Вода в дроссельной заслонке причина калина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день форумчане. У меня такой вопрос: При проверке масла на щупе белая эмульсия. Решил снять шланг картерных газов, а он забит полностью.( фото прилагаю). Антифриз не уходит. Масло залито мобил 5w40 fs. На заливной крышке налета нет. Двигатель 11186 пробег 90000 тысяч. Авто Datsun. По работе двигателя нареканий нет. Из-за масла может такое быть. Масло не расходует. В чем причина не знаю. Извиняюсь если не в тему.

Изображения:

photo_2021-11-22_15-50-08.jpg

photo_2021-11-22_15-50-23.jpg

koly_a

Ездите на короткие расстояния, в этом и причина. Стенки патрубка холодные, пары воды на стенках конденсируются, смешиваясь с масляным туманом, образуя эмульсию.
Когда автомобиль по трассе на большие расстояния ездит, этой проблемы нет.
В Вашем случае есть несколько вариантов решения.
1. На короткие расстояния ходить пешком.
2. Почаще выезжать на страссу.
3. Утеплить патрубок вспененным утеплителем для труб.
3.1. Утеплить моторный отсек. Прикрыть радиатор. Естественно, на холодное время года. Весной разутеплить.
4. Не обращать внимание, т. к. проблема, по большому счёту, надумана и проблемой не является.

П. 3 не повредит в любом случае.

koly_a

Как вариант, на большие расстояния но с большой скоростью, в результате патрубок вентиляции картера хорошо охлаждается.

домовой Кузьма

1-качество масла.
2-непрогрев. Другие варианты коллеги выше уже написали. Какую температуру держит термостат?

Sergey_karb

vento702

Не обращать внимание, т. к. проблема, по большому счёту, надумана и проблемой не является.

П. 3 не повредит в любом случае.

Ну я бы рекомендовал почаще масло менять. Все таки эмульсия будет давать большее окисление масла. Ресурс присадок не безграничен.

Kirill

По идее конденсат должен успевать испариться.

tolich48

Кстати, да. И не факт, что масло в случае, описанном в посте 1, плохого качества. Эмульгирующие свойства масла также важны, как и диспергирующие. Возможно, некачественное (дешёвое) масло дало бы меньшее количество этой самой эмульсии.

Поддерживаю.
От частой замены масла хуже точно не будет.

Кстати, да. Радиатор не прикрыт, стало быть, патрубок весьма интенсивно обдувается воздухом, который, если и теплее окружающей среды, то совсем немного.
Стало быть, радиатор прикрыть и патрубок теплоизолировать не будет лишним.

Желательно каждый день.

Маслу вообще до п@3ды наличие в нем воды.

str-alex

koly_a

Буйный

maslov.valera

Kirill

Имхо, холодный забортный воздух поступает к ДЗ, перед ДЗ находится штуцер большой вентиляции картера. Большой температурный перепад, способствует создание конденсата. Если не большое количество пены конденсата находится всего лишь в не большом количестве в штуцере большой вентиляции.
Сильно не стоит заморачиваться, разве обратить внимание на конструкцию заборника, поступающего забортного потока воздуха. Может уже изменен или что то из заводской конструкции убрали. Так же стоит обратить внимание на температурный режим ДВС, может термостат не полностью исправен и на скорости падает температура. Так же стоит обратить внимание, установлена ли с низу и с боков ДВС заводская защита. Отсутствие этой защиты, тоже влияет на температурный режим ДВС, зимой. Так же при минусовых температурах, не лишним будет установленный с завода утеплитель капота. На современных авто, декоративная крышка устанавливается на верх ДВС не только для красоты.

Если много пены конденсата, а то и вода в гофре, тогда стоит проверить на герметичность дымом.
Например, при сильном подсосе, через уплотнительные колечки форсунок встречалось, скопления воды в гофре.

зы: в карбюраторных авто, появление конденсата, тоже способствовало выше описанному, разве ещё было связано с переключателем зима/ лето.

Жидкость в дроссельном узле,затруднён холодный пуск.

При запуске в морозы не выходит на прогревочные обороты,практически глохнет,приходится 1-2минуты немного нажимать на газ.Потом обороты устанавливаются и снижаются по мере прогрева.В отапливаемом гараже заводится без проблем.Сняв патрубок с дроссельной заслонки обнаружил там жидкость,а в самом патрубке кусочек льда.Не может это быть конденсатом из шланга отвода картерных газов? Двигатель 1nz-fe,Тойота пробокс.

А так машина где стоит? Н улице? Фильтр давно меняли? Может там еще в клапане хх - грязи масляной дополна вот и стынет там еще

Машина ночью стоит в отапливаемом гараже ночью,день стоит на работе под открытым небом,на улице-25,-30.Расходники меняли вовремя и не дешёвые.Кхх мыл на днях,вчера смотрел-опять грязь и вода.Сегодня отсоединил шланг вывода картерных газов от парубка воздухана и вывел под днище,т.е. сделал сапун,как на УАЗике.Думаю-это конденсат с маслом.Сильно гонит картерные газы.Отчего это может быть?

Картерные газы сильно гонит из-за изношенных поршневых колец (пока не рассматриваю крайности, типа предельного износа цилиндров). Конденсата много может быть именно из-за того, что машина стоит то в тепле, то в холоде, плюс я подозреваю, что пробеги каждодневные очень короткие - влага из двигателя не успевает испариться.
Что касается вывода сапуна вниз - делать это нельзя! На определённых оборотах, а также при торможении двигателем может наблюдаться эффект разряжения в картере, вследствие чего через этот патрубок в движок может насосать грязи. Ещё вариант - это образование в этом патрубке льда, после чего в лучшем случае выдавит щуп, в худшем - "заплачет" изо всех щелей.
В своё время до переборки мотора я из-за повышенного сапунения заказал себе маслоуловитель, но пока он ехал, я перебрал движок. Впоследствии я всё же его поставил. Как результат - идеально чистые КХХ и ДЗ. До них не долетают ни частицы масла, ни влага. Так что уловитель можно считать начальной мерой по борьбе с повышенным сапунением, но всё же это звоночек.

Картерные газы сильно гонит из-за изношенных поршневых колец (пока не рассматриваю крайности, типа предельного износа цилиндров). Конденсата много может быть именно из-за того, что машина стоит то в тепле, то в холоде, плюс я подозреваю, что пробеги каждодневные очень короткие - влага из двигателя не успевает испариться.
Что касается вывода сапуна вниз - делать это нельзя! На определённых оборотах, а также при торможении двигателем может наблюдаться эффект разряжения в картере, вследствие чего через этот патрубок в движок может насосать грязи. Ещё вариант - это образование в этом патрубке льда, после чего в лучшем случае выдавит щуп, в худшем - "заплачет" изо всех щелей.
В своё время до переборки мотора я из-за повышенного сапунения заказал себе маслоуловитель, но пока он ехал, я перебрал движок. Впоследствии я всё же его поставил. Как результат - идеально чистые КХХ и ДЗ. До них не долетают ни частицы масла, ни влага. Так что уловитель можно считать начальной мерой по борьбе с повышенным сапунением, но всё же это звоночек.

Звоночек,конечно,офигенный.Вы правы,пробеги не большие,дом-работа.Что из себя представляет маслоулавитель и не будет ли он перемерзать.Живу в Хабаровске,зимой холодно.

Насчёт льда в сапуне я думал,поэтому шланг поставил внутр.диам.22мм.и расположил,как можно больше вертикально вниз(что-бы не было где собираться конденсату).Насчёт всасывания при разряжении,я думал там стоит клапан,т.е. обратно ничего не заходит.Всё это временные меры,машину брал недорого,в принципе готов к покупке контрактного двига,но хотелось бы реанимировать данный.Контрактный двиг-тоже кот в мешке.Говорят,данные движки не капиталят.Ув.Sam-Navigator ,буду рад любой информации по данному вопросу,т.к. у нас конструкционно одинаковые авто.Запчасти у нас любые и недорого.Пробоксы у нас идут все хорошо беганые ещё в Японии,у нас скручивают пробег,меняют год и продают.Как глянешь на рынке-2006г.пробег 50тыс.Такого просто не может быть.Как определить износ самих цилиндров? Я предыдущий авто продал в гораздо лучшем состоянии,чем купил,сейчас е..сь с этим.Продавать не хочу-нравится он мне,тем более вопросы только по двиге.Он у меня 4wd,что тоже определило выбор.Еще меня интересует инфа по клапану VVTI,как узнать работает ли он.Есть коственные признаки его неработы:плавают обороты,бывает глохнет на светофоре,нет тяги на подьёме.До этого у меня была Королла с двиг.4е-там всё было проще.Короче-буду рад любой инфе,в сервисы обращаться не хочу .

1. Вентиляция картерных газов вещь наверноо нужная. Иначе зачем на заведенном двигателе если скинуть этот шланг то двиг глохнет. В двиг не насосет грязи если клапанок чистый, а если он грязный, и думаю у тебя это так - то обратно пропустит, плюс грязью забьется потихой.
2. Маслоулавитель вещь хорошая, во владике у вас китайские копии куско стоят явно меньше косаря. А можешь посмотреть в инете - как сделать маслоуловитель из фильтра тонкой очистки топлива жигулей - я пробовал - пашет.
3. Износ цилиндров только после разбора можно узнать. Но думаю он не критичен. Капиталка дело дешевое - когда делаешь сам, я тоже две недели мыл и драил двигатель. Чего на сто тебе делать не будут.
4. Ну клапан ввтай это мозгое такое в тачках наших. По идее - на работающем двиге скидываешь фишку - и двиг должно колбасить. Это признак работающей системе ввтай. Это же не тока клапан но и муфта. Клапан еще проверяют так - даешь на него 12в - двиг глохнет. Но на самом деле не показатель.

Ну и теплый гараж зло ))
Кароче промыть сапун картерных газов.
Проверить уровень масла
Чо за масло льем?
Ну и может капот открывать после парковки в гараже

Клапан у меня забит,подул в сапун-дуется,значит работает в обе стороны,поеду замерю компрессию-если низкая,значит кольца.Уровень масла проверяю каждое утро,масло Statoil 5w30,С2.Беру у официалов по оптовой цене 10и литровками.Стопудово непалёное(наша фирма на грузовики Вольво у них берёт).По характеристикам похоже на Тойота 5в30 SМ,пурпойнт 42гр.цельсия.Синтетика(хотя гидрокрекинг).Капот оставил открытым.Жаль,что тёплый гараж-зло.Насчёт клапана вививитиай-спасибо за совет,завтра же проверю.Маслоуловитель из фильтра тонкой очистки-думал,но боюсь от конденсата будет перемерзать.Ксати,на некоторых Митсубиси он идёт штатно.Сьезжу на авторынок,узнаю про маслоуловитель.

Кстати,после покупки залил Валволайн Макслайф 5в30,полусинь,так оно за 2т.км.почернело в дёготь.Щелочное у Валволайна 9,побоялся что шлам кусками начнёт отваливаться,поэтому сменил на Статойл(щелочное 7).Валволайн не угорел ни капли,а Статойл угорает Четверть щупа на 1т.км.Статойл тоже неплохо темнеет на 3т.км поменяю и сниму поддон,посмотрю.

Про маслоуловитель на дроме объявы смотри

Сапун промой карбклинером

Компрессия тебе ничо не покажет, ибо емнип верхние два кольца из трех - компрессионные. Даже когда масло жрет - компрессия норм
Имхо лить тойоту почаще - оно моет неплохо так. Главное маслоприемник мыть
Ну а по теплу скидывай клапанную крышку - посмотреть хоть )

Кущ Владимир, по поводу вентиляции картера. Она у нас двойная. Первая ветвь работает на малых оборотах, вторая - на больших. Причём первая идёт через клапан сразу во впускной коллектор, вторая идёт безо всяких клапанов в пространство до заслонки, при этом имеет больший диаметр, нежели первая, и именно через вторую закидывает заслонку. Соответственно, насосать через неё может также легко. При этом сапун у тебя не забит - иначе КХХ оставался бы чистым. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы всё содержимое картерных газов из движка вылетало, но обратно - не залетало. Про маслоуловитель уже писал. Раньше был смысл их делать из бачков гидроусилителя от волги, теперь китайские помойки стоят дёшево, проще их купить. Чтобы ты представлял, о чём речь:

Собственно, если масло особо не ест, если машина тянет нормально, то с такой приблудой можно ездить довольно долго.

Про маслоуловитель на дроме объявы смотри

Сапун промой карбклинером

А откуда газы картерные в таких количествах,их явно много?Насчёт масла Тойота-моет плохо,особенно SN(малое щелочное число,низкая сульфатная зольность),оно заточено под жесткие экологические требования и не особо рассчитано на наш высокосернистый бенз.У нас в Хабаре безин Евро-2.Крышку раньше скину,и поддон заодно,у меня же злой тёплый бокс.Дождусь выхода ресурса масла и приятеля с рыбалки(он более специалист).Один вопрос меня мучит-стоит ли промыть при смене масла промывкой в 4х литровых канистрах.Провывка хорошая,не веретёнка И-20,И-30,а на основе гидрокрекингового масла ZIC Flush.Рекомендовал один сервисмен,говорил-реально моет.Всё равно поддон скидывать,всё стечёт.Масло попробую Тойоту SM 5W30,трудно его сейчас нарыть,только старые запасы кое-где.Хочу послушать звук двигателя,он должен быть тише(сульфид молибдена способствует).Фильтр,понятно,VIC-110.

Кущ Владимир, по поводу вентиляции картера. Она у нас двойная. Первая ветвь работает на малых оборотах, вторая - на больших. Причём первая идёт через клапан сразу во впускной коллектор, вторая идёт безо всяких клапанов в пространство до заслонки, при этом имеет больший диаметр, нежели первая, и именно через вторую закидывает заслонку. Соответственно, насосать через неё может также легко. При этом сапун у тебя не забит - иначе КХХ оставался бы чистым. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы всё содержимое картерных газов из движка вылетало, но обратно - не залетало. Про маслоуловитель уже писал. Раньше был смысл их делать из бачков гидроусилителя от волги, теперь китайские помойки стоят дёшево, проще их купить. Чтобы ты представлял, о чём речь:

Спасибо огромное за инфу,я не так себе его представлял.Пошарю в Дроме,или на авторынок сьезжу,у нас добра такого завались должно быть,Китай через речку.

Что-то я не совсем понял, от чего такое желание промыть двигатель? Или в нём много кокса/гуталина/лака? В любом случае специальной промывкой (моющим маслом) я пользоваться не рекомендую. Я рекомендую shell helix 5W-40. Конечно, надо бы 30, но насчёт его способностей не знаю.

Что-то я не совсем понял, от чего такое желание промыть двигатель? Или в нём много кокса/гуталина/лака? В любом случае специальной промывкой (моющим маслом) я пользоваться не рекомендую. Я рекомендую shell helix 5W-40. Конечно, надо бы 30, но насчёт его способностей не знаю.

О чём и писал вначале,двигатель подзасрат предыдущим хозяином ,да и из Японии засратые приходят.Вчера,ради интереса,смотрел контрактник 1нз-фе,4вд стоял на Фунтике.Открыл маслозаливную горловину-там кокс.Видывал и хуже.Кстати-цена двига 17тыров.Автомат-10тыров.И то,я толком не искал.Ну это на крайний случай.Предыдущий хозяин лил Амали 5в30,с его слов синтетика,многие надпись Sintetic biended расценивают как синтетику.Да и,вообще,Амали доверия мне не внушает.Моё первое масло в этом движке стало чёрным за 2т.км.Валволайн МаксЛайф п/с 5в30.Я мог бы залить дизельное масло подходящей вязкости(у них щелочное 13бывает)за пару тыс.км всё бы отмыло,но боюсь шлам крупными частицами пойдёт,забьёт всё что можно.Поэтому пользуюсь Статойлом 5в30,с2,синтетика(по большинству параметров:сдвиг,горячая вязкость и т.д., и т.п.,соответствует маслу Тойота 5в30).Щелочное больше-7.6 и пурпойнт-42гр.ц. у Статойла,что в наших Российских условиях лучше.Просто стараюсь хорошо относиться к технике,за что она мне платит тем же.Тем более я технарь,до мозга костей,работаю станочником ЧПУ,а там обслуживание играет огромную роль,техника дорогая,сложная и прихотливая.За трепетное отношение к механизмам меня ценят и платят неплохую монету.Есть поговорка-к станку нужно относиться,как к собственному автомобилю.Короче-я педант,пока машина не будет работать как часы,я не успокоюсь.

И так, останавливаясь на перекрестке и выжидая поток на холостом ходу падали обороты до "почти заглохла" и потом резко повышались до "завелась" и обратно падали в район положенных 750 об/мин.

Покурил форумы, спросил у спецов :) и решил почистить заслонку сам, не снимая. Тупо тряпочкой. Процедура заняла минут 10. После чего обороты поднялись до 1100 (по сканеру)

На следующее утро проехал по спецам со сканерами и ни у одного не удалось обучить машину новым холостым. Сняли и помыли заслонку бензинчиком бесплатно. Все равно ничего не получилось. Проблема в том, что сканер снижает обороты до 750, но компьютер не запоминает.

И так в пятницу потащу своим ходом (машина почти перестала ехать вообще) к автоэлектрику. Будет разбираться с этим делом.

Есть какие то варианты что произошло и почему мафын не калибруется?

Пробег 210 тык. Не дымит, но до чистки все работало как часы и 160 ехала хоть и с нятяжкой (все таки 1,5), но педалька еще оставалась и до 180 разогнаться)

Мафын 2002 года, засллонка электронная. По кампутеру все датчики, лямбда и форсунки раотают в положенных приделах.

И так, останавливаясь на перекрестке и выжидая поток на холостом ходу падали обороты до "почти заглохла" и потом резко повышались до "завелась" и обратно падали в район положенных 750 об/мин.

Есть какие то варианты что произошло и почему мафын не калибруется?

у меня похожая проблема…пока не вылечил…тоже не запоминает обороты ((( тока держит 800. и подпрыгивает один раз после заводки до 900. если проблемку решишь отпиши пожалуста! ( может и мне поможет тоже)

У меня тоже была такая беда два раза: года три назад (когда первый раз почистил) и на прошлой неделе (после шестой чистки). В обоих случаях мне помог прием "отсоединения шланга сапуна". Т.е. до начала обучения отсоединяем сапун от впускного тракта, далее обучаем ХХ методом педалирования - наблюдаем как мотор начинает жёстко играть оборотами и не глуша через 30-40-сек одеваем сапун обратно и всё.

А вот еще что. Когда отсоединяем контакт дроселя, лампочка чек энджин не загорается. Но она не сгоревшая.

Я бы тоже сначала попробовал сам педалью - не запоминает, тогда педалью, но как выше было со снятым сапуном.
Как вариант скинуть клемму на ночь и потом обучать.

У меня тоже была такая беда два раза: года три назад (когда первый раз почистил) и на прошлой неделе (после шестой чистки). В обоих случаях мне помог прием "отсоединения шланга сапуна". Т.е. до начала обучения отсоединяем сапун от впускного тракта, далее обучаем ХХ методом педалирования - наблюдаем как мотор начинает жёстко играть оборотами и не глуша через 30-40-сек одеваем сапун обратно и всё.

стоп стоп….первое..шланг отсоединения сапуна, это шланг на гбц? вентиляция картерных газов? или фотку в студию )
далее..искад обучение кхх педалированием но так и не нашел. у меня тросиковый газ если что.

Тросиковые заслонки, насколько я помню, педалированием не обучаются.
Вместо сапуна можно еще попробовать отключить одну форсунку на любом цилиндре перед обучением.

Если скину клему на ночь, ничего с авто больше не случится? Мне хотя бы доехать до бокса сто в пятницу. А это не очень близко я бы сказал :(

И что мне потом вообще делать?
Ну скину я клему, завтра утром прийду, прогрею авто. Или нужно проехать чуток чтобы еще и коробка прогрелась? Я понятия не имею о принципе работы автомата :)

Далее следуя этой методике по шагам пробовать обучить?

Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

Готовься, что с первого раза не получится и пробуй несколько раз!

Как запустить самодиагностику?
Должен ли чек гореть до самого запуска двигателя? Или он тухнет после пары секунд как ставим ключик в режим зажигания?

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
снижаются динамические характеристики машины;
нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
жиклер холодного старта;
соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
уплотнения форсунок;
выводы для бензиновых испарений;
трубка вакуумного тормозного усилителя;
уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

включить зажигание на 5 секунд;
выключить зажигание на 10 секунд;
включить зажигание на 5 секунд;
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Читайте также: