что на генераторе разбито отверстие одного из ушек крепления, (рассверлил + втулка). После того как произвел ремонт шум пропал.

Подскажите что это за стук и чем он может быть вызван и как с ним бороться.

Подскажите в чем может быть причина? Когда заводишь на холодную - работает без стука. После прогрева слышно отчетливо цокот клапанов. Клапана уже 2 раза регулировал. Распредвал новый, а вообще движок после капиталки.

Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей темы не нашел. Когда авто стоит, газую, и на сбросе газа слышен короткий звук типа "вжик"
, длится быстро где-то 1 сек. Не зависит полторы или три тыщи оборотов, т.е. звук одной интенсивности и длинны. Газ-об.растут, на сбросе- "вжик", падают. Подскажите что может быть?

А вот интересно, если шум усиливается при повороте колес, где может задевать? Всю среднюю тягу осмотрел, ничего понять не могу, ниде не цепляет.

без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в районе середины клапанной крыжки, это точно не карб ( именно жужжание по звуку пхожаю как будто генератор бывает жужжит), началось где то все с неделю назад, до этого было хаотичное появление и пропадание, сегодня жужжит постоянно, мож быть у кого такое было?

снял ремень, так же жужжит, то есть это не помпа и не гена, решил снять клапанную крыжку
Сняв клапанную крыжку убедился в целостности и нахождении на своем месте их всех, естественно визуально и естественно все установлено должным образом

Стал выводить в метки (на распреде) и мерять зазоры клапанов , вобщем зазор делали ранней весной (10000 где то назад)
Начал щупом, выставляя в метки мерять зазоры и обнаружил что в некоторые щуп лезет легко (приемлимо), а в некоторые я просто не мог его запихнуть (это нормально что они изменили зазор так сильно за 10000?)
Было решено ослабить "затянутые" клапана,что то подсказывало что причина таинственного звука кроется в них
Ослабил, установил крыжку, завожу Жужжит все так же (без малейших на то ихменений)
Во время установки зазора я рукой попробовал натяжку цепи и знаете смог слегка её продавить,я почему то считал что она практически КОЛОМ натянута должна быть, не нашел в литературе каких либо размеров на прогиб цепи (это нормально?)
Зазор выставлял "как раскаленым ножем в масло" то есть легко, но чувствуя что его (щуп) что то удерживает
Теперь у меня уменьшились чуть чуть ХХ (где то на 50 - 70 об/мин)
В завершение прочистил сапун на блоке
Господа что еще может жужжать?Я вот дкмаю что привод трамблера или что то в этом духе или нятяг цепи не правильный, подскажите

Вообшем такая ситуация!
Машина ваз 2106 двиг троечный
При новом заряженном акуме, двиг еле проворачивает, постепенно уоскоряясь, и секунд через 10-15 может завестись. Когда заводиться слышны стуки, эт цепь похоже. успокоителя давно нет буду менять.
Так вот свечи закидывает черной гарью, масла нет на них, свечи сухие.
Мне вот подсказывали типа цепь могла перескочить и машина не заводиться и двиг с трудом крутит. возможно ли такое?

да то понятно что проблема в стартере.
то что разкручиваеться медленно. нужно смотреть щетки, да и масло какое в двигателе. может стекает, и все трет на сухую.

Масло давно меняно? какое? похоже все у тебя нормально, просто масло на морозе густеет и постепенно при вращении стартером разогревается. зима ж

Трансмиссионное масло имеет температурные границы.Судя по всему оно просто замерзает.Возьми 75W90,лучше синтетику и заодно прошприцуй шлицы кардана.

В редуктор льётся не трансмиссионка а специальное масло GL--5 ОНО СОДЕРЖИТ БОЛЬШЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК И ВЯЗКОСТЬЮ ЛУЧШЕ СИНТЕТИКУ 75w90 или для сильнонагруженных редукторов внедорожников 75w140 тоже GL 5 . От многих слышал льют в Жигули когда начинает выть 75w140 если есть выработка более вязкая синтетика даёт больший клин и вой уходит, я бы попробывал сначала добавить дисульфид молибдена и 75w90 синтетику, масла там немного поэтому стоит попробовать прежде чем снимать редуктор.

Должен прекратиться.Еще можно добавить трансмиссионную присадку с молибденом Ликви Молли-тюбик около 200р.Она уменьшает коэфициент трения и снижает шум.

У меня на жигулях когда-то после замены редуктора подобное случилось. Километров двадцать надо было с подвыванием проехать, чтобы утихло. Замена масла не помогла. Да и выбора особого тогда не было. Чтобы убеться, что дело не масле, немного слил и добавил жидкого, не трассмиссионного. После ночи на морозе попробовал - не воет. Заехал к знакомым ребятам в сервис, разобрали, оказалось что виновник воя - кольцо на ведущем валу, которым регулируется правильное сопряжение шестерен. Вроде бы редуктор новый, да собран не для конвейера, кое-как,без необходимой проверки. Вот и выл, замерзнув.

Правильно сделать замену в редукторе на синтетику 75W90 класс GL - 5 ЭТО ДЛЯ РЕДУКТОРОВ! И ещё если гул был и редуктор поработал на застывшем масле микрозадиры и износ уже присутствуют поменять масло и если небольшой шум или гул останется добавить дисульфид молибдена производит Ликви Моли и Маннол маленькие тюбики с молибденом по 1 тюбику на 1 литр трансмиссионки или редукторного масла.

Дисульфид молибдена добавляется и в смазку для подшипников и в шрусы, это хорошее противозадирное и противоизносное средство.

Добрый вечер. Возник вопрос. Осенью 2012 г. делал развал схождение, после чего появился гул снизу, где-то до 50 км/ч и при уменьшении скорости. Зимой на шипованной резине этого гула не было. Весной заменил резину: два передних колеса поставил назад, а задние вперед, гул опять появился . Опять сделал развал схождение т.к. машину уводило влево. Гул не исчез. Что может быть. В сервисе говорят что редуктор. Подскажите пжл.

гул снизу а конкретно ( спереди, сзади ) вариантов много, как уже сказали редуктор заднего моста, может резина гудеть, а может и ступичные подшипники. Кстати я так понимаю за полгода 2 раза сход-развал делали, по ямам не летаете?

если гул при снижении скорости в районе моста, то это подшипник полуоси, а так гул может появиться от многих причин например если глушитель соприкасается с балкой или рулевой тягой.

Ключевая фраза= Весной заменил резину: два передних колеса поставил назад, а задние вперед, гул опять появился
Шины дают

Ставьте опять зимнюю резину и прокатитесь, только форточки в одном положении открыто))), и сразу исключите либо резину, если нехороший гул остался, либо все остальное, если гул пропал. Редуктор на классике можно протестировать,если слух нормальный: набираем медленно скорость на ровном участке дороги- гул усиливается в задней части салона, ослабляем давление на педаль газа , катимся ровно без нагрузки, гул должен заметно стихнуть, и - резкий сброс газульки, если опять завыл, то это редуктор. Спинку заднего сиденья можно снять, лучше прослушивается. Хорошо бы посадить с собой бывалого классиковода, гул редуктора ни с чем не перепутаешь.

Скорее всего, гудит редуктор заднего моста. Это не старшно, он гудит и работает. Может ещё пройти тысяч 100 или 200. У меня загудел тыщ на 70, проехал я на 2107 288, ничего с ним не делал: а потом ещё и джамшуты ездили. можед, и сейчас ездят.

Гудеть могут шлицы кардана-просто про шприцевать и все пройдет.
На классике шлицы не шприцуются. Лапоть.

раньше перед продажей Вазиков в гудящей редуктор высыпали апилки и какое то время редуктор не гудил у нового хозяина))) можно еще исключить пошибники ступицы, проверяются при появлении гула немного поменяв напрвление авто вправо и влево, если при изменении напрвления меняется гул или исчезает, тогда ступичный подшипник вышел из сторя.

Вообщем подшипники спереди и сзади проверяются так, вывешиваешь колеса по одному или можешь все сразу и каждое колесо проверяешь на люфт, передние качаешь поперечно взявшись за верхнюю часть покрышки, задние проверяешь подложив под колесо монтажку или руками вверх вниз. Если есть люфт и слышны стуки то подшипник. Редуктор лучше пусть смотрит спец, сам не лезь.

Добрый день. У меня 21074i 2007-года.
Неделю назад поменял сам шаровые и подшипники на ступицах. Появилось 2 проблемы. 1) При повороте на право начинает чиркать левое колесо, похоже как метал об металл. 2) При движении постоянно слышится свичт(скрип) с правой стороны - при увеличении скорости - звук усиливается. при замедлении - пропадает, на медленной скорости скрипит несильно - монотонно - не чиркая.
После этого уже на сервисе поменял еще раз подшипники на ступице - шумы остались идентично описанным. При этом мастер еще раз подвесил и проверил ходовую - вообще ни на что намеков не нашел - говорит впервые такой свичт слышит (с омной проехался). что может быть и как проверить (без эстакады и ямы)?

Непонятный вой на ВАЗ-2106 не пинайте,что вопрос не по Волге Оценка:

Просто человеку помочь надо. Говорит он следующее:

"Набираю скорость (примерно 50. 60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером (кооп. "Прогресс") примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Все что пока успели проверить."

Еще говорит, что это дело не зависит от того, выжато сцепление или нет. Также говорит, что не зависит от того, какая передача включена. В общем, при наборе скорости или торможении мотором звука нет. Есть звук только при постоянном значении скорости. И слышен он геде-то сзади, за спиной. От моста или от кардана разобрать не удалось.

У ТАЗиков часто бывает, что воет редуктор. У моей машины вой начинается с 85-90 км/час и прекращается после 115-120 км/час. При этом, вой появляется только при нагрузке. При сбрасывании оборотов вой прекращается. Замена масел в редукторе не влияет на эти шумы.
Возможно, что в Вашем случае гудит какой-нибудь подшипник в КП (если трансмиссия вращается без нагрузки).

На шум редуктора это не очень похоже, так как редуктор обычно воет во время ускорения, и на больших скоростях, особенно если нет 5 передачи, как правило уровень шума редуктора зависит от его сборки на заводе, не влияет на его срок службы, и не поддается регулировке. На вашем месте, я бы сначала проверил состояние подшипников полуосей.

Встает откуда-то из смога Мираж давно минувших дней,- Мчит по Москве пустынной Волга И в модной шляпе ты на ней.

Верно , с очень большой долей вероятности.
Характерный признак - холодный мост , при тех же условиях не воет или намного тише.
Какое масло? Хорошее масло для редуктора , сильно воняет серой.

делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Гайка хвостовика затянута. Все что пока успели проверить."

Гул - это подшипник. Причем если гайка хвостовика затянута, то может быть и подшипник самого редуктора. Возможно при сборке не обеспечили нормированный преднатяг, а возможно что и сам подшипник оказался не из лучших.
Перед разборкой я бы ещё подергал за и хвостовик. Жигули тут имеют особенность. Если на Волге преднатяг подшипников ведущей шестерни регулируется пакетом шайб и номинальным моментом затяжки в несколько приемов но навсегда, то у ВАЗов там стоит распорная втулка. Она как пружина будучи слегка смятой и работая в режиме пластической деформации обеспечивает номинальный натяг в процессе приработки и естественного износа подшипников. НО. Если переусердствовать с моментом затяжки, или использовать при сборке БУ втулку, можно получить остаточную деформацию втулки, которая даже при номинальной затяжке хвостовика не обеспечивает должного натяга в подшипниках вплоть до появления гула и люфта.

Редуктор воет обычно при нагрузке в трансмиссии, при сбросе газа звук пропадает. Косвенно состояние редуктора можно определить по цвету масла в мосту - слить в стеклянную банку и посмотреть, много ли в нем металлических опилок, попутно проверить, есть ли стружка на магнитной пробке. Если металла нет - ездить можно, не заклинит.
А в Вашем случае скорее всего виноват подшипник полуоси, на кольцах и шариках есть выкрашивание, и на определенной скорости подшипник входит в резонанс - появляется звук. Проверьте люфт полуосей (лучше при снятых барабанах), повращайте подшипники, сняв полуоси. Также нужно посмотреть состояние шлицов полуосей - у машин с большим пробегом шлицы изношены (видно по переходу от рабочей поверхности шлица к нерабочей), и тоже может быть вой, особенно без натяга в трансмиссии. Шлицы смазать графиткой погуще перед установкой полуоси обратно - если звук пропадет ненадолго, то причина в них. Хорошо бы снять кардан - покрутить подвесной, проверить отсутствие люфтов и "закусывания" в крестовинах, смазать шлицевое соединение. Нынешние запчасти не очень качественные..

Странная симптоматика, однако. Воет только при постоянной скорости, а при ускорении и торможении звук пропадает. Подшипник будет выть постоянно. Главная пара тоже будет выть при постоянной скорости, тем более при ускорении, при торможении, правда, утихнет.

Полностью согласен, что это редуктор, по описанию симптома. Насчёт затянута - не забывайте, что речь идёт не о Волге, а о ВАЗ-2106, где втулка не стальная и "вечная", а тонкостенная эластичная "рюмка", она же "бочка". Её протягивают определённым - весьма нехилым - усилием ключа (вообще-то, как и в Волге), но сразу же после этого необходимо тут же снять это усилие (в отличие от Волги), потому что гайка начинает проворачиваться очень легко. Это говорит о том, что рюмка деформировалась до рабочего положения и. всё. Если ошибиться с проворотом больше на пару долей витка резьбы - то описанные Олэксием симптомы как раз и говорят о том, что это дело не НЕДОТЯНУТО, как в Волге, а ПЕРЕТЯНУТО. Втулка подлежит замене и редуктор подлежит повторной регулировке. При этом нужно срочно осмотреть зубья гипоидки и в случае малейшей выработки (отсюда и гул) искать новую пару.

не забывайте, что речь идёт не о Волге, а о ВАЗ-2106, где втулка не стальная и "вечная", а тонкостенная эластичная

Dexiter

Матерый ЖигулистЪ

проблема может крыться и в зажигании. при раннем ясен пень будет слышна детонация. а вот при позднем как раз двигло будет шумнее работать, чем при правильно выставленном. При норм. условиях двиг будет как бы подвывать, а при сбитом зажигании реветь

ДенЧи!

Матерый ЖигулистЪ

омг.. скажу своё мини имхо. просто ребят, выше 3-х тысяч оборотов, двигатель НОРМАЛЬНЫЙ воет дай боже.. машина сама по себе шумливая. автор ты сколько ездишь на ней? и на чем ездил до ней?

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

Ага, а что тогда происходит при подходе к 7000.
З.Ы. Ты просто мой дрыгатель не слышал. Тогда ты б узнал, что такое ШУМ

prosto

Отпетый ЖигулистЪ

Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел.
Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь.
Звук немного звенящий.
При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг)
но скорее всего от двигателя
На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише.

Масло Кастрол синтетика.
При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось.

Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ. БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор. " Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43. И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом?

Читайте также: